FG

А я не согласен. Если течёт из заборника воздуха, вода будет скапливаться в корытце на тунеле КПП. А эта вода течёт по швелеру под торпедо и выливается на ноги на коврики. А на швелер она попадает с нижних углов стекла. Или это с антены.

Тоже грешу на уплотнитель стекла, по углам нижним в основном протекает. Лечится : поддеть от стекла с улицы чистить грязь и пистолет с силиконом прозрачным тюбиком тебе в помощь. Лучше пройтись сверху и вертикаль под резинкой от корпуса, а стекло вертикаль и низ. А ещё стык уплотнителя стекла перед лючком.

Его крутить не надо, должен быть закручен до упора. Вроде в редких случаях крутят при плохой работе Х.Х. или при нажатии плавно на педаль когда провал плохой работы переходной системы.

А вот не стоит доверять стандартному датчику давления. Зачастую он врёт и показывает меньше. А всё потому. что в нём изнашивается внутри контакт и показания занижаются. Проверить на новом датчике или правильным манометром.

А теперь сделай такой фокус: немного проверни баллон мультиком чуть выше, под болше угол, и станет заправляться меньше на пару литров. Ой забыл - извиняюсь: это ж не тот Мось, спутал с проехтом 412-м где поставил цилиндрический. Тогда экспериментируй подгибанием.

У меня было такое. Втулка шаталась, но она внутри ещё приварена к кронштейну, вот он и приварен к лонжерону изнутри. Это было справа сзади. Снимали бак для пож. безопасности, болгаркой вырезали полосу металла по внутряни лонжерона, границы ширины видно по точечной сварке лонжерона к днищу, отступали немного от сварки а длиной где-то 15 см. Приварили этот кронштейн внутри и эту латку назад приварили. Закрасили грунтом. Заняло всё по времени минут 40.

Да проверьте предохранители!

Этот винт не нужен. Здесь идёт стравливание в атмосферу после закрытия электроклапана. Как видим по рисунку: от коллектора шлангочка идёт к штуцеру эл.клапана в центре низа, а из бокового штуцера идёт к карбюратору. Это правильно, когда эл.клапан выключен боковой штуцер соединён с атмосферой. А здесь может ещё быть другая причина заглушивания винтом: накрылась мембрана в пневмоклапане №7 карбюратора и тогда идет подсос воздуха в карб. Проверь мембрану надев шлангочку на карбе и в себя смоктать (не смеяться над словами). Если действительно утечка мембраны, тогда заглушить этот выход любым способом, а выкрутив сам пневмоклапан из карба удалить на конце его штока резиновый или металлический клапан. Вставить в карб и будет работать Х.Х. без электроники.

Данные по этому карбу нужно смотреть не как 2103, а как ДААЗ 2101-1107010-11

Этот ВЕБЕР самое то для Москвича. Он уже с крепежем тяги газа под Москвич, потому, что шёл с завода на 2140 в годах 81-х. Если все жиклёры соблюдены, то будет переть. В нём диаметр первого диффузора 23мм. и от этого движок раскручивается лучше. Я сам перешёл на такой, хотя больше на газу его использую. Стоит проставка для газа переделанная, увеличил диаметр по первой заслонке. Буду и на другой Мось ставить тоже такой ВЕБЕР, попробую сделать врезку под газ.

Так там же втулка стальная, для посадки на вал с натягом. В прямозубой лыска.

Если очень хочется, тогда бери Москвич. Смотреть, чтоб ухожен был. Лучше чтоб ходовка была перебрана . Движок слушать(это к спецу), чтоб движок внутри не был чёрный от налёта

Для приобретения опыта с механикой нужно иметь хорошего опытного учителя. Можно пытаться обучаться заочно через вопросы в нашем Клубе, но для начинающего будет тяжело понять, лучше чтобы по месту показывали. СТО нормально делающее ремонт Москвича сложно найти.

Это хорошо, что у тебя ещё есть это. Такое было в ранних выпусках. Просто выше советы по заливке масла были с учётом того, что этот лючок уже позже перестали делать и заливное отверстие в коробке стало сбоку на углу крышки переключения передач, оно же и служит границей, уровнем, заливки масла.

По капле №1: склоняюсь, что это течёт сальник коробки; если б с движка, то маховиком раскидывало б по всей округе. Новая втулка стабилизатора, на фото, имеет меньше внутрений диаметр против старой, это идёт на стабилизатор диаметром 18мм. Может у тебя стоит такой (на 18), а то есть стабилизаторы 20мм, стоят на Москвич 2140.

Кури мануал. Ну и открутить можно. Там два винта под потай (плоская отвёртка) и два болта под ключ 12. Это чтобы снять железную площадку для замены сальника штока. Под сальник на шток ещё резиновое кольцо натянуть. Масло конечно слить, а то потечёт через отверстия болтов. Капля №1 может течь как из сальника движка, так из сальника колокола сцепления, он держит масло из коробки.

Вот - вот. А этот даже родная краска и кажется меньше коррозии. Просто подкрас по аркам облез, а так ничего.

Не очень то жирный. И цена высоковата, хоть и с гбо. А этот думаю и за 9 к можно взять. В металл дёшево или разборщики дадут 6,5 к.

Где Папуас? Есть Цитрон! Последний из могикан...... https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-2140-IDzDsb0.html#658003a0a7

Может люфт подшипников ступицы, что скорее всего? Если просто поддомкратив подвеску и пошатать барабан взявся за верх и низ и будет люфт то это не нижняя шаровая, а подшипники нужно поджать или менять. Нижняя шаровая проверяется:поднять домкратом, подложить под нижний рычаг пенёчек или др. ближе к шаровой но не под неё, разгрузить домкрат. шатать снизу вверх барабан и увидишь люфт шаровой. Верхнюю проверять проще: если нет люфта в подшипниках, то просто на стоящей машине (без домкрата) подёргать верх колеса на себя и обратно.

У нижней шаровой палец всегда из двух частей сфера. Люфт допускается 2-3 мм, даже в новых есть чуток. Шаровая работает на натяг сферы в корпус( вверх). Правда я люблю чтоб небыло люфта, подкладываю шайбы под сферу на палец. Главное, чтобы износ сферы был минимален. Нижняя шаровая снимается: поддомкратить, подвеска пока всборе, открутить гайку не доконца на пальце шаровой и ударять молотком по боковой стороне цапфы в раёне посадки конуса пальца и палец выскочит из конуса

Это запуск стартера. Штукенция от САКа. И рядом выключатель, включать зажигание. Наверное замок зажигания надоел. У меня то же практически так: тумблер + кнопка запуска стартера.

Тогда пожалуйста опиши конструкцию сапуна.

Сапун в коробке сделан отверстием по первичному валу.

Приветствуем в клубе Москвичеводов. Если необходимы советы по ремонту, то поможем. Первый совет по замене замков: сейчас они какие-то "китайские" и немного не подходят по функционалу. Дверной может работать наоборот: Вместо вправо закрыть он открывает и естественно влево открыть - закрывает. Это из-за наконечника на конце замка, он смотрит в другую сторону. Но это ещё цветочки, замок багажника тоже имеет свою падлянку: в нём, куда вставляется стержень от защёлки, под другим углом в отверстии замка расположено литьё фиксации стержня (стержень с лыской- срезом). И тогда на другом конце стержня защёлка будет провёрнута под другим углом и не защёлкивать. Я в таком случае переделывал или защёлку или стержень. Стержень немного проще переделать, из болта диаметром 8 мм. и длиной около 70 мм чтобы резьба была не на всё тело, при этом резьба болта используется. Если необходимо подробней технологию, обращайся.