FG

Добавлю від себе трохи по стартеру. В принципі зуби на маховикові ще нормальні і походять, ото у втягуючому п*ятно контакту перемикаючої шайби налагодити і буде нормально крутить. Воно ж видно,що на одному боці взагалі контакт слабий і тоді годі говорити про нормальну прокрутку стартера, бо сила струму на тому малому п*ятні буде губитися і не покрутить нормально стартер. Далі як налагодити: дивись сам на місці, чогось шайба лягала добре на один болт а на другий тільки трохи доторкувалась. Розверни на 180 градусів болт який сильно підношений, вирівняй напильником поверхні. Може на болтові де малий контакт якийсь горбик наріс і тому нормально не прилягало, зачистити рівно його, розверни мідну шайбу другою стороною, там поверхня рівна і ще походить. Думаю буде все добре, струм при нормальних контактах піде на обмотку стартера достатній і стартер буде розкручуватися добре. Змазувати втулки стартера тільки маслом, можна тим що в моторі. Також помазати маслом шліци по яким ходить бендикс. Прокладку на кришці втягуючого реле можна не міняти, вона перервалася і мабуть друга частина знаходиться на корпусі втягуючого. Просто ставиш кришку на місце і частини прокладки між собою знову знову будуть на своєму місці, там же нічого не тече. Якщо зовсім небуде тієї прокладки то не страшно.

Зеркала глаза не режут, сейчас за недорого лучшего не найти. А обзор справа всегда нужен. Стоковое же только одно, ставилось слева, размер не сильно разрешал увидеть надёжно обстановку сзади. Правильно, что решил открыть гараж! Если машина запала в душу, то учись ремонтировать и всё наладится. Машина ещё не изношена и будет не сильно напрягать в ремонте, хотя за столько лет её существования будут вылезать проблемы по замене резиновых изделий. Советую лить масло хорошее: полусинтетику хорошую, не дешёвую. Лично я в свои Москвичи, хоть и с опозданием, лью Ликви Молли полусинтетика при пробеге одного 85 тыс. (движок с нуля, второй, сама машина 220 т.); а в другой Москвич залили ZIK X7 синтетика 10w40, после небольшого промывочного пробега в 1 тыс. на масле MANNOL (Двигатель и машина 30 тыс. пробега).

VECH, к тебе просьба, напиши для народа что на редукторе газа у тебя крутилось для настройки его на ХХ, откручивал ли немного тот маленький латунный винт который одни называют перепускным а другие винтом ХХ.

Там ключиком не надо. Наверное имеешь ввиду внутренний шестигранник? Его не крутить, а внутри его шлиц под узкую отвёртку, вот этот шлиц и есть иголка - винт ХХ.

Не согласен с такими доводами. Знаю нескольких автомобилистов жигулистов у которых после установки ГБО мастерами было закручено винт ХХ (или как его называете - перепускной), работа системы была не устойчивой, пришлось перерегулировать с открытием винта ХХ. И это при новом редукторе, проставка в карбе. У меня на двух Мосях приоткрыты винты ХХ и всё замечательно. Да, есть, что ездят на закрученом винте ХХ, знаю лично одного, при этом там в карбе сделаны врезки. Вывод: каждые системы подгоняются по - своему.

Возможно там появился конденсат и мешает мембране. Наилучший выход раскрутить и визуально убедиться по мембране. А почему винт ХХ закручен? На Ютубе я смотрел, что когда мембрана немного стареет, необходимо винтом ХХ подлавливать обороты. А вобще канал ХХ у меня всегда винтом откручен на 1,5 оборота приблизительно +- четверть может туда сюда. При этом всегда обороты ХХ устойчивые. А перед выкручиванием винта ХХ винтом чувствительности закручиваем до неустойчивых оборотов ХХ. И заводится при этом всегда чётко, а когда на зажатом винте ХХ и настройкой только чувствительности - намного хуже заводится и плавают холостые.

