D.Vader

А в Киеве еще отакое ведро заметил Caprice 1989 в идеальном состоянии Вот все вышеперечисленные японцы ни в какое сравнение с этим не идут. Но блин 5.7, оно ест не в себя

Тензодатчики механические и на стрелки вывести Время-то есть, а желание уже пропадает. Хочется ездить и не думать, что в поездке что-то рыгнет. Вот ехал, мыл стекло, выбило предохранитель на стеклоочиститель с какой-то радости. Хотя у него номинал 7.5 был, маловато конечно, но все же. Потом трос газа постепенно выдернулся, доехал до гаража с газом в полу Фигня в том, что если сделать резисторы на ЛЕД, то при перегорании лампы реле будет думать, что у тебя все ок, бо резистор стоит еще. Я отказался и в наружном освещении вернулся к лампам накаливания. Светодиоды только в подсветке приборов и контрольных лампах. Подсветка объемов (салон, бардачок, багажник) и наружное - только hot bulb Вообще присматриваю что-то от 1500 до 4000 на будущее Только я упоротый и ланусы и тазы за 1500 - не мое За 1500 можно таунус найти, с кочергой на руле, климатом и акпп. За 3500 - чудесная камри хв20, 2.2, акпп, климат. За 5500 - камри хв30, это мечта конечно. Вообще перестал рассматривать европу и на японию потянуло, своя филосососософия скажем так. Еще одна мечта - лс400, за 4000-4500 можно найти немного вгашенный, но на ходу, это 1992-1998. V8 4.0, акпп, климат, кожа, куча ништяков, 3д-приборка. Лексус и за 4000 баксов, так бывает, да А за 6500 уже следующее поколение лс

