FG

С Днюхой тебя! Всех благ и удачи желаю!

80 у.е. за две. Но они того стоют. И конечно хочется это хуже чем болит. Ввиду того, что мой сын стал фанатом, это его идея покупки и финансы. А ещё лежат электростеклоподъёмники Форвард за 900 грн, с прошлого года, но уже скоро и их установим. Для этого недавно сменили бархотки и слизыватели, это ещё почти 500 грн. А ещё лежит сигналка двухсторонняя, больше года как купили за 1 т грн. Вот такие вложения. Проверил свет только что в темноте, поездил возле гаража. Бомба!!! Света очччччень много, видно всё. Оттенок таки голубоватый слегка, в меру. И что при дальнем освещает от самой морды и далеко то это плюс. Раньше при дальнем включал противотуманки, чтоб видеть чётче вблизи *неровности* наших дорог. На ближнем чётко линия верхняя и не слепит, проверял своими глазами. Мощность вроде 70 ватт одной фары полностью включеной.

Дорабатывать ничего не надо. Одна фара ставится за 5 минут. Садится чётко в своё посадочное, немножко пассатижами отгибал кромку железного каркаса, что тремя пружинами притянут в горшке, которым производится регулировка. Отгибал на 2 мм одну кромку около отверстия где зацеп пружинки, всего одна пружинка мешала своей петелькой. Снимаем фишку с тремя контактами с лампочки и пихаем в фишку новой фары. И это всё. Даётся ещё переходник для установки в другие модели (гелик, джип, харлей) Работает так: на ближнем светит верхняя линза которая поменьше и с ней две призматические для освещения в стороны обочины и как функции противотуманок( это проверим в тумане); на дальнем светит большая линза и все остальные предидущие, получается, что имеем освещение и вблизи и в даль, что очень даже классно, ведь при обычном дальнем хочется видеть выбоины и вблизи. Ещё на дороге в темноте не проверял. Смотрел в гараже на стенке, даёт чёткую линию отреза сверху. Цвет луча слегка голубизна с желтоватой тонкой верхней кромкой, она наверное спектр от линзы. Стоимость этого чуда 80 долл., купили на Алиэкспресс.

Всем любителям Москвичей пламенный привет! Обновляю свой гараж. Маленько расскажу о новинках. Месяц назад был приобретён и установлен ЭБН низкого давления производства ДК. Просто обычный бензонасос замахал своими подтёками из-за постоянного выгибания фланца. Шо сделаю - через время опять гнется от постоянного ударного воздействия толкателя. Им не пользуюсь практически целый год, только в зиму при пуске перед переходом на газ. Теперь не надо подкачивать вручную, по звуку его работы слышно когда он накачал в карб. Очень классная вещица. Фотки пока забыл сделать, чуть позже будут. А теперь о более интерессном: Установил новые развары шириной на 6 дюймов, а старые перекинул на зимнюю резину. Зимой поездили на обычных дисках, так вообще в поворотах надо привыкать к другим навыкам вождения, больше крен и т.д. Так лучше уж на разварах пусть будет. Ну и самая наверное интерессная новинка, это новые фары. Они светодиодные. Фары супер, как у гелика.

Поставлю вопрос иначе. Видел ли кто нибудь такую конструкцию корпуса дифференциала на москвичах?

Так пишут, что с москвича. Видел в двух источниках. Наверное источники или врут или сами заблуждаются. Так может таки москвичёвский? Просто какая-то интересная конструкция чашки сателлитов (дифференциала).

Видел я, что написано после отключения электроклапана подачи бензина. Но ведь это происходило на уже разогнаной машине. Вполне возможно проехать 500 метров. Смотря какой карбюратор, может это был К126-й? В нём возможно больше поплавковая камера. Вот пусть автор и напишет подробнее.

