D.Vader

По твоей схеме что за провод темно-фиолетовый? Откуда оно идет? Там три контакта - +12, выход на обмотку стартера и контакт 50. +12 - от аккумулятора, выход на обмотку стартера - тут понятно, 50 - от замка зажигания А по твоей схеме получается, что ты силовой плюс подаешь куда от аккумулятора? На верхнюю клемму с фиолетовым проводом? Если на нижний - будет работать постоянно У тебя втягивающая обмотка с межвитковым замыканием. Потому что ты подаешь туда плюс, оно щелкает, но не замыкает контактором клеммы. Подавая плюс на обмотки стартера, ты даешь напряжение и на удерживающую обмотку, двух обмоток хватает, чтобы втянуть сердечник и замкнуть контактор Короче Меняй втягивающее или разбери и посмотри, что там не так. Контакты, сопротивление обмоток, замыкание на массу

Сними напряжение с втягивающего полностью

Вопрос, потому что я не знаю и не понимаю Обмотка намотана медным эмалированным проводом. Намотана плотно. Помещена в защитный кожух. На нее не воздействую внешние механические повреждения, от вибраций в принципе защищена за счет плотной намотки От чего тогда возникает межвитковое? Это следствие износа изоляции. Откуда там износ? Так а откуда оно там? На стартере постоянный плюс только на силовом болте. На втягивающем постоянного плюса нет и быть не должно

Мода и гаражные байки А по факту просто пока еще исправный узел, вот и валит

Че-то с подключением втягивающего намудрили

Напоминает 80 б3

Блин, я тоже так хочу Но в классик не влезет Интересно, насколько оно душит мотор

Тоже думал Хочу пошить мягкий чехол из кожзама с молнией снизу, напхать под него чего-нибудь типа войлока и застегнуть, чтобы мягкое типа форму держало Или вот вариант интересный:

Продолжим? В рамках борьбы с хаосом магистрали форсунок стеклоомывателя были вынесены под капот вместе с тройником: Теперь под приборкой шланги не болтаются, а под капотом они дополнительно согреваются, что будет неплохо для зимы: Также удлинил педаль газа, поставил на нее упор и возвратную пружину: Но полного открытия дросселя получить не удалось - нужно делать еще длиннее, и еще длиннее кронштейн троса, который в салоне. Сейчас второй дроссель открывается где-то на 50-60%. В принципе нормально, пусть будет. И еще нужно будет подложить какой-то брусок на пол, мне с моим 39-м не очень удобно. Нет, если без обуви ездить, то как раз подушечкой большого пальца нажимается нормально, летом нормально. А для осени/зимы нет. Пружина вышла на первый взгляд жесткой, но если немного привыкнуть, то получается такой себе мускульный круиз-контроль - под весом стопы педаль не проваливается в пол и не нужно держать мышцы напряженными, чтобы держать постоянные обороты Также было поставлено заднее сиденье с раннего 412 - полностью поролоновое: На сиденье мой тренировочный инструмент, но то такое. Вот честно - я в него сел и...... вылезать вообще не хочется. Мягко, уютно, по-домашнему. Состояние обивки играет немаловажную роль, но само сиденье по комфорту близко к GS-300, пробовал и такое. Близко, но не полностью - нет боковой поддержки и под коленями нет поддерживающего валика. По мягкости точно такое же: А еще мне понравилось то, что в локти булочки не давят: На колесные арки потом пошью чехлы с шумоизоляцией, пока некритично Теперь важное и полезное для многих. Я себе энное время назад поставил подрулевые от ланоса и сразу же купил для них контактное кольцо, чтобы работал сигнал и отщелкиватель поворотников. А поставить эту штуку руки дошли только вчера Итак, прежде всего нам нужно убрать с руля то, что мешает, а именно - штатное контактное кольцо и штыри механизма возврата поворотников. Штыри я отпилил, а кольцо снял, высверлив медные заклепки. Само кольцо не повредилось, оставил на всякий случай. Вместо медных заклепок я поставил винты М4*40 (можно М4*35), сохранив пластиковые изоляционные втулки, прикрутил их гайками: А чтобы сигнал срабатывал при нажатии на кнопку в любой позиции, все три винта я соединил проводом. Сечение 0.5, на одно реле сигналов этого достаточно: Проверяем замыкание на основу руля - замыкания быть не должно. Затем прикладываем контактное кольцо ланос к рулю так, чтобы оно было строго в нужной позиции, и делаем отверстия под винты. Затем прикручиваем к одному из винтов клемму от контактного кольца, и прикручиваем само кольцо на винты: Какая же это нужная позиция? На кольце есть две пластиковые как бы втулки с защелками - ими оно вставляется в руль. Если разместить кольцо так, что эти втулки будут строго вертикальные, а вывод провода от кольца будет снизу, то это именно та позиция, при которой возвратный механизм поворотников срабатывает при одинаковом угле поворота руля в обе стороны. Для установки я эти втулки обрезал под корень кусачками: После этого примерил руль, покрутил во все стороны от упора до упора, обнаружил, что оно режет винтами подрулевой. Винты отпилил ножовкой - не цепляет: После этого можно ставить на место кнопку сигнала и проверять работу механизма в целом. Контакт сигнала пока отведен от кольца: А вот так руль выглядит с переключателями в нейтральном положении: Тут включена большая скорость стеклоочистителя и правый поворот: При желании можно еще миллиметров на пять усадить весь рулевой вал вглубь, а можно просто согнуть трубки подрулевого переключателя. А можно выдвинуть его тубус. Это по желанию Как оно работает? А вот: https://photos.app.goo.gl/VkVyorSfPAAL7xTk9 А еще за 65 долларов был куплен интересный комплект из трех деталек. Две из них мне в принципе не нужны, но без них не продавали, а третья деталь, или вернее, узел, вот: Состояние на 4+: Как мне сказали, снятно с экспортной сгнившей волги: Это вам не ветерок и не прохлада трошки ущербная, это некий ампекс, вроде как ипония: Таки яп: Электрика денсо: А раз так, то сюда в случае чего подходит мотор печки от W124 с кондиционером, либо E34, либо E32 Таким образом, восстанавливается штатная конфигурация печки с небольшими улучшениями, ставится под бардачок эта штука, но передние дефлекторы я хочу вывести на центральную консоль. Фреон R12. Остальные узлы будут от эскорта и компрессор выберу один из трех имеющихся в наличии Такое пока что. Не переключайтесь