Возвращаемся к теме пружинных скобок передних колодок, Даю фото изделий сделанных собственноручно но по рацпредложению из журнала "За Рулём". Думаю по фото всё понятно. Середина скобы выгибается для лучшего подпружинивания. В колодке можно сделать небольшую прорезь в месте контакта скобы, чтобы она не уходила всторону. Она и так не уходит из-за формы зацепов за проушины. Они должны быть достаточной ширины и высоты, чтобы свободно играть на металлической пластине без затирания. Материал: пружинная стальная проволка диаметром 1,5-2,0 мм. Можно разогнуть какую-нибудь пружину с подходящей проволокой.

Только маслом

Уже давно на форуме обсуждали форму пружин для передних колодок, были и фото, но наверно сложно в поисковике найти. Значит придётся мне сфоткать их, лежат пару штук на полке запасных, сам делал. Считаю, что они самые правильные. Ждите фоток день - два, как попаду в гараж.

Пишут в Дорожной карте всякое, а на практике не то. Я в трамблёре ДК менял мягкую пружинку и ставил от 147-го родного трамблёра да ещё и немного делал больше натяг подгибанием рычажка зацепа ( при норме натяга чтоб только небыло свободного люфта). И ещё менял вакуум привод от трамблёра Р 118, он практически подходит по крепежу, немного подпилить надфилем отверстие под винтик и спилить чуть мешающую кромку корпуса привода. Этот вакуум можно регулировать на любую степень жесткости работы подкладыванием шайб, он разборной сзади.

Для класических 412-х и 2140-х необходимо в трамблёре БСЗ настраивать пружинки и вакуум корректор. Трамблёры БСЗ идут для 2141, а там даже с завода трамблёр КСЗ с другими характеристиками и его номер другой и форма корпуса не циллиндр, а немного конусом вниз, что сразу визуально отличается.

Разница есть. Мощная искра - надёжный поджиг и можно смесь делать беднее, получим экономию хоть и малозаметную. Как сказал выше GreenMile : холостые становятся намного лучше. И не только холостые, улучшается тяга (не улыбаемся) за счёт более полного сгорания смеси. Опишу о силе и качестве искры. Я в былые годы делал для КСЗ электронные зажигания в нескольких вариантах, с длиной времени искры в 0,3 мсек., 0,9 мсек и 1,2 мсек (миллисекунды). Как показали результаты при езде: при времени 1,2 и повышенной энергии искры машина как на крыльях взлетает. Обычная искра КСЗ - около 0,9 мсек но энергия её ниже. Так вот: БСЗ выдаёт искру высокой энергии и увеличенного продолжения времени. Время при повышении оборотов конечно пропорционально сокращается, энергия тоже уменшается, но всёравно поджиг топлива улучшеный. И ещё: в трамблёре БСЗ благодаря шторке достигается стабильная точность начала искры на каждом цилиндре, чего не добьёшся в трамблёре КСЗ хоть и новом, а про разработанный так речи нет. Эдинственая проблема при установке БСЗ - это подгонка кривой УОЗ. Необходимо повозиться. Я добился у себя и теперь всё ок.

Подкину ещё фото советского автопрома Как видим у всех колёса не стоковые. Зато езда стала намного комфортней и устойчивей в движении. А диски на "Гранате" то оказывается японские. Диски от Дайхатсу Териос до 99 года или Тоёта Ками с 99 года (выкуплены акции и перешло к Тоёта)

Сколько пройдёт - не известно. Думаю менять надо. А откручивается здесь хитро. Смотрим на данное фото. Видим крепление оси к балке. Сначала открутить гайки этого крепления, они сверху за кромкой балки, затем выкручивать болты - они вкручены в резьбу тела балки!!! Гайки просто контрагают и не держат крепежа. По этому может по незнанию и не откручиваются болты.

