VVV

Например вот: https://www.drive2.ru/l/520564056122195993/

Замена шлангов СО Тонкие (Ф14) 1. "бублик" от термостата получился из части шланга на печку 2141. 2. закругление от отвода 4го цилиндра к печке изготовлено из части шланга такого же как в п.1. Толстые на радиатор и на помпу взяты в безымянном наборе на авторынке.

Тему переименуйте, пжлст так, чтобы из названия была ясна суть вопроса. По изложенной проблеме: на ровной площадке сильно затяните стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжмите сцепление, включите высшую передачу, слегка увеличьте обороты двигателя и, сильно нажав и удерживая педаль тормоза отпустите педаль сцепления. При исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть.

Ручки наружные от 2140

+1. Нужна пара (передний-задний).

Бронь!

По штифтам например вот https://www.drive2.com/l/6490946/

Развал лазерной указкой http://avtomotoklyb.ru/regulirovka-razvala-shojdeniya-koles.html

Снимал выхлоп для замены "штанов", решил воспользоваться советом: ... есть и другие способы защиты системы выпуска от коррозии, которыми пользуются и автовладельцы, и мастера. К примеру, такой — поверхность глушителя и выпускной трубы очищается от рыхловатой ржавчины и грязевых отложений, потом покрывается графитовой смазкой (наносить необходимо узким слоем). После того как смазка обгорит, она оставит после себя крепкую антикоррозионную пленку темного цвета, которая и защитит детали от коррозии.Source: https://auto.today/bok/3654-zaschita-glushitelya.html© Auto.Today P.S.с жаровней, пожалуй, погорячился )

Обработка графиткой при помощи жесткой кисти "жаровни", выпускного коллектора, приемной трубы, резонатора, глушителя.

Доживает. После длительного (неделя и более) простоя крутит неуверенно, но заводит. На экранчике "3в1" при этом напряжение проседает до 9В с мелочью. Возможно, аукнулись неполадки с напряжением.,

С недавних пор не давал спокойно ездить скрежет из-под капота. Вскоре причина была найдена - износ резьбовой части ротора, шкив под натяжением ремня перекашивался и крыльчаткой царапал по передней крышке. Генератор был заменен на запасной. Возбуждение генератора взято через реле с его же выхода. По первым впечатлениям напряжение в сети 14...14,3В, ранее бралось с АКБ, и напряжение иногда достигало 15,6...15,8В, что много.

Полос хватило на 2 года - рассохлись, расслоились, стали крошиться.

Видео стрелки амперметра и показаний вольтметра чуть позже.

Ездит, возит почти без нареканий. "Почти" потому,что 1. со стрелкой амперметра творится неладное - на оборотах холостого хода и близких к ним стрелка сильно болтается, на оборотах выше успокаивается. Прибор "3 в 1" (тахометр,вольтметр,часы) показывает 15+-0,2В, напряжение на АКБ 14,6...14,9В замеряно тестером. Характерно, что проблема осталась и несмотря на замену "шоколадок“, и после замены генератора, не исчезала при различных вариантах подключения возбуждения генератора (сейчас от АКБ через реле, управляемое замком зажигания, изначально от замка зажигания через ВЫНОСНОЕ реле к генератору, затем минуя выносное реле). Провода на амперметра незадолго до чудес довелось посмотреть - там все нормально. 2. При сбросе газа на передаче постреливает в глушитель. Возможно, в связи с п.1, возможно из-за дырки в " штанах", возможно из-за деформации крышки карбюратора (о ней говорят отпечаток на прокладке и штангенциркуль).

Для начала, как предлагал Фарги несколько постов выше, отсоедини от датчика провод (указатель должен показать полный бак). Затем приложил его к надёжной массе (на указателе будет "0").Если стрелка реагирует, то проблема в датчике бака, если нет то указатель либо проводка к указателю.

С наступившим. По поиску неисправности

Огромное спасибо!

Прошу прощения за задержку. Надеюсь, цена не поменялась? Перехожу в ЛС.

Сколько стоит сейчас моноклин 60-2?

Как продвигаются дела с установкой?Не рассматривался ли вариант перехода на МПСЗ?

после проверки уверен, что не виновен. до проверки после некоторых случаев, уверен не был

Топливопровод - ревизия+замена шлангочек и хомутов, как шаг к тому, чтобы убедиться, что в нижеописанных неполадках точно нет вины топливопровода. Вот они: - затрудненный пуск двигателя (нужно точно угадать положение воздушной заслонки); - гуляют обороты холостого хода (даже сейчас, когда электроклапан подключен напрямую к "+12В" от замка зажигания); - при полностью открытой воздушной заслонке даже прогретый двигатель глохнет - провал при нажатии педали газа. Перечисленное выше пришло постепенно, не после каких либо действий с карбюратором, бензонасосом и топливопроводом. данные карбюратора: 21х23 ГВЖ1 - "23" 165; ГТЖ1 - 95 ГВЖ2 - ZC125; ГТЖ2 - 97,5 распылитель УН - 40х35 жиклер электроклапана ХХ - 40 кулачок УН - №7 рычаг управления воздушной заслонкой - №6

из Вашего первого сообщения выделил пункты, которые мне хотелось бы узнать подробнее: 1. Брезентовые чехлы на рессоры. Много о них слышал, ни разу не довелось видеть. Что они собой представляют: просто полосы брезента, которыми обмотаны рессоры или сшитый из брезента чехол? 2. Электробензонасос - я так понимаю, установлен под капотом? марка насоса, как давно установлен, режим работы (подкачать топливо после длительной стоянки, либо постоянная подача топлива взамен штатному). Ваши впечатления от эксплуатации. 3. Тоже подумывал об таком новшестве, с оглядкой на приближающуюся зиму думаю, оно будет полезным. Планирую ставить нормальнозамкнутое реле, управляющееся замком зажигания, на провод "массы" реле ближнего и реле дальнего света - ключ "на старт" реле срабатывает (размыкается), фары гаснут; при работающем либо остановленном двигателе реле замкнуто, фары работают в штатном режиме. Как реализовали отключение Вы? 4. Как выбиралось место установки форсунок омывателя (пиписек) на капоте? Сильно ли зависит от скорости движения, куда попадает струя из форсунок? 5. Открытие лючка бензобака тросом - 6. Крышка топливного бака с кодом - от какого авто, переделки при установке? 7. Держатель крышки внутреннего багажника - от какого авто, переделки при установке? 8. При обшивке багажника какой материал (картон, ДВП, фанера, что-либо другое) был взят основой для оббивки?

не прошло и полгода в итоге: из родной "кастрюли" сделана "тарелка" под интересующую нас часть пятерочной "кастрюли" (патрубок отбора картерных газов срезан, место его крепления зашлифовано). При резке пятерочного корпуса фильтра важно с одной стороны, не повредить посадочное место под собственно фильтр, с другой - чтобы полученная деталь с минимальным зазором садилась на "тарелку", позволяя при установленном фильтре закрыть крышку и надежно закрутить гайки ее удерживающие. Крышка фильтра лучше подошла "пятерочная", правда пришлось по месту немного (при монтаже перекрывается шайбами) доработать отверстия круглым напильником. уплотнение между полученными деталями планирую выполнить либо герметиком (скорее всего), либо, например, кольцом из резинового уплотнителя отработавшего воздушного фильтра (когда будет "под рукой"), в крайнем случае - сварка. продолжение следует...