FG

На Вашей условной оси таки есть движение по пазу, может 5 мм или чуть больше. А я имел ввиду ось перпендикулярную к ней. Пусть поработает Ваша резина, узнаем как будет, не буду спорить. Те сухарики, при которых зазор 2-3 мм, конечно г...но. Покупал такой ремкомплект, так эти сухарики вообще пародия - маленькие и с мелкой выемкой для шарика. Тогда конечно между ними при установке будет большой зазор при котором сложно натянуть резиновые колечки и по наружке тоже зазор. Значит надо делать самодельные.

Где ось? Смотрим на последнее фото: при включении 1 или 2, 3 или 4-й передачи будет движение по пазу. И только при уходе от линии центра, где 3-я и 4-я передачи, на линию 1-й и 2-й будет немного " условная ось".

Оно то хорошо, но эластичность резины даёт немного ощущение люфта. Сейчас вроде плотненько. При движении вперёд-назад рычага "резиновое изделие" будет создавать трение в пазу и ощущение тугости включение передачи. Чувствую это изделие долго не протянет. Сухари, только нормальные, будут работать правильней. Их и смазать можно. В современных ремкомплектах мне попадались эти сухари, качество никудышнее. Со времён совка у меня был запас ремкомплекта, то пока перебранная кулиса работает нормально. Включение передачи лёгкое. Дальше будем что-то искать и внедрять. Но резиновый конструктив думаю не пойдёт.

Хорошая покупка. Эти стопари от 2140. Необходимо для 412-го переставлять патроны местами. В зависимости от мощности лампочек и по функционалу. Выбиваются наставочкой и снова забиваешь в нужное место.

Треугольники пластиковые? У меня металл.

Как в печке происходит подсос? У меня в голове не укладывается. Не верю, можете кто нибудь убедит, буду рад. Она может только протекать. Грешу только на прокладку. На качество прокладки. Может от тосола есть раковины на плоскости головы? Когда газы прорываются в тосол, он становится агрессивным и начинает грызть алюминий.

Возможно, но маловероятно, только если крышка радиатора имеет ещё рабочий клапан. Я, лично, срезал на клапане часть резинки, теперь никакого влияния от него нет. Пусть все говорят, что это неправильно, но теперь нет проблем с переливом в расширительный и обратно.

Неделю назад делали ремонт движка по этой же причине. Всё время завоздушивалась система охлаждения. Завоздушивалась печка, а на термостате нет потому что просверлено маленькое отверстие. Движок у зятя на комбике. Полтора года назад делался капремонт. Головка обтягивалась динамометрическим ключом, советским. Позже надобно было ещё подтянуть, но всё так прошло, то некогда то совсем не вспоминали, то ключа нет. Делалось у одного человека. Вобщем доездились, что имеем практически тоже самое, что выше описует автор. Купили ключ, обтянули. Тянулось до нормы 9,5-10 кгс/м прилично. Но увы уже не помогло. Перед этим дули компрессором в каждый цилиндр через подключенный шланг от компрессометра. Показало что в третьем цилиндре шла утечка в систему охлаждения, сразу пошли пузырьки в расширительном бачке. Естественно при проверке проворачивали коленвал чтоб на проверяемом цилиндре были закрыты клапана. Сняли головку, заменили прокладку, обтянули по правилам плавно увеличивая усилие в три этапа. Всё наладилось.

Может и термос немного заедает. Для стравливания воздуха в нём на кромке тарелки есть маленькая вмятина, но её бывает не достаточно и тогда лучше просверлить отверстие 1,5-2 мм на тарелке, где удобно, обычно во впадине тарелки.

Вот такой трекер:

У нас тоже есть такой девайс, немного корпус иначе. Ищет чётко обрыв или потерю контакта. Купили год назад из поднебесной.

тросы от 2140, для тебя надо под зацепы. Ну если руки оч.умелые то можеш переделать.

Щось менi кажеться, що цю тему пора вже закривати, бо добалакаються...

По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны. Дописываю: патроны имеют разную длину и немного на конус ихний корпус. Может и получиться выставить который длиннее на нужную глубину, но он кажется из двух частей и одна часть точно коническая до конца забивается.

По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны.

Надеюсь на этих фонарях правильно подключил по функциях. Сейчас должны гореть снаружи стопы. Габариты тогда внутри, возле заднего хода. Пока хоть так побудет.

Всё делаешь хорошо. Но есть одно но: неправильные стёкла задних фонарей, они от 2140. Может они тебе достались настоящие, не кооператив, но всёравно придётся менять. Здесь конечно смотреть, может и сами корпуса от 2140, только заменены белые стёкла вместо желтых и перевёрнуты сами фонари. Но так нельзя. Будет стоп снаружи, за ним катафот, далее габарит. В 2140 конечно габарит сразу после поворотника, но всё таки не так далеко от наружного края. А если подключить крайние на габарит, то здесь конфигурация рассеивающих рёбер не та, да ещё и глубина посадки патронов лампочек разная. Из-за разности высоты лампочек прогорают стёкла. Суть правильности задних фонарей на 412-м : 1) по краям наружным должны быть габаритные огни, стекло красное, вертикальные рассеивающие рёбра; 2) далее стоит катафот; 3) следующее стекло стопсигнала, оно с кольцевыми рассеивающими рёбрами; 4) стекло фонаря заднего хода - белое. Если сложно найти корпуса для 412, тогда нужно эти переделывать. Я делал так. Патроны выбиваются наставкой и переставляются в нужной конфигурации. В фонарях от 2140 ещё имеются дополнительно четырёхгранные отражатели, в 412- их нет. Можно оставить или выбросить.

При 95 градусах само масло уже как вода. Исключение только очень хорошие масла. Так что или масло такое или температура двигателя большая. Не исключено конечно, что движок уже не новый, хоть и меняли вкладыши, а много потери давления масла происходит в головке, особенно при выработке РВ и на "сопилках"- где коромысла(забыл правильное название).

Если стоит карбюратор Озон, то возможно в нём свист. Именно при ХХ работает система автономного холостого хода при закрытых заслонках через обходной канал. Имеется выше заслонки отверстие для засасывания воздуха и работы системы. Если вскрыть крышку воздухана, то услышишь громкое шипение. Может это шипение каким то образом переходит в свист? А когда "даёш газу" приоткрывается заслонка и воздух (смесь с бензином) уже идёт через заслонку. При закрытой крышке воздухана шипение почти не слышно, а вот свист может и слышно.

Погружались и мы в эту ауру летом в 2017-м. И резина была такая же новая, пара из 89-го и пара из 99-го. И без трещин. Естественно первая резина от завода должна быть Я-370. За 83-й год не знаю, а в 89-м ставили Я-370. Состояние гораздо лучше Вашего, ну и Ваш не гнилой, ещё хорош. Коцок у Вашего конечно по кузову много, придётся поработать. У нас тоже половой краской подкрашена была по коцках.

С Новым Годом, Всех!

Здесь была тема как сделать очень мягкое сцепление. Жека 13 предлагал(продавал) переделанный рычаг.

KSV это о себе говорит.

Як бачиш, поки що, на трьох можна "собразить"

Десь порозбiгалися.