Так у меня без колесика

Вентиляция картера, у меня сверху в крышке фильтра сделано отверстие, как на м102

Небольшое обновление по тросику газа В салоне реализацию уже показывал, а теперь как под капотом Трос выведен вот в это отверстие в моторном щите: Отверстие заводское Из двух мебельных уголков сделал кронштейн. Один уголок прикрутил гайкой впускного коллектора, второй прикрутил к карбюратору. Так не гнется: Наконечник троса вставлен в отверстие в уголках и законтрен штатным наконечником Потом еще поставил оттяжную пружину на сектор газа через петлю-удлинитель из проволочки В итоге - мягкая педаль с огромным ходом (на одном уровне с педалью тормоза). Один раз прокатиться можно, но конец педали газа нужно удлинять - очень неудобно. Длины троса хватило. Конец троса пришлось откусить и зафиксировать его в секторе дросселя такой бочечкой с болтиком, продается в автомагазинах Такое пока что

Видео?

Цена указывается сразу

Повторю вопрос по поликлину на колено и насос

У меня штатные войлочные были, войлоком таким ячеистым к металлу, а снаружи картоном закрыто, и на пистонах пришпилено к железу Вообще эффекта от обесшумки неожиданно мало

У меня тоже, 412-е стоит более вертикально С 412-го на 2140 становится хуже, потому что верхняя часть спинки немного упирается в заднюю полку и не хватает длины болтов, наоборот встанет Честно говоря, мне 412-е больше понравилось, в локти ничего не давит, и арки закрыть можно