Замер расхода понятие растяжимое. Здесь учитывать как давить тапок,и прогрев, и езда по бездорожью, городской режим, загородний режим по трассе, при пустом салоне и багажнике или загружен по полной. Даже залив 20 литров и выездив надо учитывать остаток в нижней точке бака. Это если взять канистру с 20-ю литрами в багажник и её залить после того как заглохнет и проехать до следующего заглохания, то подсчитаь можно. Но опять же учитывать диаметр колёс и редуктор заднего моста и редуктор спидометра. Если на машине ничего не менялось с магазина (редуктор спидометра и редуктор заднего моста), то колёса наверное по любому менялись на размер 175/70 - уже неправильно будет показывать спидометр, будет больше накручивать. Ведь расчёт изначально для резины 165R13, а это чуть больший диаметр.

Таким квестом я много лет занимался, Даже менял сцепу в мороз. Не было ямы. Сейчас яма есть, гараж снимаю, какой кайф крутить снизу!

Специально искать вал не обязательно, если это потянет капиталовложения, а так конечно полезная штука в хозяйстве при установке самостоятельно коробки. И так можно на глаз выставить диск и зажать корзину. Но можно при этом и попыхтеть, не попадая в подшипник и матерясь на себя и ещё на что-то.При установке коробки с помощником так вообще просто, один выжимает сцепу, а другой толкает вперёд коробку до попадания конца вала в подшипник на маховике. Сколько лет ставлю и не заморачиваюсь сильно без первичного вала. А графит нормальный есть, повторюсь ещё. Ищи в продаже. Его видно, он тёмный, почти чёрный, кромки штампа графита крепкие и острые. Ходит вполне долго. Смотреть, чтоб ровно запресован был, бывает с перекосом.

Звёзды убедительно рекомендуют ставить графит. Сейчас выпускают довольно неплохой графит, он на ощупь сильно спресован и не чета рыхлому что был в 90-х . Настоятельно не рекомендую ставить выжимной на шариках или роликах даже с приделанной спереди пластиковой шайбой. Будет разбита или изношена до безобразия упорная пята (та что контактирует с выжимным) и кошелёк опустеет на энную сумму длля покупки следующей корзины. Разбивается из-за нецентрованости при выжиме, такова конструкция у классического москвича, спасает только графитовый выжимной , ему пофиг как выжимать

Разбираем и смотрим диск. Скорее всего износ до заклёпок. Если сейчас ещё можно спокойно ездить, без резких движений, то буксование будет становиться всё заметнее и на сезон не хватит. Не доводи до износа заклёпками диска корзины, меняй побыстрее. Если конечно это не масло выдаёт такие финты, попадая на диск. А ещё напиши какой стоит выжимной: на подшипнике или сплошной графит. Если подшипник, то жди разбитость упорной выжимной пяты корзины в вальцовке лепестков.

https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-2137-IDt12I0.html#767b868fc9 г.Кременчуг. Может кому надо 2137. Цена 15000 грн. Пробег 15500 км, выпуска 84 года. Да, пробег вроде истинный. Интересно мне стало, съездил посмотрел. Доки есть, доверка на 25 лет, со слов, я не проверял. Стоял у дедули долго в бетонном гараже, пол бетонный без ямы, выкуплен пару лет назад. Теперешний хозяин, ему 60 лет, разобрал полтора года назад осенью для полной обработки. Но на этом всё остановилось, большая занятость не давала это продолжить. Сам хозяин с прямыми руками, во дворе камаз бензовоз и ещё всякие прицепы. Ещё имеет 2140-го. Так и стоит корпус на улице, накрывался то каркасом и плёнкой то авточехлом. Состояние: покраска внешняя целая, даже очень харошая, имеется поверхностная небольшая ржавчина под арками и в салоне под ногами. Конкретной гнили нет. Всё чесно видно, не красится пока, чтоб покупатель видел. Передние крылья сняты, я не видел. Со слов хозяина, колёса и диски замотаны в полиэтиленовые пакеты и выглядят диски безупречно и резина естественно та что с ним шла с магазина. Все детали в наличии, хранятся в помещении. Задний мост я видел, он на улице хранится, накрыт, имеется местами лёгкая коррозия по краске, на тормозных барабанах краска сохранилась на 50 процентов, что свидетельствует о небольшом пробеге. Самое главное двигатель: родной куда-то сплавил а предлагает 1800 кубиков с пробегом 2000 км . Двигатель на улице, накрыт слегка, ну нормальный с виду. Уже на нём картер обычный 412-й и картер сцепления стоит тоже от полторухи, лапа подушки слева тоже прикручена от обычного. Но самое главное маркировки: на блоке 3313 (а это дефорс от 3318-го!) крышка головки с надписью 1800, на головке маркировка 412-1003....., приёмный коллектор опущен, как бы от него. Если кто фанатеет, то можно брать. Я не сильно фанатею, но было интересно посмотреть.

