VVV

:drunk: За ваш достаток, здоровье и удачу!!!

Большущее СПАСИБО!

Идея интересная! Поддержал!

Тоха, погляди здесь http://moskvich.net/...81%D1%82%D0%B0/, про ТАД-17 ходят слухи , что снято с производства, себе заливал Кастрол (цифирь не помню, буду возле машины - гляну в "бортовичок"), пока доволен.

http://www.lapsha.ru/articles/interview/2006/02/27/143900.html - новое в ПДД )))

Да, в дефорсе компрессия пониже, чем в движке под 93-й. на холодную компрессия меньше, чем на прогретом двигателе. То, что по цилиндрам компрессия одинакова - должно радовать ;-), это хорошо. Судя по приведенным цифрам старичок у вас довольно-таки живенький

ареометром))), наверняка найдете где всяко-разные автомелочи продают (выглядит, например, так: http://tehnoved.com....ment/areometri/, есть со шкалами для электролита и ОЖ, как описано здесь:http://avtogid4you.n...u/akb/areometr/) ЗЫ. рад, что машинка снова радует хозяна!

Pashka, спасибо! потеплеет - попробую подобный вариант, таки это наверное разумный компромисс между "слушать" и перевозить)))

АЗЛК 2141 КР: http://rallyhistory.ru/viewtopic.php?id=42

пмсм, вентилятор ПЕРЕД печкой - будет ДУТЬ на печку, а что "раздулось мимо (непрогретый воздух)" (через щели, неплотности) - в салоне, вентилятор ЗА печкой - будет ТЯНУТЬ прогретый от печки воздух (и, возможно подсасывать через неплотности воздух из салона и возвращать туда же...), насчет КПД - если без "дырок" - думаю, примерно одинаков в случае и "перед" и "за" ("от перестановки слагаемых...", в обоих случаях воздух должен пройти через "печку"), Кста, 2 шт. по *Вт - как будут перекрывать площадь радиатора? (я игрался бы в 4 по *Вт, равномернее как бы, или же скорее-таки в центробежную крыльчатку "после", пусть дует в воздуховоды непосредственно) Насчет организации потоков воздуха (снова пмсм) - боюсь, придется менять или серьезно дорабатывать кожух отопителя и вывод потоков воздуха - хотелось бы, чтобы прогревались боковые стекла, да и пассажиров второго ряда иногда жалко, Не критично, конечно, в моем случае, посему обдув боковух, чтобы не портил родного вида салона пока не придумал(, а второй ряд - сами напросились))) не ругайте матом, не бейте сильно плз))), поделился своими размышлениями на тему,

Почему бы не поставить на наш бак Волговский (ГАЗелевский) топливозаборник? Он к тому же со штуцером под "обратку", правда, трубки его рассчитаны под бак поглубже, . По креплению - почти как родной, чтоб стал как родной, придется отверстие добавить (приложи москвичевскую прокладку к "волгозаборнику" - все станет видно) ))

где нашел? дайте две!!! а с ксеноном когда обещают??? )))

Ребят, у кого в боковины динамики врезаны, что по поводу звучания скажете? При наличии полки, без нее, с грузом в багажнике и т.п.. Т.к. подсоединять-разъединять, искать место полке с динамиками стало напрягать (во обленился)))) ), Сейчас думаю "в сторону" динамиков в боковинах и решетчатой полки.

Рад видеть коллегу!!! На колеса крепко поставишь, уверен, информации на форуме много всякой и разной, выбирай, что подходит тебе! веди гараж - здесь можно поделиться своими наработками и также спросить совета. по объёму двигателя romchig опередил по колонкам в полку - у меня динамики (овалы) врезаны в саму полку. Такой вариант мне не нравится потому что: 1. низ динамиков мешает, если нужно перевозить груз не снимая полку (когда едем с дачи, ведра-коробки помещались БЫ под полку, но "попка" динамиков мешает), приходиться в "шахматы играть") 2. если нужно сложить задний ряд и снять полку - дины надо отсоединить, и, что меня несколько напрягает, искать место для этой части полки. Так что пока сам нахожусь в поиске оптимального для себя решения. Возможно, буду делать как показано в посте №3 этой темы, и какую-то сетчатую полку мудрить , лан, побегу в соответствующую тему ;-)

похоже, это http://www.youtube.com/watch?v=ba_oy2-BWDI ближе к нашим реалиям (как руководство к действию НЕ ВОСПРИНИМАТЬ!))

