D.Vader

Три вещи: 1) Засветка не только шкал, но и перемычек между ними 2) Засветка черных областей шкал 3) Не очень видно стрелки В итоге оказалось на 5-. Если убрать засветку перемычек между шкалами, будет идеально. Как это сделать, не знаю, но на вольве 760 дорестайл смогли

Там же фотка вставлена Или не видно?

Всегда думал, что такая подсветка говно Пока сам не покатался на 124 два дня Это МЕГА - круто, приятно, не слепяще, короче ИДЕАЛЬНО

От чего гтц? Счастье нужно затем, что там нормальное качество, мощный ВУТ и бачок с датчиком уровня

Гениальная инженегрия от французов Повылазили сайленты на кактусе, начал искать запчасти. Нашел картинку А потом я удивляюсь, а чего оно такое дубовое А оно оказывается сайлентблоки не на скручивание работают, а на изгиб как бы. Оси нижнего рычага вертикальные, и он на них не крутится. О какой плавности хода может идти речь вообще Шаровая на заклепках

Я бы брал фенокс а почему?

Если на улице ноль, то вентилятор печки на заглушенном моторе будет дуть холодным уже через 7-8 минут Это не нужно

Бсз ток отсечки 8 А Ты зимой без запущенного двигателя холодом греться будешь? Ничего не делать с генератором. Это нормально Просто выключать зажигание

Нет, ты понимаешь, человек ВКЛЮЧИЛ зажигание и УШЕЛ на полдня, оставив открытую машину с ключом в замке Вот это у меня в голове не укладывается, как вообще это возможно

Мдааааааааааа У тебя на этом же проводе висит обмотка генератора, которая тянет 2.5-2.7 А Чего тебе еще не нравится? Или ты думал, что при включенном зажигании у тебя потребление ноль будет?

Апдейт два Таки нет, таки в проводке сечение 1 мм. кв. Порезал провод сейчас, померял Но его явно не хватает, или провод поврежден. В любом случае под замену

Апдейт без фото При установочных статических испытаниях обнаружился незначительный нагрев выключателя стоп-сигналов. Начал разбираться Сила тока на стоп-сигналы ~3.6 А. При такой силе тока я намерял падение напряжение на самом выключателе 0.32 В, на участке проводки вместе с реле контроля 0.45 В А вот на участке проводки от разъема заднего жгута до клеммы левого стоп-сигнала в багажнике - аж 1.2 В. Ну то есть приходит на разъем в салоне 12.3 В, а на выходе я получаю 11.1 В В чем же проблема? Сечение провода. То, из-за чего были долгие баталии. Короче, фишка в том, что в _заводской_ проводке там идет провод 1.5 квадрата. А в новодельной харьковской - 0.75 Из-за этого и из-за так себе обжатия клемм в ней (я этот участок не переобжимал своим кримпером) напряжение садится на значительную величину и идет нагрев всего участка цепи, включая сам выключатель Теперь всю эту срань, что я заматывал изолентой, надо разматывать и засовывать туда провод 1.5 А прикол еще в том, что провод сечением 0.5 и с током 0.35 А на одну лампу габарита садит всего 0.06 вольта на участке точно такой же длины Так что сечение не должно быть ни слишком маленьки ни слишком большим

Я знаю, что опасно. Надо быстрее закончить. Все никак с климатом не решу. Хорошо хоть с питанием двигателя почти определился и с дизайном салона Модернизировать этот узел нет желания уже. Надо просто отремонтировать, чтобы мотор работал по-людски, и достаточно. На щетки раньше не жаловался, а вот как моторчик "новый" у дида купил, так все, срака. Старый надо поставить

Ну вот завел раз в месяц, прогреть штоп, уже дорого

А в Киеве еще отакое ведро заметил Caprice 1989 в идеальном состоянии Вот все вышеперечисленные японцы ни в какое сравнение с этим не идут. Но блин 5.7, оно ест не в себя