На крыше по правому борту пару вмятин. Возможно с завода браконули по этому кузов и в запчасти отправили. Ведь много агрегатов из-за отбраковки шло в запы. Вот по моему опыту: 1)брал, давно уже, рулевую колонку новую в сборе - в ней оказался немного кривой вал из редуктора, лечил кривизну ответным выгибанием рулевого вала, он хоть не каленный, и выход вала у руля получился без биения; 2)новая коробка из магазина - при установке на работающем движке очень туго включаются 1-я и 2-я, остальные чуть лучше, возможно синхроны не разработались; при заглушенном движке включения без проблем; проехала километров 50 и сняли, лежит в запасе, когда нибудь разработаем; 3) двигатель куплен в магазине в году так 85-м. при установке спустя N-лет не заводился, причина банальная - конденсатор браковый.; Ещё при подготовке, на поддоне он закреплён был, замечена копоть в выхлопном коллекторе; значит его заводили но чёто не пошло и путь в его в запы. Но сам движок идеальный, уже прошёл 87 тыщ., компрессия больше 12 кгс/см2. Смотрели на днях внутри зеркало цилиндров и поверхность поршней с помощью видеозонда то блеск идеальный, ни одной царапинки. Так вот, на автомобилях из салона то не было таких проблем. По крайней мере я не встречал.

Всем добрый вечер! Сегодня установили с сыном на ИЖ - 412 "Гранат" новые "тапки". Так как старые, модели М-145, задолбали затягивать в наежженые колеи от большегрузых авто, что грозило неприятными ощущениями и вообще не безопасно в плане вождения. Хотя сама резина ещё огонь, эластичная и почти новая. Хотели или розварки делать или ставить 15-е литьё. По разваркам спецы, где делали предидущие развары, отказали в исполнении из двух дисков один (внутренняя часть вместо наружной), с полосой ещё брались. А оно и к лучшему оказалось. Надо идти в ногу со временем и ставить легкосплавные! А "тапочки" то теперь, 15-е!!! Нашли в просторах инета на ОЛХ дисочки, просто то что надо: ЕТ 35, 5,5 J, 5/114.3. На передних расточили ЦО на 71 мм. Не надо ни каких проставок. Поставили резину 185/60. Новые гайки закрытого типа под ключ 19. Теперь едет... просто бомба.

Так отож, літо, картопля і довбані жуки. Аще поливання.

Так, а Коля де? А ще Троян, Серёги аж два, далі вже не памятаю, ще Юра Полев на жовтому 412-му.

плюс я(2) = 5

Думайте, господа! Лучше конечно чтобы побольше подтянулось, а не 3-5 человек.

Поздравляем Jeri с 30-ти летием! Желаем крепкого здоровья, удачи везде и много денех!

Я пробовал редукторный, то не понравился. Он медленей крутит, хоть и легче от него аккумулятору. Сам то жужит быстро, а движок не очень, даже медленнее чем при обычном старом стартере. И при заводке на газу этот ньюанс не нравится. Нормальный исправный старый 117-й стартер очень резво маслает.

Надо тебе помощника, чтоб разбирался в Москвиче. А что не заводится, так проверь свечи, почисти их, зазор выставь около 0,6-0,7 мм. Может где то чего не заглушил после ликвидации системы ЭПХХ. А ещё этот клапан номер 7 нужно повернуть по часовой до упора, чтоб открыть максимально канал ХХ, после, когда заведёшь, то им крутить назад чтобы уменьшать обороты ХХ. А ещё может у тебя бензин не качает бензонасос в карб? Здесь надо всё учитывать, а не просто маслать стартером.

Хотел одно время ставить переходник под ВАЗ фильтр. Но как то не доходили руки. А теперь не хочу, лежит на полке. Решил не испытывать судьбу. Считаю стоковый москвичёвский более надёжным, да и площадь фильтра больше. А то, что масла надо 5,2 литра, так ненамного и больше. На переделке может на 300 грам меньше, но риски фильтрации высокие и цену сэкономленого масла превысит цена фильтра.

Возможно, после литых, ощущается. Но после обычных не заметно. Конечно они становятся немного тяжелее. Я гоняю на разварках, полоса 40 мм = полный размер 6 дюймов, очень нравится. Смотрится хорошо. С литьём оно конечно круче, но переделка разболтовки, проставки тоже вес дают.