Gagai

При попарно параллельном впрыске форсунка льёт в два раза меньше, т.к. впрыск происходит дважды (при подходе каждого цилиндра по половинке). При установке ГБО 4 это обязательно учитывается, т.к. при попарном впрыске нужны более быстрые газовые форсунки, чтобы успевать закрываться. По волговским форсункам - стоят у меня на 1.8 при максимальной нагрузке до 70% производительности, т.е. на атмосферный вполне хватает.

Если в системе был залит наш синий тосол и полусинтетика, то иногда при попадании тосола в масло оно становиться как пластилин когда остывает (особенно с днепропетровским тосолом). А так для начала проверь по распределителю и стартеру. Стартер бы снять да и проверить.

Стекло посажено криво, вот и топорщится резинка. Обрезать не надо было, а склеить концы, тогда бы и резинка меньше бегала. А так получилось как у удава в анекдоте - закрывается рот и открывается жопа, потому-что нехватка кожи. Сантехнический герметик ни в коем случае класть нельзя - ещё лучше будет протекать. Бортик рамки стекла должен быть прямой, ну как-бы продолжением линии стекла. Я надеюсь, что торпеда на фото просто накинута, иначе как замок будешь ставить? Теперь как я вижу выход из положения. 1. убрать весь герметик - при установке замка он не даст правильно сесть резинке. 2 не тянуть время на установку замка - со временем резинка ужимается не правильно и двигать стекло не получится. 3. ошибка в установке положения стекла - верх стоит почти правильно, а низ сильно загнан в глубину салона. прежде чем ставить замок аккуратно через открытую дверь одной рукой слегка выбиваешь стекло наружу, а второй придерживаешь снаружи, чтобы ощущать его ход и не переборщить. После этого выставить стекло по стойкам (может и ошибаюсь, но по фото вроде нужно подать в право). Ориентиром могут служить края резинки и посадка в паз резинки стекла. Если выступание симметрично, то почти готово. Сдвигать стекло можно касательными ударами или через окно обхватив руками всем телом подаёшь его. 4. До установки замка вырезать кусок резинки из старой и вставить внизу в месте стыка. Кусок должен быть чуть шире чем надо, иначе после установки будет щель. Для лучшей герметизации с боками хорошо подходит полиуретановый герметик "Крокодил". Только излишки сразу стирать тряпочкой смоченной в 647 растворителе - иначе потом не отдерёшь. Ждать высыхания герметика не нужно - сразу ставить резиновый шнур замка. 5. после установки замка и усадки стекла где будет сильно критично с уплотнением через шприц загони герметик крокодил, но сразу вытри выдавившиеся излишки. Этот герметик имеет клеящие свойства, поэтому потом не отдерёшь. Надеюсь у тебя всё получится.