самоделки: http://electricmobile.ru/cat/electricmobile/ серийный украинский: http://korrespondent.net/business/auto/1223190-v-ukraine-poyavilsya-pervyj-serijnyj-elektromobil

http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm - выбор сечения провода в зависимости от нагрузки применительно к вентилятору: 110Вт:12В=9,2А , т.о. достаточно реле и предохранителя на 10А, сечение проводов от 0,75мм2 "", но разумный запас не помешает, наверное.

Выбор сечения автомобильного провода: Номин. сечение, мм________________________Сила тока в одиночном проводе, А _________________________при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, оС ________________________20оС ________ 30 оС_________50 оС__________80 оС 0,5 мм2_________________17,5__________16,5__________14,0___________9,5 0,75 мм2_________________22,5__________21,5__________17,5__________12,5 1,0 мм2_________________26,5__________25,0__________21,5__________15,0 1,5 мм2_________________33,5__________32,0__________27,0__________19,0 2,5 мм2_________________45,5__________43,5__________37,5__________26,0 4,0 мм2_________________61,5__________58,5__________50,0__________35,5 6,0 мм2_ __________________80,5__________77,0__________66,0__________47,0 16,0 мм2________________149,0_________142,5_________122,0__________88,5 Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. не бейте в художника, нарисовал как смог)))

http://www.autodeale...air/compression Способы измерения Существует несколько методик измерения компрессии: с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с холодным и разогретым двигателем. 1. При полностью открытой заслонке в цилиндры поступает максимально возможное количество воздуха. На результат измерений в этом случае в основном влияют большие утечки воздуха, например, при сильном износе компрессионных колец, крупных задирах на стенках цилиндров и поршней, трещинах в блоке цилиндров и поршнях, прогарах и <зависании> клапанов и т.д. 2. При полностью закрытой заслонке в цилиндры поступает минимальное количество воздуха. Воспользовавшись этом методом, можно вычислить незначительные утечки воздуха, например, образующиеся при деформации стержня клапана или износе его седла, прогаре прокладки головки и т.д. При диагностике дизельных двигателей положение воздушной заслонки из-за высокого давления в цилиндрах не имеет такого значения, как в бензиновых. 3. Компрессию в бензиновых моторах, как правило, измеряют <на горячую>, при рабочей или близкой к рабочей температуре мотора (80-90°С). При этом зазоры между подвижными деталями ЦПГ и вязкость масла минимальны. Следует помнить, что компрессия в разогретом двигателе всегда будет больше, чем при проверке <на холодную>. 4. При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять <на холодную> (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5-5,5 атмосфер). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему <поймать> такую неисправность можно только при комплексной проверке. к вопросу о влиянии температуры на показания (выделено жирным) ой, опередили :-[

добавлю вариант №4. - из-под форсунок омывателя, возможно уплотнители уже перестали таковыми быть из-за старости. В моем случае (пластмассовые "8-е", родная резьба не хотела плотно держать) вылечилось после промазки герметиком посадочных мест и "наклейки" на него форсунок,

а вот одна из моих любимиц и ее мать (форум просматривает) )))

Спасибо! обязательно зайду!

запишу, под рубрикой "полезности", и чтоб найти было легче) по "карлсону" - отличный пример для подражания в гараже "М-2140 Второе Рождение", начало от поста №310.

про диски - пока такой проблемы нет, но на заметку возьму