Тензодатчики механические и на стрелки вывести Время-то есть, а желание уже пропадает. Хочется ездить и не думать, что в поездке что-то рыгнет. Вот ехал, мыл стекло, выбило предохранитель на стеклоочиститель с какой-то радости. Хотя у него номинал 7.5 был, маловато конечно, но все же. Потом трос газа постепенно выдернулся, доехал до гаража с газом в полу Фигня в том, что если сделать резисторы на ЛЕД, то при перегорании лампы реле будет думать, что у тебя все ок, бо резистор стоит еще. Я отказался и в наружном освещении вернулся к лампам накаливания. Светодиоды только в подсветке приборов и контрольных лампах. Подсветка объемов (салон, бардачок, багажник) и наружное - только hot bulb Вообще присматриваю что-то от 1500 до 4000 на будущее Только я упоротый и ланусы и тазы за 1500 - не мое За 1500 можно таунус найти, с кочергой на руле, климатом и акпп. За 3500 - чудесная камри хв20, 2.2, акпп, климат. За 5500 - камри хв30, это мечта конечно. Вообще перестал рассматривать европу и на японию потянуло, своя филосососософия скажем так. Еще одна мечта - лс400, за 4000-4500 можно найти немного вгашенный, но на ходу, это 1992-1998. V8 4.0, акпп, климат, кожа, куча ништяков, 3д-приборка. Лексус и за 4000 баксов, так бывает, да А за 6500 уже следующее поколение лс

Обновляем Меня трошки достал троллинг от @chaika, @88-й и других по поводу реле контроля для контроля контрольных ламп, и я решил поступить максимально нагло, хамисто, дерзко и радикально Да. Я таки присрал это реле контроля ламп Долго думал, чего там контролировать. Лампы тормоза - обязательно, задние габариты - обязательно. Однако ж у меня задние габариты сдвоенные, в отличие от заводской схемы. Я начал рассматривать разные варианты некроиноходов, и в общем вместо контроля передних габариток я решил проверять на целостность лампы подсветки номера, бо насколько ходят слухи, за такое выписывают штраф, хотя я лично с этим никогда не сталкивался Поэтому для реализации этой абсолютно ненужной, бесполезной, сложной и ненадежной фичи я вплел в заднюю проводку пять проводов сечением 0.5 мм. кв. По одному на каждую лампу габарита и подсветки номера, и пятый оставшийся провод я задействовал на стояночные фонари на задних стойках. 0.5 мм. там достаточно, потому что обычная лампа накаливания R5W потребляет всего 0.36 А В жгуте задней проводки я дополнительно вывел еще один восьмиконтактный разъем, предназначенный исключительно для этих ламп. Штатный провод задних габаритов сечением 0.75 мм. кв. я использовал для подсветки багажника (наконец-то, спустя 26 лет владения машиной) и для дополнительных задних габаритов Реле контроля ламп - обычное от 2108/2109. Разместил я его на крышке блока света и предохранителей салонной проводки: Также здесь реализована функция скандинавского света и задних ПТФ (реле на это будут внешние), и возможность переключать режим работы стояночных фонарей на работу от габариток или независимо от них. Плюс немного изменил режим работы подсветки приборов - если раньше подсветка включалась вместе с габаритами, то теперь включается вместе с фарами. Зачем? Ответ простой - в сумерках без ближнего света я не езжу, а если и езжу, то эти сумерки достаточно светлые, чтобы шкалы приборов были видны. Плюс такой схемы подсветки еще один, но о нем в чуть более свежих записях Задняя проводка была лишена гофры и замотана тремя слоями изоленты. Стало компактнее и более жестко: Теперь все пластиковые панели станут на свои места нормально Кстати, о них же. Достал меня грохот из багажника. Поэтому попутно я немного облагородил сам металл (почистил и подкрасил с баллона), а панели обклеил с обратной стороны вот такой штукой: Для сравнения: https://photos.app.goo.gl/UWxVvRHQaK1ksUMF7 Многие жалуются, что патроны подсветки багажника выпадают из своих гнезд, лампы разбиваютя и коротят на массу, из-за чего свет выбивает. Многие же от подсветки багажника избавляются именно по этой причине. Я поступил проще - вставил патроны в гнезда и отогнул пружинные усики патронов так, что они теперь больше не вынимаются. Лампы можно поменять и без вытаскивания патронов: Тест двухнитевой лампы тормоз+габарит в штатном плафоне показал, что эта идея совсем неудачная - после минуты работы обеих нитей держать руку на плафоне уже невозможно, через 15 минут плафон начинает искривляться. Поэтому я забросил эту идею и решил оставить штатные лампы везде. Причина, почему не получилось, простая - патрон-выштамповка под лампу в секции габарита приблизительно на 1.5 см ближе к стеклу плафона, чем патрон-выштамповка тормоза и поворотника Я как-то про запас покупал плафоны 2140, но мне приехали ижевские. Подумал и решил их поставить: Кто-то скажет, что типа не сток, колхоз блаблабла и так далее, но. Первое - мне такой катафот внезапно понравился больше уже прямо на машине. Второе - на секцию габарита теперь приходится рассеиватель с линзой Френеля, и свечение лампы будет равномернее. Так и получилось: На секцию штатной габаритки сделана маска в виде круглого отверстия 64 мм диаметром, чтобы не было паразитных засветок. Эта секция подключена к новому проводу. Наружное светодиодное кольцо запитано от штатной проводки на габариты Относительно яркий и ровный свет: Но нет, ярче тормоза не вышло, так что все по стандартам ЕЭК ООН: Вот приглушил яркость телефоном. На правом фонаре у меня слегка покоцанный отражатель под тормоз, он почему-то такой металлически-матовый и я не могу его наполировать: На левом отражатель я наполировал до состояния зеркала и в принципе это заметно на фото: Теперь у меня мощные лампы с вертикальным рассеивателем, а габаритки с линзой Френеля Также я вставил две микросхемы в блок света: Винты их крепления вижно за винтами крепления блоков предохранителей. Микросхемы не LM317, как многие бы сделали, а гораздо проще и надежнее - LM7812. Это стабилизатор напряжения и в большинстве случаев он не требует обвязки радиодеталями, на него достаточно подать напряжение на одну ножку, снять напряжение с другой и заземлить корпус на массу. И всё. Один стабилизатор у меня используется для питания комбинации приборов (а точнее светодиодных контрольных ламп) и модуля часов Е34, второй стабилизатор - для подсветки комбинации приборов и этих же часов Е34. Токи потребления небольшие, до 0.5 А максимум будет, поэтому 1.5-амперный стабилизатор справится с такой нагрузкой, тем более что прикручены они на охренительный радиатор-пластину - основание модуля света, оно же корпус ЭБУ EcoTronic, который я распотрошил именно для этих целей Питание тахометра (но не его подсветка), а также подсветка указателя уровня бензина, температуры двигателя и давления масла, равно как и питание этих трех указателей будет нестабилизированное. Хотя насчет тахометра я подумаю, но на нубире вроде стабилизаторы уже есть в схеме тахометра (ну и спидометра естественно тоже) Такое пока что, дальше интереснее