Ну во первых калёнка тоже слегка прогибается. Стекло надеюсь без резинового шнура ставите? С ним никогда поставить не получиться в стандартный проём. В прошлом году в очередной раз ставил стекло. Триплекса не нашёл и пришлось кидать сталинит. Ставил наконец-то на новую резинку, т.к. старая уже и с герметиком не держала и из-за чего в ухнарь сгнили полы. Хотя продавец нае--ал и прислал с заднего стекла, но она валялась у меня долго и предъяву кидать было бессмысленно, ну пришлось совать её, хотя уголки далеко не совпадали. Попробую описать главный принцип установки (требуется четыре руки или шесть, т.е. 2 или 3 человека). - зазор между стеклом и рамкой в районе 8 мм, при большем возможна протечка воды в процессе эксплуатации. Заморачиваться с измерением толщины перемычки в резинке не стоит - разница только в резинках с хром ободками старого образца. Толщина перемычки всегда больше, чем зазор иначе будет течь. -клеем Тип-Топ склеиваем концы резинки (для временной фиксации можно щёлкнуть строительным степлером). Как клей высохнет, то стяжки всякие обязательно убрать. - я промазываю смазкой ШРБ рамку и канавки ответной части резинки (где стекло вставляется в резинку тоже), т.к. мыло фери и другие гадости пока ставишь бывают высыхают. ШРБ не портит резину в отличии от Литола и Солидола. После этого натягиваем резинку на стекло. - шнур с перехлёстом складывается внизу. При это обращать внимание какую сторону тянуть первой, чтобы первый конец не был под вторым и при вытягивании не тянул за собой ответную часть. Вытаскивается с низу вверх. Вначале одну сторону до вертикального окончания нижнего угла, потом ответку. - вместо шнура использую многожильный провод в оболочке (приблизительно такой как у нас приходит на амперметр), т.к. шнур при большом натяге легко режет резинку своей ребристостью витков, а провод легко скользит. Конец наматываю на ручку молотка, чтобы не скользил в руках. При протяжке шнура или провода в тяжёлых местах помогать выйти резинке широкой сглаженной отвёрткой. - ну а теперь самое интересное. Основная ошибка у многих, что пытаются нижний край стекла загнать во внутрь салона или на уровень с рамкой. Вот это как раз делать и не нужно. Когда шнур снизу извлечён, то аккуратно ладошкой изнутри выбиваем стекло слегка наружу, при этом придерживая рукой снаружи, чтобы не выскочило полностью. Надо выставить его в такое положение, чтобы резинка слегка сидела на краю, а щель в которую вставляется резиновый замок была полностью закрыта. - после этого есть два варианта протяжки шнура. Первый - один край полностью выгоняете на верх и по верху пройдя спускаетесь к другому (только напарник должен со всей дури держать стекло, чтобы не съехало вбок). Второй более тяжёлый - симметрично по очереди проходить верхние углы и сходиться в центре (при этом стекло практически не съезжает). - если выскочил шнур из резинки, то ничего страшного нет. У меня для этого используется очень широкая прямая отвёртка с закруглёнными всеми краями. С наружной стороны или с внутренней вытягивается борт до шнура. -главное не загнать стекло на глубину рамки или глубже, оно всё время должно находиться как бы чуть вылезшим. Обязательно контролировать одинаковое положение по краям. Если опыта нет, то бить по резинке кулаком, обязательно без перчаток и с закатанными рукавами, чтобы пуговицой или камушком зацепившемся за перчатку не рассадить стекло. Я когда руки устают херячу через резиновый кирпич, размером с две пачки сигарет прямо молотком по уплотнительной резинке (в последний раз только так удалось засадить верх (у меня крыша после обстрела чуть кривовата). -когда вкруговую будет сидеть краешек резинки (повторюсь, что резинка не на всю глубину), вот тогда только пробиваем в круговую резинку и осаживаем по максимуму, но стекло не должно доходить на уровня рамки.Если замечен перекос в какую либо сторону, то касательными ударами по стеклу смещаем его в нужный бок, т.к. после установки замка его уже практически не сместить. -если стык внизу соединения резинки разошёлся, то через тряпку или чисто руками сильно надавливая на резинку сгоняем до устранения щели. Ну а если вышел бок, то от старой отрезаем нужный кусок и вставляем. - вставляем резиновый замок. Я его мажу ШРБ и щель тоже - легче входит. много мазать здесь не нужно (тряпкой в смазке пройтись по резиновому замку достаточно). Использую две отвёртки оочень широкие. Одну вставляю и проворачиваю на 90 градусов - щель раскрывается и второй отвёрткой или руками заталкиваю туда замок. Это долгий процесс - минут на сорок. - после установки замка опять руками просаживаем снаружи резинку уже по максимуму, пока снаружи она равномерно не будет сидеть. Обязательно после этого открыть холодильник, достать пиво и выпить с помощниками - иначе стекло будет течь!!! Ну как-то так, зае...ся херячить по клавиатуре. Надеюсь кому-то поможет, рассказал как мог.

Да купи уже сраную эту газовую горелку или паяльную лампу и дело с концом. https://a2plusa4.com.ua/p701179534-gorelka-gazovaya-komplekt.html

Пустая новая гбц https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-bloka-tsilindrov-moskvich-412-IDHI07z.html#2fd258a6a1

Гильзы на двигатель с посадкой на 92мм есть?

Я писал выше как это побороть-грей,охлаждай и потихоньку вращая расшатывай.

