FG

Уже давно на форуме обсуждали форму пружин для передних колодок, были и фото, но наверно сложно в поисковике найти. Значит придётся мне сфоткать их, лежат пару штук на полке запасных, сам делал. Считаю, что они самые правильные. Ждите фоток день - два, как попаду в гараж.

Пишут в Дорожной карте всякое, а на практике не то. Я в трамблёре ДК менял мягкую пружинку и ставил от 147-го родного трамблёра да ещё и немного делал больше натяг подгибанием рычажка зацепа ( при норме натяга чтоб только небыло свободного люфта). И ещё менял вакуум привод от трамблёра Р 118, он практически подходит по крепежу, немного подпилить надфилем отверстие под винтик и спилить чуть мешающую кромку корпуса привода. Этот вакуум можно регулировать на любую степень жесткости работы подкладыванием шайб, он разборной сзади.

Для класических 412-х и 2140-х необходимо в трамблёре БСЗ настраивать пружинки и вакуум корректор. Трамблёры БСЗ идут для 2141, а там даже с завода трамблёр КСЗ с другими характеристиками и его номер другой и форма корпуса не циллиндр, а немного конусом вниз, что сразу визуально отличается.

Разница есть. Мощная искра - надёжный поджиг и можно смесь делать беднее, получим экономию хоть и малозаметную. Как сказал выше GreenMile : холостые становятся намного лучше. И не только холостые, улучшается тяга (не улыбаемся) за счёт более полного сгорания смеси. Опишу о силе и качестве искры. Я в былые годы делал для КСЗ электронные зажигания в нескольких вариантах, с длиной времени искры в 0,3 мсек., 0,9 мсек и 1,2 мсек (миллисекунды). Как показали результаты при езде: при времени 1,2 и повышенной энергии искры машина как на крыльях взлетает. Обычная искра КСЗ - около 0,9 мсек но энергия её ниже. Так вот: БСЗ выдаёт искру высокой энергии и увеличенного продолжения времени. Время при повышении оборотов конечно пропорционально сокращается, энергия тоже уменшается, но всёравно поджиг топлива улучшеный. И ещё: в трамблёре БСЗ благодаря шторке достигается стабильная точность начала искры на каждом цилиндре, чего не добьёшся в трамблёре КСЗ хоть и новом, а про разработанный так речи нет. Эдинственая проблема при установке БСЗ - это подгонка кривой УОЗ. Необходимо повозиться. Я добился у себя и теперь всё ок.

Подкину ещё фото советского автопрома Как видим у всех колёса не стоковые. Зато езда стала намного комфортней и устойчивей в движении. А диски на "Гранате" то оказывается японские. Диски от Дайхатсу Териос до 99 года или Тоёта Ками с 99 года (выкуплены акции и перешло к Тоёта)

Сколько пройдёт - не известно. Думаю менять надо. А откручивается здесь хитро. Смотрим на данное фото. Видим крепление оси к балке. Сначала открутить гайки этого крепления, они сверху за кромкой балки, затем выкручивать болты - они вкручены в резьбу тела балки!!! Гайки просто контрагают и не держат крепежа. По этому может по незнанию и не откручиваются болты.

На крыше по правому борту пару вмятин. Возможно с завода браконули по этому кузов и в запчасти отправили. Ведь много агрегатов из-за отбраковки шло в запы. Вот по моему опыту: 1)брал, давно уже, рулевую колонку новую в сборе - в ней оказался немного кривой вал из редуктора, лечил кривизну ответным выгибанием рулевого вала, он хоть не каленный, и выход вала у руля получился без биения; 2)новая коробка из магазина - при установке на работающем движке очень туго включаются 1-я и 2-я, остальные чуть лучше, возможно синхроны не разработались; при заглушенном движке включения без проблем; проехала километров 50 и сняли, лежит в запасе, когда нибудь разработаем; 3) двигатель куплен в магазине в году так 85-м. при установке спустя N-лет не заводился, причина банальная - конденсатор браковый.; Ещё при подготовке, на поддоне он закреплён был, замечена копоть в выхлопном коллекторе; значит его заводили но чёто не пошло и путь в его в запы. Но сам движок идеальный, уже прошёл 87 тыщ., компрессия больше 12 кгс/см2. Смотрели на днях внутри зеркало цилиндров и поверхность поршней с помощью видеозонда то блеск идеальный, ни одной царапинки. Так вот, на автомобилях из салона то не было таких проблем. По крайней мере я не встречал.

Всем добрый вечер! Сегодня установили с сыном на ИЖ - 412 "Гранат" новые "тапки". Так как старые, модели М-145, задолбали затягивать в наежженые колеи от большегрузых авто, что грозило неприятными ощущениями и вообще не безопасно в плане вождения. Хотя сама резина ещё огонь, эластичная и почти новая. Хотели или розварки делать или ставить 15-е литьё. По разваркам спецы, где делали предидущие развары, отказали в исполнении из двух дисков один (внутренняя часть вместо наружной), с полосой ещё брались. А оно и к лучшему оказалось. Надо идти в ногу со временем и ставить легкосплавные! А "тапочки" то теперь, 15-е!!! Нашли в просторах инета на ОЛХ дисочки, просто то что надо: ЕТ 35, 5,5 J, 5/114.3. На передних расточили ЦО на 71 мм. Не надо ни каких проставок. Поставили резину 185/60. Новые гайки закрытого типа под ключ 19. Теперь едет... просто бомба.

