FG

Данные по этому карбу нужно смотреть не как 2103, а как ДААЗ 2101-1107010-11

Этот ВЕБЕР самое то для Москвича. Он уже с крепежем тяги газа под Москвич, потому, что шёл с завода на 2140 в годах 81-х. Если все жиклёры соблюдены, то будет переть. В нём диаметр первого диффузора 23мм. и от этого движок раскручивается лучше. Я сам перешёл на такой, хотя больше на газу его использую. Стоит проставка для газа переделанная, увеличил диаметр по первой заслонке. Буду и на другой Мось ставить тоже такой ВЕБЕР, попробую сделать врезку под газ.

Так там же втулка стальная, для посадки на вал с натягом. В прямозубой лыска.

Если очень хочется, тогда бери Москвич. Смотреть, чтоб ухожен был. Лучше чтоб ходовка была перебрана . Движок слушать(это к спецу), чтоб движок внутри не был чёрный от налёта

Для приобретения опыта с механикой нужно иметь хорошего опытного учителя. Можно пытаться обучаться заочно через вопросы в нашем Клубе, но для начинающего будет тяжело понять, лучше чтобы по месту показывали. СТО нормально делающее ремонт Москвича сложно найти.

Это хорошо, что у тебя ещё есть это. Такое было в ранних выпусках. Просто выше советы по заливке масла были с учётом того, что этот лючок уже позже перестали делать и заливное отверстие в коробке стало сбоку на углу крышки переключения передач, оно же и служит границей, уровнем, заливки масла.

По капле №1: склоняюсь, что это течёт сальник коробки; если б с движка, то маховиком раскидывало б по всей округе. Новая втулка стабилизатора, на фото, имеет меньше внутрений диаметр против старой, это идёт на стабилизатор диаметром 18мм. Может у тебя стоит такой (на 18), а то есть стабилизаторы 20мм, стоят на Москвич 2140.

Кури мануал. Ну и открутить можно. Там два винта под потай (плоская отвёртка) и два болта под ключ 12. Это чтобы снять железную площадку для замены сальника штока. Под сальник на шток ещё резиновое кольцо натянуть. Масло конечно слить, а то потечёт через отверстия болтов. Капля №1 может течь как из сальника движка, так из сальника колокола сцепления, он держит масло из коробки.

Вот - вот. А этот даже родная краска и кажется меньше коррозии. Просто подкрас по аркам облез, а так ничего.

Не очень то жирный. И цена высоковата, хоть и с гбо. А этот думаю и за 9 к можно взять. В металл дёшево или разборщики дадут 6,5 к.

Где Папуас? Есть Цитрон! Последний из могикан...... https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-2140-IDzDsb0.html#658003a0a7

Может люфт подшипников ступицы, что скорее всего? Если просто поддомкратив подвеску и пошатать барабан взявся за верх и низ и будет люфт то это не нижняя шаровая, а подшипники нужно поджать или менять. Нижняя шаровая проверяется:поднять домкратом, подложить под нижний рычаг пенёчек или др. ближе к шаровой но не под неё, разгрузить домкрат. шатать снизу вверх барабан и увидишь люфт шаровой. Верхнюю проверять проще: если нет люфта в подшипниках, то просто на стоящей машине (без домкрата) подёргать верх колеса на себя и обратно.

У нижней шаровой палец всегда из двух частей сфера. Люфт допускается 2-3 мм, даже в новых есть чуток. Шаровая работает на натяг сферы в корпус( вверх). Правда я люблю чтоб небыло люфта, подкладываю шайбы под сферу на палец. Главное, чтобы износ сферы был минимален. Нижняя шаровая снимается: поддомкратить, подвеска пока всборе, открутить гайку не доконца на пальце шаровой и ударять молотком по боковой стороне цапфы в раёне посадки конуса пальца и палец выскочит из конуса

Это запуск стартера. Штукенция от САКа. И рядом выключатель, включать зажигание. Наверное замок зажигания надоел. У меня то же практически так: тумблер + кнопка запуска стартера.

Тогда пожалуйста опиши конструкцию сапуна.

Сапун в коробке сделан отверстием по первичному валу.

