FG

Пароль не слетает никогда, нормально форум работает. Ну бывают сбои, но редко. Москвич конечно. это болезнь и не все её стойко переносят. Вот мой 412-й с завода в 1989 году был собран на совесть. Всё зажато и отрегулировано, тормоза тоже огонь и долго не давали о себе знать. А взять 2140 с 1981 года, так тормоза текли постоянно с новья, так же сальники полуоси и другое по мелочам, уже не помню всего. Зато на нём(2140) прошёл курс москвичевода, по ремонту и настройках. Да, фраза Савельича мне тоже понравилась!

В гарячих товарах на Алиэкспресс за 700грн., а так, там же в Али, за 1000грн.

Подкинул фоток с зимних покатушек на "Гранате": И ещё фото, сегодня приобретённого из поднебесной, тестера для аккумуляторов:

Для этого, мой сын, решил и приобрёл устройство которое будет замерять: ёмкость, внутреннее сопротивление, пусковый ток, падение напряжения при заводке и т.д. Устройство уже на днях придёт с Китая. Считаю, что штука очень даже полезная, как для рядового автомобилиста, так и для специалистов по аккумам (у них конечно это должно быть обязательно).

Или купить иглу нового типа с резиновым конусом, называется UNIKAR-7 (для 126-х карбов). Не путать с юникар-4, для ВАЗ. От настройки уровня топлива в поплавковой камере многое зависит, и пуск, и аппетит. Вот чтоб заводилось в холода, надо иметь настроенный пусковый режим. Чтоб чётко работала верхняя заслонка подсоса, без затирания. И конечно читать в нете об карбе К126.

Мы здеся на форуме и общаемся, чтобы чем нибудь помочь, советами и др. Пусть ездит машинка!

Ставишь опять КСЗ, если проблема исчезает, то виновато БСЗ. Дальше нужно искать в БСЗ эту проблему. Здесь надо начинать с осмотра трамплёра БСЗ, проверить герметичность мембраны вакуумного опережения, отсутствие всяких заеданий подвижных частей. Проверить надёжность крепления датчика холла, чтоб не туго двигался, если затирает то подкладывать тонкие шайбы под винты крепления(желательно из немагнитного материала). Ещё желательно сменить пружинку на одном из грузиков центробежного регулятора, ту что самая мягкая, на мягкую из старого трамблёра КСЗ, потому что в БСЗ очень сильно мягкая и даёт резко опережение и нарушается правильность характеристики зажигания для обычного классического Москвича. Ведь БСЗ изначально идёт на 41-й Москвич. А ещё может вести себя неадекватно сам датчик холла, тоже пробовать менять.

Зайду в магазин, посмотрю. Чем переслать, какой почтой? Можеш в личку телефон свой скинуть?

В магазине у нас, в Кременчуге, были. Если больше интересует, то гляну почём сейчас, были по 12 грн.но может немного сейчас выше. Может сам или кто-то будет в Кременчуге, то можете заскочить в этот магазин, он на кругу возле "танка" или по старому - остановка Пивзавод. Ещё есть магазин недалеко от автовокзала, возле моста через Днепр. Но там я не заходил и не гарантирую наличие этих деталей.

Пальцi повиннi бути дiаметром на 8 мм. Я собi заказував у токаря аж на 8,2 мм, щоб не мiняти втулки, попередньо промiряв, вони нормальнi, а пальцi з вироботкою були. Не знав, що продаються новi, а потiм побачив в магазинi, один палець 12 грн. То можна було б в новi пальцi просто з латунi фольгу пiдложить у втулку. Стосовно замiни втулок: якщо не знаеш, як розвальцовувати , то я бачив вiдео, що треба вставити болт на М8 iз головкою пiд потай i в тисках зжимати. Сам я не пробував ще.

С Днём Рождения, Папуассио! Повезло тебе с Днюхой в эти межпраздничные новогодние дни, чтоб не расслабляться! Желаю крепкого здоровья и удачи во всём и везде!

Это можно считать норма и даже очень хорошо

Не! Так без конкретики писать нельзя. Объясняем причину и решение проблеммы!!!