Так отож, літо, картопля і довбані жуки. Аще поливання.

Так, а Коля де? А ще Троян, Серёги аж два, далі вже не памятаю, ще Юра Полев на жовтому 412-му.

плюс я(2) = 5

Думайте, господа! Лучше конечно чтобы побольше подтянулось, а не 3-5 человек.

Поздравляем Jeri с 30-ти летием! Желаем крепкого здоровья, удачи везде и много денех!

Я пробовал редукторный, то не понравился. Он медленей крутит, хоть и легче от него аккумулятору. Сам то жужит быстро, а движок не очень, даже медленнее чем при обычном старом стартере. И при заводке на газу этот ньюанс не нравится. Нормальный исправный старый 117-й стартер очень резво маслает.

Надо тебе помощника, чтоб разбирался в Москвиче. А что не заводится, так проверь свечи, почисти их, зазор выставь около 0,6-0,7 мм. Может где то чего не заглушил после ликвидации системы ЭПХХ. А ещё этот клапан номер 7 нужно повернуть по часовой до упора, чтоб открыть максимально канал ХХ, после, когда заведёшь, то им крутить назад чтобы уменьшать обороты ХХ. А ещё может у тебя бензин не качает бензонасос в карб? Здесь надо всё учитывать, а не просто маслать стартером.

Хотел одно время ставить переходник под ВАЗ фильтр. Но как то не доходили руки. А теперь не хочу, лежит на полке. Решил не испытывать судьбу. Считаю стоковый москвичёвский более надёжным, да и площадь фильтра больше. А то, что масла надо 5,2 литра, так ненамного и больше. На переделке может на 300 грам меньше, но риски фильтрации высокие и цену сэкономленого масла превысит цена фильтра.

Возможно, после литых, ощущается. Но после обычных не заметно. Конечно они становятся немного тяжелее. Я гоняю на разварках, полоса 40 мм = полный размер 6 дюймов, очень нравится. Смотрится хорошо. С литьём оно конечно круче, но переделка разболтовки, проставки тоже вес дают.

А я не согласен. Если течёт из заборника воздуха, вода будет скапливаться в корытце на тунеле КПП. А эта вода течёт по швелеру под торпедо и выливается на ноги на коврики. А на швелер она попадает с нижних углов стекла. Или это с антены.

Тоже грешу на уплотнитель стекла, по углам нижним в основном протекает. Лечится : поддеть от стекла с улицы чистить грязь и пистолет с силиконом прозрачным тюбиком тебе в помощь. Лучше пройтись сверху и вертикаль под резинкой от корпуса, а стекло вертикаль и низ. А ещё стык уплотнителя стекла перед лючком.

Его крутить не надо, должен быть закручен до упора. Вроде в редких случаях крутят при плохой работе Х.Х. или при нажатии плавно на педаль когда провал плохой работы переходной системы.

А вот не стоит доверять стандартному датчику давления. Зачастую он врёт и показывает меньше. А всё потому. что в нём изнашивается внутри контакт и показания занижаются. Проверить на новом датчике или правильным манометром.

А теперь сделай такой фокус: немного проверни баллон мультиком чуть выше, под болше угол, и станет заправляться меньше на пару литров. Ой забыл - извиняюсь: это ж не тот Мось, спутал с проехтом 412-м где поставил цилиндрический. Тогда экспериментируй подгибанием.

У меня было такое. Втулка шаталась, но она внутри ещё приварена к кронштейну, вот он и приварен к лонжерону изнутри. Это было справа сзади. Снимали бак для пож. безопасности, болгаркой вырезали полосу металла по внутряни лонжерона, границы ширины видно по точечной сварке лонжерона к днищу, отступали немного от сварки а длиной где-то 15 см. Приварили этот кронштейн внутри и эту латку назад приварили. Закрасили грунтом. Заняло всё по времени минут 40.

Да проверьте предохранители!

Этот винт не нужен. Здесь идёт стравливание в атмосферу после закрытия электроклапана. Как видим по рисунку: от коллектора шлангочка идёт к штуцеру эл.клапана в центре низа, а из бокового штуцера идёт к карбюратору. Это правильно, когда эл.клапан выключен боковой штуцер соединён с атмосферой. А здесь может ещё быть другая причина заглушивания винтом: накрылась мембрана в пневмоклапане №7 карбюратора и тогда идет подсос воздуха в карб. Проверь мембрану надев шлангочку на карбе и в себя смоктать (не смеяться над словами). Если действительно утечка мембраны, тогда заглушить этот выход любым способом, а выкрутив сам пневмоклапан из карба удалить на конце его штока резиновый или металлический клапан. Вставить в карб и будет работать Х.Х. без электроники.