FG

98Н = 10 КГС. Значит я просто , не считал, немного не точно написал. Тогда правильно будет 98Н или 10КГС на плечо в 1метр. Но ключ длиной не метр, он уже настроен, что при шкале 10 кгс щёлкнет.

В книге написано: от 9 до 10 Н (Ньютонов). В переводе на КГ: почти 9-10 кг. На ключе шкала есть с одной стороны в Н а с другой в КГ. Тянуть до первого щелчка ключа, отпускаешь ключ и переходишь на следующую гайку. Последовательность по номерам расположением гаек написано в литературе или в нете. Начинать с меньших КГ, потом повысить КГ, и так через перекур до 9,5 КГ(приблизительно).

Как соберёшь, будешь главным консультантом у меня по ремонту коробки. Это так, на будущее. Вдруг пригодится. Доставка 16 грн это ему, до почты.

Это объявление больше года всплывает.

Вот я только взглянул, по быстрому, по ссылке и скопировал нужные и мудрые слова. Я думаю,завод не зря сделал раздельный палец и сферу. Моё мнение - ставить нижние шаровые заводского исполнения. Смотришь на ОЛХ или на базаре советские и берёшь. Наилучшая конструкция когда корпус литой и снизу крышка зафиксирована пружинным кольцом. Если видишь, что снизу есть конструкция с поджимом и контрагайкой, то это современный конструктив и сырец, такой не брать. Есть Фенокс не разборные, за них ничего не скажу, не практиковал, говорят нормальные, только чтоб пыльник сверху стоял силиконовый и не попадала вода. Рулевая трапеция по ссылке. Прикольно, что выточены из латуни сухари. Дорого продают, 1700/2=850. Думаю, что сухари будут плохо себя вести, могут быть поджаты к пальцу и начать вертеться в стакане и появится люфт в стакане. На волго пальцах говорят сырые, металл, но есть и нормальные. Пусть напишут по них другие, кто имеет такие. Я пока использую полный сток, меняю пластиковые сухари. Они есть ремонтные, из тёмного пластика, их бывает комбинирую с нормальными из светлого полиэтилена. Самое трудное в стоковых прижать и зафиксировать пружинной скобой крышку, но и это приспособился. При очередном разборе приварю регулируемые резьбовые нижние части, уже приобрёл эти детали. Фетровые пыльники на полуось: не заморачивайся. они не нужны.

Схема: это чертёж раннего варианта, там подшипники корпуса сателлитов ещё шариковые. Позже у новых нет никаких набивок-фетров. Как сказано выше - трансмисионка пахнет чесноком, менять однозначно на свежую. Сальник на полуоси не даёт трансмисионке хода к подшипнику. Подшипник на полуоси смазан и имеет свои сальники, это резинометаллические шайбы, установлены на подшипниковом заводе. Их можно вскрыть и ,перемыв подшипник, заложить новую смазку и защёлкнуть снова сальники. А при вставлянии полуоси немного смазать посадку в чулке литолом, чтоб больше не приржавело.

Проверяешь всё в руках, не устанавливая, сам увидишь. Отворачивание на 180 градусов (пол оборота) это ещё не выкрутится из резьбы поршень. Резьба имеет межвитковый люфт, он же и обеспечивает растормаживание. Можешь отвернуть на угол между 90 и 180 это около 1/3 оборота. Главное чтоб появился достаточный зазор-люфт между кольцом и упорной поверхностью поршня и тогда будут растормаживаться колодки. В дальнейшем, при износе колодок, поршень сам будет подтягивать к наруже зацепленной резьбой кольцо и отходить при растормаживании на тот размер зазора (люфта резьбы). К сведенью владельцев Москвич 412: конструкция зацепа кольца за поршень отличается, там не резьба а два крылышка - зацепа за пазы кольца и там проворот только на 90 градусов. И если видим что кольцо в цилиндре стоит не совсем пазами вертикально,то вытягиваем его и снова забиваем правильно. А ещё: когда соберёшь тормоза и прокачаешь, снимаешь снова барабан и регулируешь (убираешь) зазор между распорной планкой ручника и рычагом ручника. Подводишь эксцентриком рычаг к планке чтоб только чуть коснулся.

Сначала просмотреть в руках. Прорезь кольца ставим снизу. Вкручиваем до упора по резьбе поршень, смотрим на его наружный конец с вилкой, лучше когда щель вилки около вертикали. Если в горизонтали то ничего страшного. Теперь выкручивая (если в вертикали было) на 180 градусов - это полоборота и так будет настроен зазор автоматического регулирования отхода колодок. Если же приблизительно в горизонтали - выкручиваем на 90 градусов, как получиться, чуть больше, но лучше было бы на 180 градусов. Меньше 90 градусов поворот маловат, лучше больше 180 сделать. А так как уже вытянуты эти кольца, то реализовать поворот на 180 градусов просто, забиваем кольцо с закрученным поршнем до упора и вертикальным пазом в вилке для колодки, а там неважно где получиться разрез стального кольца, можно вправо или влево от низа, в горизонте, лишь бы не вверх. Аккуратно забивать чтоб не поцарапать цилиндр. И естественно после забивки не забыть вывернуть на 180 градусов. Потом взяв пассатижами за вилку пошатать на наружу- во внутрь поршень и увидим небольшое его движение. Это правильная настройка.