Клапан обратный на моё мнение не лишний. Я поставил его и не жалею. Смастерил из восьмёрочного от вакуума тормозов, выкинувши пружинку. Мне кажется, что он таки улучшает работу на первой камере, резче стало набирать обороты.

Думаю, что надо ещё выкрутить винт жадности первой камеры карба, на 0.5 или 1 оборот. Вторую камеру карбюратора: лучше бы поставить обратный клапан (как у меня) чтоб не беднило подсасывая воздух при работе на первой.

Имхо набор комплектующих из СТО плюс так же кузов в первой комплектности. А передняя подвеска то из барабанными томозами. И движок из комплектующих 80-х годов, с карбом 126-м и СО для 2140. Рессор не видно в наличии.

Если конечно расход увеличился сразу после нововведений, то наверное поменяй свечи и посмотри на всякий случай редуктор, лучше весь или вторую ступень на наличие конденсата, вдруг какая-то заправка плюхнула жижи тяжёлой(не конденсата, а тяжелее). Всё таки от февраля прошло времени не мало, может надо весь редуктор пересмотреть, чтоб исключить? Просмотреть жёсткость мембран и качество прилегания клапанов на коромыслах.

Не думаю на генератор, особо его не грузил наверное, просто запас мощности есть. И почему он должен туго крутиться при прежней нагрузке которая была на старом генераторе. Может свечи? Но если работает движок ровно, то не должно. Вот в редуктор газа ты наверное не заглядывал? ведь не пишеш о нём. Р.С. Появилась новая вводная информация! Меняй свечи. Вот мой сын видел видос, что свечи могут делать пропуски незаметно для работы двигателя. На ХХ вроде норм,, на высоких оборотах тоже норм. а всёравно свечи виноваты. Они при определённом давлении делают пропуски. Смотри Ютуб: тест свечей зажигания на стенде

пол года назад я убеждал себя что колодки новые , теперь и колодки на половину стертые , а колеса не крутятся как должны.. Ну так хоть проверил то, что я советовал?

Вдоль движения. Не подключенный вакуумник.... Не могу сказать, может есть проблеммы в шланге тормозном? типа расслоился и работает как клапан, но нет ведь оба передних не растормаживаются. Склоняюсь только в неправильности настройки поршеньков, указанное выше.

Вот классный аппаратец , если б ещё и фото подкапотки, багажника : https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-azlk-2140-IDveXkq.html#658003a0a7

Сливать тормозуху через нипеля для стравливания воздуха, они сзади за тормозным щитком и вкручены в цилиндр. Чтобыв проверить поршень на правильность настройки не надо его вытаскивать. Возьми пассатижами за выступ для упора колодки и попробуй на себя и от себя подвигать поршень. Выскочить не должен, его держит кольцо самоподвода. Кольцо туго сидит распёршись в цилиндре, оно не сплошное а с разрезом. Если он не двигается в пределах 3-х мм, то и есть причина. Тогда бери и выкручивай на 180 градусов, чтобы обратно вертикально стал паз для упора колодки. Снова попробуй пассатижами, полюбому уже появится тот зазор меж кольцом и поршнем, а поршень попрежнему будет ещё в зацепе с кольцом. Всё! Это и есть настройка!

Есть. В задних есть и в передних тоже. Это не винтовой механизм и его снаружи не видно. Если хоть раз вытягивал поршень из цилиндра, то должен вкурить принцип работы. Барабанные передние тормоза с внутренним диаметром цилиндра на 24 мм?

А вот правильно ли отрегулированы поршеньки на наличие зазора между стопорным кольцом? Зазор служит для растормаживания. Кольцо находится в цилиндре в сцепке с поршнем. Если на поршне винтовой захват за кольцо и поршень до упора вкручен в кольцо, то тогда не будет растормаживаться. Необходимо провернуть поршень против часовой стрелки, выкручивая, на 180 градусов и всё заработает. При условии если поршни не закисли и легко крутятся.

Вот новый 412-й. Где можно так сохранить? Ну и наверное перекуп. Цена конечно...... https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-412-IDvRGLM.html#658003a0a7