Обновляем Меня трошки достал троллинг от @chaika, @88-й и других по поводу реле контроля для контроля контрольных ламп, и я решил поступить максимально нагло, хамисто, дерзко и радикально Да. Я таки присрал это реле контроля ламп Долго думал, чего там контролировать. Лампы тормоза - обязательно, задние габариты - обязательно. Однако ж у меня задние габариты сдвоенные, в отличие от заводской схемы. Я начал рассматривать разные варианты некроиноходов, и в общем вместо контроля передних габариток я решил проверять на целостность лампы подсветки номера, бо насколько ходят слухи, за такое выписывают штраф, хотя я лично с этим никогда не сталкивался Поэтому для реализации этой абсолютно ненужной, бесполезной, сложной и ненадежной фичи я вплел в заднюю проводку пять проводов сечением 0.5 мм. кв. По одному на каждую лампу габарита и подсветки номера, и пятый оставшийся провод я задействовал на стояночные фонари на задних стойках. 0.5 мм. там достаточно, потому что обычная лампа накаливания R5W потребляет всего 0.36 А В жгуте задней проводки я дополнительно вывел еще один восьмиконтактный разъем, предназначенный исключительно для этих ламп. Штатный провод задних габаритов сечением 0.75 мм. кв. я использовал для подсветки багажника (наконец-то, спустя 26 лет владения машиной) и для дополнительных задних габаритов Реле контроля ламп - обычное от 2108/2109. Разместил я его на крышке блока света и предохранителей салонной проводки: Также здесь реализована функция скандинавского света и задних ПТФ (реле на это будут внешние), и возможность переключать режим работы стояночных фонарей на работу от габариток или независимо от них. Плюс немного изменил режим работы подсветки приборов - если раньше подсветка включалась вместе с габаритами, то теперь включается вместе с фарами. Зачем? Ответ простой - в сумерках без ближнего света я не езжу, а если и езжу, то эти сумерки достаточно светлые, чтобы шкалы приборов были видны. Плюс такой схемы подсветки еще один, но о нем в чуть более свежих записях Задняя проводка была лишена гофры и замотана тремя слоями изоленты. Стало компактнее и более жестко: Теперь все пластиковые панели станут на свои места нормально Кстати, о них же. Достал меня грохот из багажника. Поэтому попутно я немного облагородил сам металл (почистил и подкрасил с баллона), а панели обклеил с обратной стороны вот такой штукой: Для сравнения: https://photos.app.goo.gl/UWxVvRHQaK1ksUMF7 Многие жалуются, что патроны подсветки багажника выпадают из своих гнезд, лампы разбиваютя и коротят на массу, из-за чего свет выбивает. Многие же от подсветки багажника избавляются именно по этой причине. Я поступил проще - вставил патроны в гнезда и отогнул пружинные усики патронов так, что они теперь больше не вынимаются. Лампы можно поменять и без вытаскивания патронов: Тест двухнитевой лампы тормоз+габарит в штатном плафоне показал, что эта идея совсем неудачная - после минуты работы обеих нитей держать руку на плафоне уже невозможно, через 15 минут плафон начинает искривляться. Поэтому я забросил эту идею и решил оставить штатные лампы везде. Причина, почему не получилось, простая - патрон-выштамповка под лампу в секции габарита приблизительно на 1.5 см ближе к стеклу плафона, чем патрон-выштамповка тормоза и поворотника Я как-то про запас покупал плафоны 2140, но мне приехали ижевские. Подумал и решил их поставить: Кто-то скажет, что типа не сток, колхоз блаблабла и так далее, но. Первое - мне такой катафот внезапно понравился больше уже прямо на машине. Второе - на секцию габарита теперь приходится рассеиватель с линзой Френеля, и свечение лампы будет равномернее. Так и получилось: На секцию штатной габаритки сделана маска в виде круглого отверстия 64 мм диаметром, чтобы не было паразитных засветок. Эта секция подключена к новому проводу. Наружное светодиодное кольцо запитано от штатной проводки на габариты Относительно яркий и ровный свет: Но нет, ярче тормоза не вышло, так что все по стандартам ЕЭК ООН: Вот приглушил яркость телефоном. На правом фонаре у меня слегка покоцанный отражатель под тормоз, он почему-то такой металлически-матовый и я не могу его наполировать: На левом отражатель я наполировал до состояния зеркала и в принципе это заметно на фото: Теперь у меня мощные лампы с вертикальным рассеивателем, а габаритки с линзой Френеля Также я вставил две микросхемы в блок света: Винты их крепления вижно за винтами крепления блоков предохранителей. Микросхемы не LM317, как многие бы сделали, а гораздо проще и надежнее - LM7812. Это стабилизатор напряжения и в большинстве случаев он не требует обвязки радиодеталями, на него достаточно подать напряжение на одну ножку, снять напряжение с другой и заземлить корпус на массу. И всё. Один стабилизатор у меня используется для питания комбинации приборов (а точнее светодиодных контрольных ламп) и модуля часов Е34, второй стабилизатор - для подсветки комбинации приборов и этих же часов Е34. Токи потребления небольшие, до 0.5 А максимум будет, поэтому 1.5-амперный стабилизатор справится с такой нагрузкой, тем более что прикручены они на охренительный радиатор-пластину - основание модуля света, оно же корпус ЭБУ EcoTronic, который я распотрошил именно для этих целей Питание тахометра (но не его подсветка), а также подсветка указателя уровня бензина, температуры двигателя и давления масла, равно как и питание этих трех указателей будет нестабилизированное. Хотя насчет тахометра я подумаю, но на нубире вроде стабилизаторы уже есть в схеме тахометра (ну и спидометра естественно тоже) Такое пока что, дальше интереснее

А моменты затяжки? В мануале насчет свечей не указано вроде. Я б сам так тянул

Это неисправность Надо чтобы нормально было сделано

Нужно смотреть, куда подключили вентилятор

Будет Иначе двух контуров не будет Не ставай в позу и делай как делал завод на поздних моделях

