D.Vader

А у них наши 50 л.с. SAE Net трансформировались в 60 л.с. SAE Gross Нет, это делалось для пилиции, хотя жуперов на службе не видел вообще Там черепаха крутая Если эти сравнивать, то там литровая мощность одинаковая Только вот непонятно, на видосике аргентинская локализация с однокамерным вроде карбюратором, и ТТХ на табличке с теми же 48 л.с. Непонятно Вообще аргентинский автопром - это вещь в себе

У нас нетто указана, а у фиата внезапно по методике CUNA То есть типа брутто, но не совсем, потому что could be - решает сам производитель Вики говорит, что фиат-1100 с двойным бульбулятором имел 50 л.с. cuna, а по sae - 55 л.с. То есть все равно 1.1 имел 42-43 л.с. по сравнению с нашими 45, это в полной обвеске

Вот еще мне непонятно, что почему как 4 цилиндра, 1.1 литра, СЖ 7:1, OHV - 48 л.с. У нас на 403 - 1.36 литра, 4 цилиндра, СЖ 7:1, OHV - 45 л.с. Почему у них литровая мощность больше получилась? Почему они смогли в наполняемость цилиндров больше, чем у нас? Причем голова на 407/403/408 уже cross-flow, а у этого фиата ну собственно как у фиата - впуск-выпуск с одной стороны И то лучше, чем у нас Аж на 10 лошадей с литра лучше!

Тебе надо, чтобы большие по площади панели без оребрения не вибрировали на неровностях. Для этого их утяжеляют Китайцы тупо асфальтируют моторный щит и заднюю полку в седанах дешевых, в вагах новых тоже что-то типа того. А по уму надо клеить пластичную тяжелую виброизоляцию. Тяжелый материал, который именно приклеен, снижает частоту вибраций на неровностях и уменьшает амплитуду (то есть громкость и высоту гудения кузова) Если у тебя 2140, то сначала заделай все пластиковые панели в багажнике и заднюю полку, как металл кузова, так и пластиковую накладку. От ниж больше всего шума сзади. Между спинкой сиденья и багажником обязательно картон/оргалит с войлоком с обеих сторон. Еще тарахтят пластиковые патрубки вытяжки, которые к крыльям прикручены, их можно обклеить чем-то тяжелым резино/мастикоподобным После этого проверь направляющие стекол всех дверей и бархатки, куда стекла заезжают. Бархатки можно от таза, направляющие пока не знаю. Это тоже дает определенный шум. Плюс тарахтят тяги внутренних ручек дверей, я раньше клеил под них подложку для ламината, а буду клеить войлок - лучше скользит и плюс шумоизоляция. Помимо тяг, тарахтят еще сами механизмы замков, внутри есть болтающиеся и брякающие рычажки. Не лечится - только замена на новое. Ну можно в качестве эрзац-решения некие пружинные подкладки из шпателя подложить под это все Закрепить панель приборов и консоль прочно, обернуть шланги печки и саму печку в шумоизол типа войлока, приборку с обратной стороны проклеить войлоком, а лучше таким ячеистым шумоизолом, как на ино И вот только после этого нужно приступать к кузову. Потому что шумоизоляция, описанная выше, будет съемной, а то, что ты наклеишь на кузов, уже нет. Если кузов херня и планируется его ремонт, то лучше стели ковер на пол и забывай про это все. Надо - снял/поварил. Вот на моторный щит можно наклеить Еще шум дает довольно жесткое крепление глушителя к кузову. Висит на четырех точках - штаны, крепление штанов к коробке, крепление глушителя к дну под сиденьем, и крепление глушителя под задним бампером. Если задние крепления сделать мягкими, то шум еще уменьшится Я себе в багажник на панели и на заднюю полку наклеил такой черно-белый прессованный войлок (???) StP, полке не особо помогло, а вот пластик багажника греметь перестал. Кик-панели под приборкой заделал войлоком тоже стп, на моторный щит шумовиброизол 3-в-1 тоже стп, там липкая мастика, потом войлок, потом сплен. На капот под штатную шумку шумоизол для мотора стп, двухслойный - войлок плюс фольга Не лексус, но ездить стало приятнее

О, ну вот еще Понятное дело, что тут отражатель не как у нашей фары и лампа светит вперед, но в принципе можно попробовать, потому что есть W21W, а есть еще W27W, на 27 ватт, что тоже должно быть неплохо по яркости Фары у меня уже как бы не алло, поэтому думаю, что им небольшое увеличение дырки не повредит. Отражатель же металл? Не разбирал их ни разу

BY, конечно, но тем не менее не думаю, что у них сильно не такие жидкости https://www.abw.by/novosti/experience/193857 Интересно б причины узнать

Еще на автотазе есть заводские ДХО с лампами 21 Вт Parking lights это у них включение ПТФ с той стороны, куда руль повернут А я имел в виду вот это (на наших номерах не нашел вменяемой фотки), лампы горят постоянно с такой же яркостью, как поворотники, при включении поворотника одна мигает, вторая светит постоянно

Тогда дальний вполнакала? Не хочется городить обвязку из реле для этого, а тут раз и лампа готова И кстати вот еще P21W - это обычные лампы у нас в поворотниках/тормозах А W21W - такие же, но безцокольные. Как раз те самые 450 люменов: ДХО на тундре/секвойе/gx470/lx570 - поворотники передние, светят постоянно, там те же лампы P21WY И на рх300 кстати тоже в американской локализации передние поворотники светят постоянно при работающем двигателе

