FG

Не думаю, что блок толстый.

Обычная полтораха.

Вот такой недогрев сейчас наблюдается на третьем мосике комби, там тоже стоит помпа нового образца.

А это мнение fiks 1 наверное в точку. Я даже наверное соглашаюсь с его размышлениями. Возможно так и есть, долго греется ОЖ сейчас при низких наружных температурах. Радиатор прикрыт на 80 процентов пакетом. Термос в норме. Вот такого нет на Гренадёре, там родная помпа и печка греет вполне прилично и температуру ОЖ набирает быстрее. Есть помпа старого образца, новая, может попробуем заменить, но не скоро, много возни, и сейчас в зиму не хочется лезть.

Лучше, главное чтоб нагретость ОЖ была. Установили по причине недостаточности работы основного насоса, он перед продажей нам Москвича, был заменён на нового образца (тонкий с пластиковой косозубой крыльчаткой). Видно крыльчатка с увеличенным зазором и на печку скорость ОЖ слабая. Систему обогрева и радиатор печки промывали, решили пока не заморачиваться с зазором и установили электро помпу. Может когда-то и посмотрим, что там с зазором.

Доброго вечора всім! Підкину трохи фоток із новими обновками: Поставлена електропомпа газелівська марки "Аврора"; товар чорної п"ятниці - світлодіодні фари протитуманки; веселі чоловічки на торпеду(їхні голови на пружині, прикольно хитаються ). Взимку їздить Гранат, на зимовій гумі від Гренадера. Гренадер відпочиває до літа.

Потому, что все ставят по правилам. А здесь налицо нарушение. Уверен, что стоят ниже 25 см и дальше 40 см от края машины. Советую прислушаться к правилам. При очень низком расположении малый угол к дороге, хуже освещают и больше слепят встречку. https://unit-car.com/tuning/178-ustanovka-ptf.html

А ещё бы по правилам разместить птф. Думаю совет не лишний. Даю выписку: Тут немаловажным будет напомнить о правилах, предусмотренных ПДД, относительно установки ПТФ. На легковые автомобили допускается установка только двух противотуманных фар с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагаться они должны симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику. И ещё: должны освещать на 10-15 метров Наверное третью надо убирать.

С 81 года имеем дело с Москвичами , 7,5 лет 2140 . остальное 412-е. Карбы 2101 и 2140. Следил за держанием иглы, менял при износе после периодической проверки при разборке карба (проверял ртом при перевёрнутой верхней крышке). Всегда заводилось в жару нормально, ну может иногда с недолгой продувкой. Бензонасосы не перегревались и качали. Лишь один раз забарахлил насос, сколько не перебирал и не проверял его клапана не хотел нормально работать, пришлось заменить на новый из запасов. Никогда не ложил мокрую тряпочку, в жару двигатель был сильно горячий, но насос не отказывал. Насосы были только Б7А(чисто стоковые москвичёвские)

Подзарядить сначала аккумулятор отдельным зарядным. Если после этого станет выше напряжение но так же не будет подниматься до 14,2 вольт, то смотреть или проводку от генератора или сам генератор.

Это для подсветки приборки не нужен. А посмотрите на фото ходовых огней выше, увидите большие СМД светодиоды, наверное каждый до 0,5 Вт. Здесь уже ток будет повыше и если питать оба от одного стабилизатора то наверное потянет до 1-1,5А. Сначала нужно промерить от лабораторного блока питания

Кажись до 1А, но ставить на теплоотвод. Смотреть характеристики в нете для стабилизатора LM7812. Но есть проблема: на нём падение 3 вольта и значить на вход нужно подавать от 14,8 в. А где в машине такое напряжение? Можно заменить на LM 317Т и подключить как стабилизатор тока а не напряжения. Выставить сопротивлением ток такой какой при подаче 12 вольт тянет эта полоса светодиодная. И тогда хоть 30 вольт будет на входе, а на выходе будет автоматически держать необходимый ток. Схему подключения РТ смотрим в нете.

Думаю перегорает потому, что эта цяцька рассчитана на 12 вольт. А бортовая сеть то ведь 14,2 вольта ! Надо запитывать через стабилизатор чтоб приходило не выше 12 вольт.

Это точно. ВР тянет пластину с контактами, а ЦР проворачивает кулачёк на более ранний угол. Это для КСЗ. Относительно отверстия забора вакуума для ВР: в Озоне (на фото выше) при закрытой заслонке оно под заслонкой и при работе на х.х. (х.х обеспечивается по обводному каналу) помогает работе ВР. Дальше при открывании заслонки включается в создание вакуума летящий поток воздуха через сужение на диффузоре. Этот же вакуум и высасывает бенз из канала эмульсионного колодца. А на фото по карбу К 126 как бы чуть выше заслонки, но заслонка ведь все время приоткрыта и здесь движение потока всасываемого воздуха делает разрежение.