Я так и сделал, просто не стал обрезать лишний кусок и завернул его наверх

Обновляемся дальше Как уже было написано выше, тросик спидометра в качестве троса дроссельной заслонкий никуда не годится - слишком жесткий, и из-за него открывалась только первая камера. Был вместо него куплен тросик 2108 и эээээ положен на полочку Сегодня пришел в гараж, долго думал, с чего начать инсталл, хватался за голову, так ничего и не придумал. Вообще с головой творится что-то нехорошее, пропил курс витаминов с антидепрессантами, почти десять дней ничего не соображаю (это от нервов по жизни). Вот сегодня тоже почти впал в депрессию. От нечего делать полез копаться на полках, нашел ролик тросика то ли с волги, то ли с газели - он мне достался в нагрузку с 1.7. Покрутил его в руках, и чего-то как-то как бахнуло в голову. Полез в салон примеряться. Хм, а интересно стало, ролик имеет посадочное место под наконечник троса и в принципе прочный металл. Примерялся на нижнюю правую шпильку ВУТа. Приложил. Посмотрел Потом взял молоток потяжелее и начал этот ролик вандализировать Довандализировался: Сам ролик был снят, его ось не стал ни отпиливать, ни гнуть, оставил как есть: Своим весом в 85 кг я смог добиться только легкой пружинистости этого изделия. Лежащие в запасах мебельные уголки из металла такой же толщины я согнул пополам с некоторым усилием, но все же руками. Вывод - мебельные изделия идут нахрен в цветмет Снял с педали газа тягу и возвратную пружину: Расшплинтовал ось педали, сдвинул вбок, насадил кронштейн ролика газа на нижнюю шпильку ВУТ (перед этим, естественно, скрутив гайку), прикрутил и задвинул педаль назад: Я расшплинтовал оба шплинта, на самом деле можно было только правый, но это я понял уже после. Но ничего После чего просунул конец троса в кронштейн и прикрутил болтиком с гайками к педали газа: Саму педаль газа я не трогал вообще. Померял ход троса - при небольшом увеличении хода педали (ее подняло повыше) тросик перемещается на 35 мм. Для полного открытия дросселя нужно 40-42 мм хода троса, а при 35 мм первая заслонка открывается полностью, а вторая где-то на две трети. В принципе вполне достаточно, но потом можно будет удлинить педаль газа и это в принципе не проблема Итого я обошелся без сварки, упоров педали и прочего. Педаль будет висеть на тросе под своим весом и таким образом будет выбирать люфт привода. Трос вывел вправо над печкой, заход под капот будет сделан в отверстие, куда просовывается шланг омывателя. Теоретически троса хватит, а там посмотрим. Теперь надо придумать какой-то крепкий кронштейн на карбюратор, и в принципе у меня есть идея, от чего его взять. У меня лежат два модуля впрыска бош, на них есть кронштейны троса, надо посмотреть, снимаются ли они оттуда и как вообще крепятся. Но это попозже Тем временем багажник готов. На его пол я положил какой-то дешманский войлок-шумоизолятор с черным тонким слоем, это то ли мастика, то ли еще какая-то гадость. Покупал года четыре назад, дид-продавец сказал, что его надо греть и приляпывать к металлу. Я не стал морочить голову и просто положил войлоком вниз: Трошки вырезал по ворме и как тут и было. Сверху накрылось обычным ижевским резиновым ковриком. Стопудово эта лажа будет собирать влагу, но есть возможность ее снять и просушить Задняя полка заклеена, эээ, долматином: Это дурацкое название встретил на драйве. Ну, во-первых, почему дОлматин (от слова долма?)? А во-вторых, почему такое название? Непонятно. Короче, обычный шумоизолятор СтП из прессованного войлока. Гудеть задняя полка стала меньше. Такой же лист наклеил и снизу Проводка, которая раньше шла в багажнике, теперь идет под спинкой заднего сиденья. Здесь стояночные фонари на задних стойках и плафон освещения салона: На швах проклеил тем же шумоизолятором, чтобы провода не перетерлись. Провода частично в изоленте теса, частично в гофре (там, где может передавиться спинкой сиденья): Сама спинка сиденья от 412-го стоит более вертикально, она выше сантиметров на 10 и валиком заходит на заднюю полку, поэтому та задняя полка с динамиками, что я делал, уже не подходит. Переделывать ее буду попозже Такое пока что

Вопрос На 16:30 Чувак показывает на locado el compressore acondicionado. Думаю, понятно, что это Только я не вижу ни приводных валов, ни шкивов, ничего. Электрокомпрессор? Может, @Victor что-то про эту опцию знает? Если посмотреть по видео, в салоне видно регулятор направления обдува со снежинкой, а под капотом по центру моторного щита торчат трубки явно испарителя кондиционера A - компрессор B - судя по виду, это датчик давления в магистрали кондиционера Собственно испаритель под буквой С, и штуцер для заправки хладагента

А я имел в виду, что если ставишь на ВУТ другой ГТЦ 31029 ставится на ВУТ 412, но нуждается в регулировке вылета штока То же и с ино, там есть разные версии ГТЦ и ВУТ, но с одинаковыми посадочными Я себе тоже вот так регулировал, когда ставил гтц 31029, тоже вышло не как в книге. Ну, вернее, как в книге, но по 2203 (там такой же усилитель)

Это индивидуально для каждой модели Правильно - когда зазор между толкателем ВУТ и штоком ГТЦ такой, как указано в мануалах к ВУТ, а не к ГТЦ Потому что это тот зазор, когда начинают срабатывать клапана у ВУТ

И как, нужно или нафиг вообще? Bremshlicht срабатывает при включении зажигания? Я так понимаю, там контролируется выключатель стоп-сигналов только при первом включении зажигания, потом нет до следующего включения

Ну в принципе да Хотя как "лайфхряк" от пилиции тоже можно - издалека будет казаться, что ближний светит, а по факту не ближний, не придолбаешься

Справочная информация, чтобы не потерять #справка #ино Объем бачка ГТЦ лацик - 200 мл, объем секции под сцепление - 100 мл, при заполнении всего бачка на 100 мл жидкость ровно посередине между метками min/max, метка min - ~25 мл на каждый контур Объем бачка ГЦС ваз - 85-90 мл (85 для пробки с датчиком уровня)