А если поставить движок 3318 на классику и редуктор ГП- 4,22? Как будет себя вести?

Вопрос для начинающих вполне нормальный А вообще по силе затяжки свечей смотрел на упаковке недавно. Нарисовано, что затягивать ключом от 1/2 до 2/3 оборота. Это значит по циферблату часов от нуля до 30-40 минут. Это для свечей с уплотнительной шайбой, а для уплотнения без шайбы, конус, затягивать на 1/16 оборота, приблизитнльно как на часах 3-4 минуты.

Я проверял тосол на Рн. Лакмусовой бумажкой. Всё нормально было. Значит попался нормальный.

А не работает по причине подсоса воздуха или в прокладке верхней части карба( очень часто, из-за выгибания корпуса) или в мембране самого пускового. Кстати, в корпусе пусковой мембраны в торце обязательно закручен латунный винт-заглушка, под ним регулировочный винт, без этой заглушки будет подсос воздуха.

При стандартной подвеске лучше больше 120-ти не топить. Машина становится плохо управляемой. Очень многое зависит от резины, как она держит дорогу. Лучше, чтобы если резина 175-я, то диски шириной 5,5-6,0 дюйма. На родных дисках 4,5 при 175-й резине может расшатать машину при скорости свыше сотни, в зависимости от мягкости боковины шины. Я разгонял когда-то свой 40-й до 140км, так машину подымает и может ухудшится сцеп с дорогой. Вот такая аэродинамика Москвича. А на теперешнем 412-м раз попробовал до 130км и просто больше не захотел, дороги идеальной нет да и зачем гробить движок.

Приборы контроля, в частности манометры, обычно пишут рабочий диапазон 2/3 от шкалы. Так же и спидометр, хоть и 160 написано, он в рабочем пределе до 120 покажет сравнительно правильно.

Не понимаю о каких втулках речь. Повторяю ещё: колечки сильно зажаты между тарелкой и стержнем клапана. Там никаких люфтов и износа нет. Когда масло попадает сверху на тарелку оно между сухарей проникает и дальше никуда не проходит, стоит кольцо, а просто стекает с тарелки.

Стандартных колечек хватает до капремонтов. Они не трутся, а один раз установлены в канавку стержня клапана и зажаты немного коническим внутренним отверстием тарелки. При последующей разборке с рассухариванием они рвутся даже новые или по старости рассыпаются. Наверное Гарри имел ввиду вместо слова направляйки слово сальники?

Возможно в Вазе или другой марке конструктив головки даёт обильное попадание масла на направлялки, а в УЗАМЕ достаточно колец, чтоб по стержню не сбегало. А смазка нужна и угара масла большого нет.

Собственно вопрос думаю понятен. Кто что скажет? Лично я не признаю это изделие, ведь конструктивно не предусмотрено и хватает уплотняющих колец в тарелке. Считаю, что нужна смазка направляющих клапанов, а иначе быстро износятся направляющие.

Сам только что увидел и хотел дать ссылку, но опередили. Хотя может лучше открывается.https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-2140-IDslnw0.html#658003a0a7