Вот нашёл характеристики трамблёров: взято из https://www.drive2.ru/l/480163875749102213/ При просмотре не забываем, что указаны обороты вала распределителя а не двигателя. Для двигателя умножить на 2 Характеристики трамблера Р-147А Применяется на двигателях 412 под 92й бензин (поздний 2140 и 2140SL) Так как у KSV стоит 17.3706, то здесь ниже его характеристики. Видим, что ЦР более чувствительный начиная с 1500 оборотов вала распределителя(3000 обор. двигателя)(против Р-147А). Зато ВР более тугой чем у Р-147. И тогда из этого следует, что такое несоответствие может влиять на динамику.

Да. Можно как угодно выставить начало первого цилиндра. Но по феньшую провод первого цилиндра обязан находится в посадочном гнезде крышки над винтом подключения конденсатора и провода от катушки.

Вмт здесь на фото конечно первого или четвёртого цилиндра. Просто нужно привод трамблёра переставить на один зуб. И тогда всё наладится. Или не на один зуб! Чтоб разносчик смотрел на винт подключения провода от котушки и чуть его прошёл против часовой. И естественно чтоб первый цилиндр был ВМТ

Сам тоже ещё буду заниматься доводкой бсз трамплёров производства россии. Хоть и заменил в них по одной пружинке, но ещё не то. Зять жалуется на более тупой разгон по сравнению с Р147 и сын тоже на "Гранате" отметил тупление на бсз после Р147. В одном Гренадёре пока улучшилось. Буду сверяться по стробоскопу и тахометру и зарисовывать график. Даже хочу снять график из Р147. Для этого придётся снова перейти на зятьковом мосе на ксз. О результатах конечно в своём гараже отчитаюсь.

При установке вазовского карба после москвичёвского шпильки надо менять. При карбе К126 шпильки стоят короче, под карбом прокладка где-то 4 мм. Под вазовским где-то 2 мм и шпильки длиннее.

Я вот в пятницу занимался настройкой российского трамблёра для второго мося, который "Гранат". И параллельно провёл небольшую настройку на своём, от ДК,чуть убрал преднатяг пружинки. Днями раньше делал российский для зятя. В субботу проехал на своём ДК 150 км, почувствовал, что стало заметно лучше переть, движок стал резвее, вроде угадал настройки неплохо. Это была езда на газе. До этого были настройки по бензину, два года назад. Когда сделал небольшой преднатяг мягкой пружинки, при разгоне перестало звенеть и хорошо шло на разгон Теперь объясню подробнее: на российских, мне кажется, немного первая пружинка жестковата. Заменил от Р147. И вот теперь пойдёт самое интересное: В руках держу разобранные два трамблёра бсз, ДК и россия. Держу именно оси с центробежными регуляторами. Вижу, что на российский поставил пружинку вроде похожую, но немного вроде она мягче, хоть из Р147. Переворачиваю оси "вниз головой" и наблюдаю, шатая за основание, как в ограничительном пазу ходит ограничитель( это прямоугольное небольшое отверстие и в нём ходит от одного к другому краю круглый выступ). По ощущениям ограничитель половину хода идёт при работе мягкой пружинки, а вторую половину уже чуть туже, ведь уже вторая пружина вступает в работу. И так, по ощущениям, эту что мягче, делая преднатяг вроде подрегулировал до одинакового усилия как на ДК,при повороте до половины хода. У меня на ДК даже немного раньше половины начинала включаться тугая пружина, сделал подгибанием рычага меньше (подогнул ближе к пружине) и стал момент ровно от середины хода. Ещё один вопрос меня напряг. Где должна правильно ставиться первая мягкая пружинка? У ДК я просто заменил очень мягкую на чуть лучше и она расположена над тем ограничителем. А у российского на этом месте стоит жесткая. После продолжительного раздумья пришёл к выводу, что не имеет разницы где какая стоит. Главное первой работает мягкая, она без начального люфта, а при прохождении половины поворота подключается жесткая. И немного об вакуумнике от Р118. Я его установил на ДК. У него ход больше 4-х мм, нет ограничителя на тяге. На вид где-то до 6 мм. А на российских и ДК там имеются, на этой плоской тяге, крылышки- ограничители и они упираются об корпус при втягивании мембраной на 4 мм (на тяге выбито число 4). Может этот больший ход вакуумника у меня даёт лучшие характеристики при разгоне? А ещё в пятницу я раскрутил его сзади и вытянул из вакуумника от Р118 три шайбы, которые там стояли изначально и делали жоще усилие пружины мембраны. Возможно это тоже помогло лучше идти на разгон!