Винты ставят на барабанах практически на большинстве автомобилей и они в основном нужны для подстраховки. В случае полной утери колеса, а это у некоторых бывает, то барабан не слетает. Таким образом остаёмся с тормозами и можем остановить авто. Если барабан слетит - то колодки с поршеньками вылезут и тю-тю тормозам. Даже на грузовых барабаны крепят винтами, с которыми все протрахавшись и убирают. Если хочешь оставить винты, прогони резьбу и смажь нигролом, если нет, то отработкой с трансмиссии и обязательно с хорошими гранями в кресте или под внутренний шестигранник. В будущем если будешь менять цилиндры и трубки не будут откручиваться, то как выше сказали - крути сам цилиндр. После этого нагреваешь штуцер почти до красна и поливаешь водой - пару раз обычно хватает чтобы расшевелить. Когда расшевелишь, то капаешь отработки между трубкой и штуцером и в следующий раз должно спокойно откручиваться.

У меня стоит в передней крышке - проблем нету. Разъём расположен горизонтально, чтобы проводка не касалась шкива помпы.

Края бугелей от нагара почищены хорошо? Если так, то проверить микрометром колено по краям и центру. Если норма, то выкинь вкладыши или если есть опыт, то шабрить.

Ни в коем случае так не делать. Из-за захода холодной воды в прогретый мотор поведённые гильзы и гбц можно обеспечить. Даже на катерах в правильно построенной системе присутствует теплообменик забортной воды и системы охлаждения, чтобы исключить сильную разницу температур. Правильно по запуску написал МБХ.

Бензин в гильзы не наливай - смоешь масляную плёнку и первый запуск даст сильный износ по паре гильза-кольцо. Бывает из-за отсутствии достаточной компрессии даже наоборот приходится, после некоторых мотористов, заливать по паре кубиков масла, чтобы мотор схватить мог. Масло нужно лить хорошее - то на котором будешь постоянно ездить. Наша бедность приводит к ошибочному мнению, что ща залью дешевое дерьмо, а потом на хорошем ездить буду. Только самая большая нагрузка в трущихся деталях двигателя идёт во время первых часов обкатки и на говне ресурс сократится. В институте препод показывал в лабораторных работах насколько сокращается ресурс двигателя при не правильной обкатке. По окончанию работ мы охренели - у нас вышло 40%.

С системником класно придумано.

Отжигать не обязательно. Обычно если нет трубогиба и руки чуть кривоватые, то в месте изгиба нагреть и в воду остудить. Конус жмётся и без отжига, а вот если отжигаешь, то через много лет как будешь откручивать трубка будет крутиться с штуцером. Это проверенный факт по работе с многими совковыми авто. Тогда придётся греть штуцер, чтобы трубку отпустило, т.к. из-за мягкости конуса трубки которую отжёг он сильно раздавливается и распираясь клинит в отверстии штуцера. Обязательно отжиг нужен только если бубликом сворачивают трубку как на рабочий цилиндр сцепления, чтобы от постоянной вибрации не лопалась.

А что проблема померить длину своих и потом в магазине подобрать? А вообще берёшь трубку и вальцуешь сколько нужно. Штуцера на 12 в продаже есть, трубки тоже.https://tsu.biz.ua/ru/truby_mednye/truba_mednaya_tormoznaya/mednaya_trubka_myagkaya_6_h_1_mm.html

Заднее стекло с подогревом на 2140 https://www.olx.ua/obyavlenie/zhiguli-moskvich-412-IDHlNKC.html?sd=1#8039722b6d

Могу ошибаться, но вроде там одноконтактный.

Датчик детонации по моему разный на 5-х январях, в зависимости от года выпуска.

Не мосик, но сохран обалденный https://www.olx.ua/obyavlenie/zaz-968md-novyy-IDHelXC.html

Шильдик https://www.olx.ua/obyavlenie/shildik-moskvich-2141-nerzhaveyka-IDHbDNb.html#c4cf6d55c2

Самоблок на 412-й https://www.olx.ua/obyavlenie/blokirovka-differentsiala-moskvich-412-2140-IDHaOG5.html#a99df260cc

Вроде я не писал, что поставил и поехал. Любые горизонталки надо синхронизировать, но это вполне реально. До войны на аналогичных Оку делали, только холостые устойчивые были от1200, а так резвое создание получилось.

Детонация не из-за каналов, а просто бедная смесь. Детон появляется после 1500 оборотов? Клапана на 248-й впускные больше, т.е. наполнение лучше .

Карбы под тюнинг https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyuratory-honda-cb-650-kawasaki-suzuki-yamaha-IDH7g9n.html