А моменты затяжки? В мануале насчет свечей не указано вроде. Я б сам так тянул

Это неисправность Надо чтобы нормально было сделано

Нужно смотреть, куда подключили вентилятор

Будет Иначе двух контуров не будет Не ставай в позу и делай как делал завод на поздних моделях

Империал 1966, цруслер

Не нужно А глубоко пофигу, если есть хороший контакт двигателя с кузовом и контакт массового провода с кузовом Байки про ухудшение тока через кусок металлолома суммарным сечением в СОТНИ миллиметров квадратных (считаем сечение листов металла между точками присоединения провода от аккумулятора и косы на двигатель) - ну как бы с учетом такого сечения это байки Не, ну если у тебя кузовня покрыта оксидом волги и лонжи отваливаются, то да, конешно Но я так скажу Моя ездит с 83-го с выключателем массы, ставил предыдущий владелец сразу после покупки. В точке крепления выключателя к кузову нет никаких следов электрокоррозии. И обычной тоже

Nнтересный рецепт, есть фото? Вот так все делают А правильно - найти реле ЭБН с фольцовагена и подключить через него Насос ставить надо ПОД днищем, ниже уровня трубки заборника, которая выходит сверху

Ага, посмотрел схему, такое скажу 1) Перепутаны местами провода на терминалах 30 и 30/1 2) Обжим провода клеммой плохой Пока такое вижу 1) Сними провод черный с этой клеммы, засунь на него одним концом лампу, второй конец лампы на массу. Если светится, то 2) Кинь прямой провод от аккумулятора на эту клемму замка зажигания ВРЕМЕННО 3) Если не светится, ищи, куда идет черный провод, и смотри с той стороны Обычно схема обозначает цвета проводов правильно, если в проводку никто не лазил. Это в новодельных жгутах могут быть приколы всякие