Хоть из цифрой 05 в конце, хоть без - всёравно надо настраивать центробежный регулятор. А именно менять пружинки и подгонять характеристики чтоб нормально пёрло. Трудно найти новый нормально настроенный БСЗ трамблёр. Я у себя в гараже, на днях, немного описывал процесс переделки. Самый простой способ подгонки: это поставить мягкую пружинку от старого контактного трамблёра. Но там тоже её нужно немного преднатянуть, а может и не придётся, покажут ездовые испытания.

Идея не плохая от fiks 1. Если рассмотреть фигурный выгибон посредине, то мне кажется, он улучшает пружинистость даже не сильно пружинистой проволоки. Главное чтоб у каждого Москвичевода стояли такие или подобные ( как выше я предлагал) скобки и будут наши четырёхколёсные любимцы ездить тише и комфортнее.

Всем добрый вечер! Расскажу немного о своих исследованиях по настройках трамблёров БСЗ: 1. Первый трамблёр производства ДК (о нём писал раньше) установлен на "Гренадёре". О доводке его до нормального рабочего фунциклирования писал, но ещё повторюсь. Была заменена мягкая пружинка на центробежном регуляторе от трамблёра Р147( от ДК пружинка стояла слишком мягкая и давала очень раннее зажигание), в ходе настроек пришлось немного ей сделать преднатяг. Движок стал хорошо розгоняться. 2. На "Гранате" поставили месяц назад трамблёр производства России (б/у купили на авторынке не дорого) , косу и коммутатор Винницкий, новые, от запорожье деталь. 3. Ещё есть один Мось зелёный комбик, зять на нём гоняет по роботе. Машина зверь, движок капиталили. На днях поставили тоже БСЗ: трамблёр Российский, коса и коммутатор Винница, всё б/у. И здесь начинаются опять исследования. Зять выдал замечания по сравнению езды на Р147 и БСЗ. Появилось тупление при разгоне. Сегодня я предложил свой ДК поставить на его Мось. После пробного заезда зять остался довольный разгоном и динамикой. Вернусь немного назад. Когда ставил оба трамблёра Росийских, то осматривал ихнюю внутренность и пружинки на центробежном. На обеих стоят пружинки одинаково, никто не лазил к ним. Но 1-я пружинка, которая должна быть мягче, практически по жосткости одинаковая со 2-й. При проверке стробоскопом, когда начинаешь в начале плавно набирать обороты, движение метки в сторону раннего практически нет и лишь когда обороты начинают становиться гораздо больше тогда метка уходит. А при работе трамблёра ДК этого нет и метка сразу плавно идет на опережение. Было принято решение ставить пружинку от Р147 и делать небольшой её преднатяг. Результаты по стробоскопу и по заезду порадовали - машина стала ехать резво, как и на Р147. Получается, что трамблёры БСЗ, даже производства России, не соответствуют настройками. А люди то ездят и думают, что они самые правильные. Завтра такую же переделку сделаем и на " Гранате" а то сынок тоже почувствовал ухудшение разгона, грешил на газ от БРСМ (хотя его газ действительно гамно и наверное будем дальше на другой заправке заливаться). На этом заканчиваю эту поэму. Может пригодится моё исследование ещё кому-то. С чем и раскланиваюсь.

Все признаки, что стёрлися накладки на диске сцепления. Вот все твердят, что ппц сцепе. Это можно подумать, что надо много чего менять. А там может всего навсего стёрся диск сцепления, заменить на новый или на нём переклепать накладки. Конечно, после разбора может чего-то ещё попросится на замену, а может на диске и остановится дефектовка.

Смотрю, у тебя радиатор печки 3-х рядный, а эти гайки не закреплены как у более поздних выпусках где 2-х рядные радиаторы. Вот эти гайки (квадратные) я крепил на печке у "Гренадёра" по типу как везде на корпусе машины с завода они находятся в таких себе маленьких коробочках-контейнерах и свободно там шатаются. Просто из жести вырезал похожий раскрой такой коробочки, её два язычка (крепёжных) вместо приварки закрепил на винтики М3 с гайкой, головка под потай. Теперь просто стало снимать щит с движком не разбирая корпус печки. А на втором Москвиче установили трёхрядную печку, там с завода эти гайки крепления щитка моторчика привальцованы спецкромкой к корпусу и проблем нет при снятии щитка. Относительно амперметра: плавятся выводы обычно из-за плохого, окисливающегося переходного контакта между шлицевым соединением винта с силуминовым корпусом самого амперметра. Здесь два разнородных металла и проходящий ток.