Естественно при неплотном закрытии заслонки и работе мотора будет разрежением тянуть бензин из носика диффузора и будет капать, когда разрежение станет больше бенз просто будет распыляться. В ДААЗ заслонка первой камеры на ХХ должна быть закрыта плотно. Почему прилегает не плотно? Смотрел? Может упирается рычажок на оси в регулировочный винт, тогда попустить его, чтоб заслонка села плотнее. Может быть уже выработка заслонки, от времени, в районе оси по обеим сторонам, будет видно на просвет небольшой светящийся зазор, это особо не влияет. Если получиться дозакрыть заслонку регулировочным винтом и будет неустойчивый ХХ, тогда разбирайся с системой ХХ. Она работает по байпасной линии, индивидуально, мимо заслонок. Продуй жиклёры, каналы. Ещё проверь работу пневмоклапана ХХ, не порвана ли его мембрана, открывает ли его шток проход для смеси ХХ. А уровень в поплавковой камере смотреть самое удобно подняв верхнюю крышку карба при остановленом движке и предварительно снятом бензошланге, чтоб сбросить давление. Смотреть уровень, чтоб он был посредине наклонной стенки поплавковой камеры.

А присутствие напряжения 12 вольт на катушке, после замка зажигания, проверял? Проверить целостность резистора-вариатора( под катушкой), это меряешь до него напряжение и после него. Думаю, что вопрос автора по класической системе зажигания.

На Вашей условной оси таки есть движение по пазу, может 5 мм или чуть больше. А я имел ввиду ось перпендикулярную к ней. Пусть поработает Ваша резина, узнаем как будет, не буду спорить. Те сухарики, при которых зазор 2-3 мм, конечно г...но. Покупал такой ремкомплект, так эти сухарики вообще пародия - маленькие и с мелкой выемкой для шарика. Тогда конечно между ними при установке будет большой зазор при котором сложно натянуть резиновые колечки и по наружке тоже зазор. Значит надо делать самодельные.

Где ось? Смотрим на последнее фото: при включении 1 или 2, 3 или 4-й передачи будет движение по пазу. И только при уходе от линии центра, где 3-я и 4-я передачи, на линию 1-й и 2-й будет немного " условная ось".

Оно то хорошо, но эластичность резины даёт немного ощущение люфта. Сейчас вроде плотненько. При движении вперёд-назад рычага "резиновое изделие" будет создавать трение в пазу и ощущение тугости включение передачи. Чувствую это изделие долго не протянет. Сухари, только нормальные, будут работать правильней. Их и смазать можно. В современных ремкомплектах мне попадались эти сухари, качество никудышнее. Со времён совка у меня был запас ремкомплекта, то пока перебранная кулиса работает нормально. Включение передачи лёгкое. Дальше будем что-то искать и внедрять. Но резиновый конструктив думаю не пойдёт.

Хорошая покупка. Эти стопари от 2140. Необходимо для 412-го переставлять патроны местами. В зависимости от мощности лампочек и по функционалу. Выбиваются наставочкой и снова забиваешь в нужное место.

Треугольники пластиковые? У меня металл.

Как в печке происходит подсос? У меня в голове не укладывается. Не верю, можете кто нибудь убедит, буду рад. Она может только протекать. Грешу только на прокладку. На качество прокладки. Может от тосола есть раковины на плоскости головы? Когда газы прорываются в тосол, он становится агрессивным и начинает грызть алюминий.

Возможно, но маловероятно, только если крышка радиатора имеет ещё рабочий клапан. Я, лично, срезал на клапане часть резинки, теперь никакого влияния от него нет. Пусть все говорят, что это неправильно, но теперь нет проблем с переливом в расширительный и обратно.

Неделю назад делали ремонт движка по этой же причине. Всё время завоздушивалась система охлаждения. Завоздушивалась печка, а на термостате нет потому что просверлено маленькое отверстие. Движок у зятя на комбике. Полтора года назад делался капремонт. Головка обтягивалась динамометрическим ключом, советским. Позже надобно было ещё подтянуть, но всё так прошло, то некогда то совсем не вспоминали, то ключа нет. Делалось у одного человека. Вобщем доездились, что имеем практически тоже самое, что выше описует автор. Купили ключ, обтянули. Тянулось до нормы 9,5-10 кгс/м прилично. Но увы уже не помогло. Перед этим дули компрессором в каждый цилиндр через подключенный шланг от компрессометра. Показало что в третьем цилиндре шла утечка в систему охлаждения, сразу пошли пузырьки в расширительном бачке. Естественно при проверке проворачивали коленвал чтоб на проверяемом цилиндре были закрыты клапана. Сняли головку, заменили прокладку, обтянули по правилам плавно увеличивая усилие в три этапа. Всё наладилось.

Может и термос немного заедает. Для стравливания воздуха в нём на кромке тарелки есть маленькая вмятина, но её бывает не достаточно и тогда лучше просверлить отверстие 1,5-2 мм на тарелке, где удобно, обычно во впадине тарелки.

Вот такой трекер:

У нас тоже есть такой девайс, немного корпус иначе. Ищет чётко обрыв или потерю контакта. Купили год назад из поднебесной.

тросы от 2140, для тебя надо под зацепы. Ну если руки оч.умелые то можеш переделать.

Щось менi кажеться, що цю тему пора вже закривати, бо добалакаються...

По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны. Дописываю: патроны имеют разную длину и немного на конус ихний корпус. Может и получиться выставить который длиннее на нужную глубину, но он кажется из двух частей и одна часть точно коническая до конца забивается.

По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны.