FG

Шайба вроде такая и должна быть- волнистая. Поршенёк должен вытягиваться, нет штифта.

Может у кого-то и легко снимается рулевое колесо. Я первый раз, давно это было, дёргал вроде с приличным усилием и ничего не получалось. Хорошо что так и лоб остался целый. Потом быстро смастерил съёмник и легко снял, оно вначале таки держало, а как только чуть пошло от съёмника тогда уже легко снялось. Сам съёмник простой: Треугольный кусок металла толщиной около 3 мм, в нём три отверстия по треугольнику диаметр 5,5-6 мм , для винтов чтоб вкрутить в дюраль рулевого колеса, где клаксон прикручивался, а по центру отверстие под болт 8 мм. Винты берём около 40 мм и лишь немного резьбой вкручиваем, на 5 мм, а по центру болт М8 с гайкой снизу. Держим гайку ключиком, крутим болт, он упирается в торец рулевого вала а гайка в металлическую пластину и сдвигает со шлицов руль.

BMW - М 2140 :https://www.olx.ua/obyavlenie/bmv-2-5-IDBVxF4.html#658003a0a7

У меня в коробках двух Мосиков 412-х добавлена эта присадка (ликвимолли-молибден, такой маленький тюбик 20г) в масло ZIC 80W-90. Читали на драйв. ру ,что присадку в коробку применял человек на девятке- жиге.

Да нет уж, здесь на лицо протекание радиатора печки. Очень противная процедура по разборке, сливу жидкости и естественно по паянию.

Так вопросы не решаются, одним словом "помогите" . Необходимо хоть немного описать: что предпринимал, как осматривал. Проверял ли зазор между контактами и годность конденсатора ? Иначе твоя тема будет удалена.

Думаю что можно без проблем пробовать измерять манометром от тонометра. Не взирать на бензин, применять силиконовые трубки, после замера продуть трубки. Замерять будете не часто. Единственный минус, его можно легко повредить передавив. Ведь он будет показывать на пределе шкалы. У меня тоже лежит манометр от тонометра, надо будет попробовать.

Прекрасная комбинация, обалденный пейзаж, дорога супер! Едешь и балдеешь на Мосике!

То же самое и я хотел ответить. Получается, что можно накрутить чтоб пёрло и на горячий, но расход значительно увеличиться. Вот и выбираем золотую середину. Я думаю, что это только проблема для ГБО-1 или 2, для ГБО-4 этой проблемы нет.

Настраивайте так При закрученном латунном, ищите пластиковым максимальные обороты, далее вкручивая пластиковый и наблюдая падение оборотов до минимально устойчивых начинаем выкручивать латунный до устойчивых холостых, но не слишком, чтоб при закручивании его на четверть или даже чуть меньше уже падали хх. И всё. Не забываем о винте жадности, его прежде выкрутить максимально, а после настройки описаной выше прижимать экспериментально пока машина перестанет развивать тягу при езде и тогда немного выкручивая его добиться нормальной тяги и экономии.

Задумывался о третьей точке. Типа закрепить планку в торцах длинных гаек болтами и посредине на планке дожимать болтом корпус насоса.

С этим я согласен. Это будет если всё в идеале, если пользоваться время от времени. А если пол-года совсем забыть о бензине, кстате я даже высосал его из бака дабы не испарился восвояси и деньги не улетели вместе с ним. По наступлению холодов заливаем бенз и обнаруживаем что мембране капут. Как тогда поступать! А постоянные подтёки масла из под постоянно выгибающегося фланца от того что таки шток лупит по насосу. Кстати, шток вытягиваю и вожу в бардачке. Лучше уж пусть стоит ЭБН.

В жаркое время, на Москвиче у зятя, этот третий ЭБН тоже барахлил, плохо закачивался, недостаточно качал, стоял в моторном отсеке. Перенесли над баком ( в комби) плюс накрыт лядой, немного слышно его работу. Так стал лучше качать. Получается, что ему легче на короткую трубку сосать а толкать уже не проблемма, да и не жарко стало ему. Возможно, теоретически, а там в реале он наверное всё время гоняет мембрану.

Мерял при незаведённом движке? Амперметр у них это болезнь. Там окисливаются винты в силуминовом корпусе амперметра.

Смотреть в приборке амперметр. Он часто подгорает .Его, для начала, перемкнуть напрямую. Мерять нужно тестером по цепи: до амперметра; после него; до замка зажигания; после него и т.д. Когда пропала искра, мерял напряжение на катушке? Наверное нет, просто тупо крутил стартером и думал что она сама появится. В 2140 схема простая, меньше предохранителей, их тоже проверь.

Так це ж металічний не фільтр. Це ЕБН марки Дорожня Карта. Скажу зразу для всіх - годиться тільки для не довгої праці при основній їзді на ГБО. У зятя вже два полетіли, бо їздить постійно на бензині, поставив він зараз якийсь інший, кажись типу Аврора.

Добрый вечер всем! Вот на днях поставили на "Гранате" электростеклоподъёмники которые покупали осенью в 2016-м для "Гренадёра". Но так тянули с установкой, что появился "Гранат" и подъёмники "попросились" к нему . Между кнопками встанет клавишный выключатель, чтоб что-то ещё включать. О приобретении писал как-то, модель ЭСП "Форвард". Может быть на "Гренадёр" купим попозже, посмотрим. Вещица конечно прикольная. И ещё сынок покрасил клапанку термостойкой серебрянкой.

Добавлю від себе трохи по стартеру. В принципі зуби на маховикові ще нормальні і походять, ото у втягуючому п*ятно контакту перемикаючої шайби налагодити і буде нормально крутить. Воно ж видно,що на одному боці взагалі контакт слабий і тоді годі говорити про нормальну прокрутку стартера, бо сила струму на тому малому п*ятні буде губитися і не покрутить нормально стартер. Далі як налагодити: дивись сам на місці, чогось шайба лягала добре на один болт а на другий тільки трохи доторкувалась. Розверни на 180 градусів болт який сильно підношений, вирівняй напильником поверхні. Може на болтові де малий контакт якийсь горбик наріс і тому нормально не прилягало, зачистити рівно його, розверни мідну шайбу другою стороною, там поверхня рівна і ще походить. Думаю буде все добре, струм при нормальних контактах піде на обмотку стартера достатній і стартер буде розкручуватися добре. Змазувати втулки стартера тільки маслом, можна тим що в моторі. Також помазати маслом шліци по яким ходить бендикс. Прокладку на кришці втягуючого реле можна не міняти, вона перервалася і мабуть друга частина знаходиться на корпусі втягуючого. Просто ставиш кришку на місце і частини прокладки між собою знову знову будуть на своєму місці, там же нічого не тече. Якщо зовсім небуде тієї прокладки то не страшно.

Зеркала глаза не режут, сейчас за недорого лучшего не найти. А обзор справа всегда нужен. Стоковое же только одно, ставилось слева, размер не сильно разрешал увидеть надёжно обстановку сзади. Правильно, что решил открыть гараж! Если машина запала в душу, то учись ремонтировать и всё наладится. Машина ещё не изношена и будет не сильно напрягать в ремонте, хотя за столько лет её существования будут вылезать проблемы по замене резиновых изделий. Советую лить масло хорошее: полусинтетику хорошую, не дешёвую. Лично я в свои Москвичи, хоть и с опозданием, лью Ликви Молли полусинтетика при пробеге одного 85 тыс. (движок с нуля, второй, сама машина 220 т.); а в другой Москвич залили ZIK X7 синтетика 10w40, после небольшого промывочного пробега в 1 тыс. на масле MANNOL (Двигатель и машина 30 тыс. пробега).

VECH, к тебе просьба, напиши для народа что на редукторе газа у тебя крутилось для настройки его на ХХ, откручивал ли немного тот маленький латунный винт который одни называют перепускным а другие винтом ХХ.

Там ключиком не надо. Наверное имеешь ввиду внутренний шестигранник? Его не крутить, а внутри его шлиц под узкую отвёртку, вот этот шлиц и есть иголка - винт ХХ.

Не согласен с такими доводами. Знаю нескольких автомобилистов жигулистов у которых после установки ГБО мастерами было закручено винт ХХ (или как его называете - перепускной), работа системы была не устойчивой, пришлось перерегулировать с открытием винта ХХ. И это при новом редукторе, проставка в карбе. У меня на двух Мосях приоткрыты винты ХХ и всё замечательно. Да, есть, что ездят на закрученом винте ХХ, знаю лично одного, при этом там в карбе сделаны врезки. Вывод: каждые системы подгоняются по - своему.

Возможно там появился конденсат и мешает мембране. Наилучший выход раскрутить и визуально убедиться по мембране. А почему винт ХХ закручен? На Ютубе я смотрел, что когда мембрана немного стареет, необходимо винтом ХХ подлавливать обороты. А вобще канал ХХ у меня всегда винтом откручен на 1,5 оборота приблизительно +- четверть может туда сюда. При этом всегда обороты ХХ устойчивые. А перед выкручиванием винта ХХ винтом чувствительности закручиваем до неустойчивых оборотов ХХ. И заводится при этом всегда чётко, а когда на зажатом винте ХХ и настройкой только чувствительности - намного хуже заводится и плавают холостые.

Возвращаемся к теме пружинных скобок передних колодок, Даю фото изделий сделанных собственноручно но по рацпредложению из журнала "За Рулём". Думаю по фото всё понятно. Середина скобы выгибается для лучшего подпружинивания. В колодке можно сделать небольшую прорезь в месте контакта скобы, чтобы она не уходила всторону. Она и так не уходит из-за формы зацепов за проушины. Они должны быть достаточной ширины и высоты, чтобы свободно играть на металлической пластине без затирания. Материал: пружинная стальная проволка диаметром 1,5-2,0 мм. Можно разогнуть какую-нибудь пружину с подходящей проволокой.

Только маслом