Империал 1966, цруслер

Не нужно А глубоко пофигу, если есть хороший контакт двигателя с кузовом и контакт массового провода с кузовом Байки про ухудшение тока через кусок металлолома суммарным сечением в СОТНИ миллиметров квадратных (считаем сечение листов металла между точками присоединения провода от аккумулятора и косы на двигатель) - ну как бы с учетом такого сечения это байки Не, ну если у тебя кузовня покрыта оксидом волги и лонжи отваливаются, то да, конешно Но я так скажу Моя ездит с 83-го с выключателем массы, ставил предыдущий владелец сразу после покупки. В точке крепления выключателя к кузову нет никаких следов электрокоррозии. И обычной тоже

Nнтересный рецепт, есть фото? Вот так все делают А правильно - найти реле ЭБН с фольцовагена и подключить через него Насос ставить надо ПОД днищем, ниже уровня трубки заборника, которая выходит сверху

Ага, посмотрел схему, такое скажу 1) Перепутаны местами провода на терминалах 30 и 30/1 2) Обжим провода клеммой плохой Пока такое вижу 1) Сними провод черный с этой клеммы, засунь на него одним концом лампу, второй конец лампы на массу. Если светится, то 2) Кинь прямой провод от аккумулятора на эту клемму замка зажигания ВРЕМЕННО 3) Если не светится, ищи, куда идет черный провод, и смотри с той стороны Обычно схема обозначает цвета проводов правильно, если в проводку никто не лазил. Это в новодельных жгутах могут быть приколы всякие

Если на 30/1 - будет глохнуть, если клемма на проводе оторвана Если на 30 - не должно, потому что в замке при положении ключа "Зажигание" соединяются терминалы 30/1 и 15, а 30 идет только на терминалы INT и 50 (в положении "Стартер") У тебя проводка от чего вообще стоит???

Черный у тебя на какую клемму замка приходит?

Блин, ну я же говорю - нет питания на проводе оранжевом на катушке. В какой точке оно пропало - уже неважно Нет При включенном зажигании +12 на клемме ВК постоянно, а при прокрутке стартером еще и дополнительно на ВК-Б появляется Просто резистор закорачивается

Да, запустить мотор и дергать провода сначала на блоке предохранителей, потом на замке, потом на катушке, потом на распределителе Нет, не может, но может выделяться контактная группа в распределителе

Чем угодно при шевелении проводов Чугунок же стоит или уже 412?

У тебя электросхема сток? Просто проверь всю цепь от замка зажигания до катушки и от распределителя к катушке Оранжевый провод из блока предохранителей к замку зажигания. От него же к катушке. Провод от распределителя к катушке. Исключи потенциально неисправный замок зажигания (поставь запасной или соедини клеммы)

А проверь замок зажигания и провода на нем. Особенно оранжевый на клемме 15 Два толстых провода зажаты одним наконечником, у меня сделано хорошо было, я этот узел потом осматривал после снятия. Но если замок дергался туда-сюда, или просто хаос в проводке, там могут быть сюрпризы При вращении стартером питание на катушку идет через желтый провод с клеммы ВК стартера на клемму ВК катушки в обход резистора, поэтому при отпускании ключа мотор глохнет У меня почти такой же прикол был, завожу и держу ключ в положении Start - заводится и работает, поворачиваю ключ обратно в положение IGN - пытается глохнуть на полсекунды, но потом расчехляется. Оказалось, контактная группа исчерпала ресурс

Ино?

Я покупаю В двухтактники. Бензокоса и бензопила не жалуются пока что

Правильно, что убрали, должно быть как можно более необслуживаемо

На победе тяга шла к педали стартера, типа охтоматека

Лол Миллениалы и последователи евро-6 изобрели систему смазки газ-21

О, а что это за система?

Смех смехом, а турки смогли пойти дальше Тофаш Мурат/Сахин/Картал/Топаз - фиат-132 со всеми ништяками в виде АКПП, 2.0 лампреди 16v и кондиционером И в принципе машина на уровне 80 б2 кстати, и по езде, и по качеству. И до сих пор у них там тофаш сахин - культовое ведро и их обычно всирают в ара-тюненх