Приветствуем в клубе Москвичеводов. Если необходимы советы по ремонту, то поможем. Первый совет по замене замков: сейчас они какие-то "китайские" и немного не подходят по функционалу. Дверной может работать наоборот: Вместо вправо закрыть он открывает и естественно влево открыть - закрывает. Это из-за наконечника на конце замка, он смотрит в другую сторону. Но это ещё цветочки, замок багажника тоже имеет свою падлянку: в нём, куда вставляется стержень от защёлки, под другим углом в отверстии замка расположено литьё фиксации стержня (стержень с лыской- срезом). И тогда на другом конце стержня защёлка будет провёрнута под другим углом и не защёлкивать. Я в таком случае переделывал или защёлку или стержень. Стержень немного проще переделать, из болта диаметром 8 мм. и длиной около 70 мм чтобы резьба была не на всё тело, при этом резьба болта используется. Если необходимо подробней технологию, обращайся.

В электронных редукторах марок Ловато, Атикер, Торелли (они похожие практически друг на друга) электроклапан стоит между первой и второй ступенью. Он перекрывает давление около 1-го кгс/см2. Обязательно нужно ставить на входе редуктора ещё один электроклапан газа, желательно с фильтром. Этот клапан уже перекрывает давление в 10 кгс/см2 (приблизительно, то что в баллоне). Только в Томасетто АТ-07 сделан один электроклапан в корпусе редуктора и он стоит на входе редуктора, перекрывает газ от баллона. После его выключения остаток жидкого газа, находящийся в канале между электроклапаном и клапаном коромысла первой камеры, испаряется через последний и даром улетучивается в приёмный коллектор способствуя образованию газовой пробки. И тогда при заводке, спустя нескольких минут, эта пробка может немного мешать и приходится продувать большим открытием заслонки карба. Таким образом каждый раз выключая зажигание теряем газ, около 5 см3, жидкий. Только этот остаток не будет испаряться в том случае, если в редукторе зажат винт регулировки ХХ, он маленький, в виде иглы. Просто некоторые настройщики этот винт закрывают и только настраивают ХХ винтом чувствительности мембраны второй камеры. Может у кого-то нормально держатся при этом холостые обороты, но правильней конечно регулировка ХХ винтом-иглой. У Белорусского вакуумного редуктора очень хорошо сделана регулировка ХХ через управление вакуумом.

И ещё немного информации при выборе редуктора:

Это томас АТ-07, знаю такое его свойство. Оно конечно мизер, но каждый раз при выключении зажигания теряем чуток газа. Вот на второй мось я поставил просто томас АТ, старее конструкция, там клапан перекрывает давление из первой ступени во вторую и сброса газа нет. Так работает и торелли электро и атикер электро и копия томаса АТ- атикер VR-04. Вот только к ним ещё надо дополнительно электроклапан газа с фильтром. И тогда по цене получается практически одинаково , что дорогой Томасетто АТ-07, что остальные, выше указанные, с дополнительным клапаном.

Оно то может и не ездил много зимой у дедули, не сгнил. Но пробег более верный 165тыщ. Снаружи возможно освежили краской. Да и бампера подозрительно новые, сильно блестят, хотя х.з. По фото можно многое говорить, кому надо, тот будет смотреть по месту и увидит. Цена высоковатая, за такую должен быть вылизан, хоть и установлено гбо, на нём много не нацениш. Фоток салона нет.

Так это же он ещё не заводил. После прокрутки ещё наполнится фильтр и будет потом при отстое норма. Я так думаю.

Книги пишут 5.2 литра - это для обычного двигла узам -1500 для седана, а в теме вопрос по движку 331-му. Так что не путать. У 331-го и поддон немного другой и фильтр под ваз и естественно масла меньше. Лично я не знаю, пусть знатоки 331-го напишут.

Я и 3706 долго подгонял под свой узам. Изделие от ДК. С низов сильно раннее, потому как мягкая пружинка слишком мягкая, менял со 147-го. Менял вакуумник, приспосабливал от трамлёра старого образца, 118-й кажется. Смотрел по стробоскопу, всёравно опережало больше нормы, натягивал чуть пружину первую (мягкую). Стало лучше, пока удовлетворяет. По стробоскопу после натяжки не смотрел. А вот просматривал стробоскопом на втором москвиче (трамблёр Р147), так там чётко равномерно идёт опережение. Так, что и 3706-05 можно настроить под узам, если уж 3706 пришлось.

Да, это для 412-го. У них катафоты большие, а у 40-х катафоты маленькие.