Со Львова куда-нибудь к нам в центр/Бердянск тот же Если антифриз говно, то он кипит при температуре внезапно меньше 100 градусов, была даже таблица температур образцов, взятых в продаже Ну и протянутая голова даст уверенность, что нигде ничего не пропускает и не льет в цилиндры/из цилиндров

Семь лет прошло с последнего поста, подниму тему Есть такая мысль Патрон Т20 под лампу W21W: Сама лампа W21W: Патрон вставляется в расширенное отверстие под габаритку в отражателе и фиксируется байонетным способом. Для 2140 это вместо ближнего, для 2141 без подфарников можно сделать схему с полной яркостью (ДХО) и последовательно включенные лампы (габариты) Кто что думает?

https://www.drive2.ru/b/864921/ Вы чи гуглом пользоваться не умеете, чи у вас лапки И собственно поцыэнт

Неоднократно писал про єто В техпаспорте номер агрегатов не указывается. В базе данных МРЭО он есть

30/1 >> 15 >> предохранитель №3 слева >> печка + задний ход \/ \/ Катушка + генератор

Повернуть на 90 градусов, настроить УОЗ по лампе, переставить ВВ-провода в нужном порядке Машина редкая, чугунок на 412 не меняй Фото салона?

Вся разница во фронтах сигнала после размыкания контактов/транзистора На КСЗ получаются довольно большие по амплитуде синусоидальные выбросы с затуханием сигнала, а коммутатор БСЗ эти выбросы через себя на массу сглаживает Тут на фоточке для низковольтных тахометров подключение с коммутатора, и коммутатор должен буть с выходом на него А не, натупился, обычное подключение Ну короче есть ТХ-193 и ТХ-194, а еще ТХ-200. 194 и 200 работают с БСЗ, а 193 только с КСЗ Разница во входных каскадах Но я так скажу. Я пытался добиться работоспособности трех тахометров от таза/2141. Паял согласователь - до жопы. Закорачивал входную RC-цепь - то же самое. С коммутатором из РФ внезапно заработал 194-й, потом я поменял на винницкий коммутатор, тахометр работать перестал, хотя субъективно зажигалка лучше стала - на холодную меньше пропусков Посему я плюнул и озаботился тахометром от ино с низковольтным входом

Особенно будет интересовать холодный запуск при температуре ниже нуля, но это мы узнаем только через четыре-пять месяцев ??? В смысле с коммутатором? Там тогда временем накопления управляет ЭБУ и для большинства вариантов КСЗ/БСЗ оно не подойдет А вот это цена отлично, навалил в багажник запас и катайся В общем, пока наблюдай, потом распишешь подробно, это достойная альтернатива тазкатушке

Цену я увидел, только мне непонятна цена без скидки - 23 с чем-то тысячи Думаю, б/у на разборке будет по цене бошевской со старых вагов, ну в пределах до 700 грн За качественную катушку, которая не рыгает и имеет хорошую искру, в принципе не жалко такую сумму, поставил забыл Просто тут такой момент - катушка срабатывает в четыре раза чаще, чем на с-максе (потому что там катушка на каждую свечу и фазированное зажигание), она в разы меньше по размерам, ей может не хватить времени между искрой для накопления достаточного количества энергии, и из-за этого она может либо перегреваться, либо давать искру менее мощную, плюс еще там напрямую на свечу идет ток, а тут еще через бегунок, искровой промежуток между бегунком и крышкой и еще через резистор в бегунке. И то и это и третье не сказывается благоприятно на ресурсе В общем, вопрос есть, я его озвучил, расскажешь потом, как эксплуатация - через полгода где-то, на сколько ее хватит и есть ли недостатки. При малом сроке эксплуатации косяки малозаметны и могут вылезти не сразу Метода интересная, невзирая на цену

Так, надо взять на вооружение

А как на высоких оборотах? Есть у меня сомнения насчет энергии искры, потому что тут еще у тебя разносчик искры есть, который тоже садит мощность А так конечно очень круто и достойно, и главное, компактно

Или ты покупаешь кактус 2016-го, или ты покупаешь виллу в италии. Да, без мебели, но полностью построенная, с техникой в санузлах, на кухне и с небольшим участком. Без хозпостроек В Италии. На небольшом острове с паромным сообщением За 14 000 баксов https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_e_300_27419274.html - салон тряпка, ватамат, состояние не шикблеск, но оно не разваливается на ходу или вот - https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_e_230_27208479.html Это что, хлам? Или все же нормальная машина за свои деньги?

Шоб ты понимал, вилла в Италии 14 000 баксов

А тахометр предназначен для высоковольтных КСЗ Я не понимаю, зачем покупать это говнище, можно найти на разборке нормальные современные тахометры, работающие от импульсов с ДХ Выносные, которые не в приборку заделаны - ланос, нубира, 31105, эсперо, е28 Если хочешь немного позабавиться, можешь полезть паяльником в плату тахометра, переделки описаны в гугле. Если не хочешь - купи нормальное, заодно стрелка не будет дергаться при резкой смене оборотов

Э не, не проще И теряется вот эта "ламповость" О

Проблема в низком контрасте между цифрами и шкалами в обычной подсветке. Хотя вот меня подсветка приборки 968 не то что устраивает, а она идеальная по яркости, оттенку и ээээ "ламповости" Проблема низкого контраста решалась на хонде и эсперо - цифры на просвет, шкалы засвечивают еще и снаружи, чтобы было видно стрелку

??? Это же 124, там не то что не на просвет, там даже одометр подсвечивается снаружи, а не изнутри