Таблиця лідерів

Пропала, вчера, зарядка. Диагностика показала, генератору пора на пенсию. Делать надо, бо машина катает меня каждый день. Присобачил опелевский Стоамперник. Не обошлось, конечно, без диода. Двигатель не хотел глушиться. Теперь зарядка как надо.

Не думав, що я можу такий прикол видати - поїхати за пів країни за реногором і притягнути його на буксирі через ті ж пів країни назад, при чому за 1 день))))

@MBX вот пока что засада найти подшипник с буквами. Все подшипниковые магазины в городе делают удивленные глаза и предлагают обычные 6-180502. Есть мысль взять новый подшипник и заменить в нем смазку например на смазку на основе полимочевины, например вот такую https://xado.com/ru/smazki/smazki-avtomobilnyye/smazki-dlya-shrus/xado-t-joint-pu-2-mastilo-dlya-tripodiv-vnutrishniy-shrksh&option=16917 По восстановлению диаметра вала-наверное буду делать методом как написал @Gagai несколькими сообщениями выше, еще в голове крутится вариант-не знаю точно как называется, но суть примерно в следующем: один провод из розетки подключается в валу, вторым включенным через лампу проводим по посадочному месту подшипника, так чтоб искрило, но я думаю шансов обеспечить соосность в таком случае еще меньше. Ну а пока я уперся в этот момент, пару слов по доработке КПП. Сальники полуосей поставили Кортеко, но немножко хитрые В сравнении с Кременчугскими Фланцы после хромирования, так что думаю течь там не будет, но-если с одной стороны КПП фланец упирается в юбку пыльника, то с другой все немного не так радужно особенно на работоспособность оно думаю не повлияет, но неприятно Также попробовали ликвидировать течь с задней стороны КПП, со штоука выбора передач. Штатная втулка укорачивается, а в освободившееся место ставим сальник Осталось решить с подшипником и можно пробовать как это все себя покажет на дороге.

Пост майже ні про що) Мосян працює, їздить, часом морочить голову блок старого зразка - перегорали всі запобіжники що можна, дорога містом здебільшого як пральна дошка. Але золота осінь вносить свої корективи, і криві дороги не так напрягають, і поїздка в ліс трохи додає настрою. Всім гарних доріг та хорошого настрою. Тримайтеся, Москвічеводи!

всем привет! в связи с кучей разных обстоятельств, долго не наведывал форум, простите, ребята. за это время развелся, переехал в другой район города, прикупил еще один 41й, думал-на запчасти. подубитый, но... рука не поднялась разбирать и резать, буду собирать. теперь белый и желтый конструктор)) по белому за это время особо ничего не делал, был у карбюраторщика, тот настроил, раз я съездил на рыбалку с норм расходом ~10л/100км, потом расход снова ушел в небеса (под 30л/100км), я снова полез крутить карб, не помню что делал, вроде только с ускорительным насосом и уровнем в поплавковой повозился- расход пришел в норму. хотя повадки машины: на ровной дороге разгоняется вяло, а вгору прёт что дурной, такая же ситуация с грузом-"порожняк"-вяло едет, с грузом-почти феррари🤣 повозился со ступицей, генератором, освещением салона(нужно было), поставил неплохие лэды в фары, бесила подсветка приборки, но подогнали какуюто рижскую вроде, вопрос с подсветкой приборки отпал-та классно подсвечивает приборы. езжу на машине сейчас очень редко-нужно таки делать мотор. в гараже с ямой сейчас стоит брата машина, жду когда купит вкладыши, чтоб собрать. следующим пойдет желтый 41й в ремонт, потом по плану-белый.

В подмогу корсе купил подругу. Для нечастых выездов на природу, да и просто как второе авто. Тут где я живу, и с моим графиком, невозможно сдать машину в сервис - постоянно должен быть на колесах. Пока езжу на двух от настроения, но корсе пообещал хороший уход на пенсии. Высматривал астры и зафиры, смотрел даже тураны и шкоды, оч мало авто в достойном состоянии с неприлично малым подтвержденным пробегом, типа муха не сидела, а если есть, то стОят как в Украине, иногда дороже. 1.9 турбодизель, 2007 год, 6 ст, 7 мест. 201200 пробега. С завода чуток поездила по Франции, потом приехала в Чехию в одни руки на 15 следующих лет. Все бьется по базам. Также, по подозрению, слегка получала по морде. Кузов и днище почти в идеале, пара рыжиков, лкп далеко от идеала, мыли наверное наждачкой. Ещё ряд мелких косяков, на которые в принципе пофиг. Салон почти в идеале, но надо норм начистить, пыльный очень. Два комплекта резины. Скол на лобовом размером менее 1 см, на днях поеду заклею. Вроде всё.

Еще третья есть-в баке на заборнике) Судя по сетке-стоит Соллекс? Я бы ее обязатательно поставил, меньше шансов потом играть в игру "угадай какой жиклер забился и почему машина не едет"

Хех ))) Ниасилил, да Ушла эпоха: Дара отправилась следующему владельцу 2БЕ настолько огромный, что он еле влез на свое место: Аж кронштейн упирается в ВУТ (эпика): Управляется карбюратор ЭБУ W201 Кастрюля эскорт мк5, вакуумный ресивер хюндай пони, труба забора холодного воздуха ситро вх, автомат смешивания воздуха гранада. Промежуточный результат: Вакуумная система на опережение зажигания переносится на двигатель, будет подсоединяться к вакууму смешивание воздуха Такое пока что Ездит гораздо лучше ВСЕХ традиционных карбюраторов. Здесь нет ускорительного насоса и прочих хреновин типа ЭМР и ЭПХХ. Пока работает только одна камера (24 мм)

Всем доброго дня, уменя всё хорошо живы.

Всё. Всем спасибо. Выхватил люлей за то что лезу не в своё дело. Проблема именно в ручке. Ремонтировал уже четыре раза, пятый не представляется возможным ввиду разрушения самой ручки и невозможности открутить крепёжный болт. По вашим советам посоветовал купить новую, ну и всё, главный враг всего человечества не достойный доброго слова и т. д. Сковородка всё равно будет куплена, но через психи и обиды. Иногда надо вывернуть на пол только что приготовленную еду из за подвернувшейся в самый нужный момент ручки. Это ведь не первая сковородка. Это ритуал такой. Никакой логики и рассудительности. Просто эмоции. Нельзя просто взять и заранее купить новую сковородку. Нужно дождаться чтобы старая сломалась и потом пол года причитать, что в природе на существует хорошей сковородки. Нужна именно волшебная, не такая как все. Короче, спасибо за советы. Ритуал остановить не удалось.

Хай живе та квітне! Зі святом всіх !

Да, он самый Это машина Ефима @Garri-g, под капотом узам AVL с турбиной) Подробнее про мотор можно почитать в этой теме Пока машина поживет в этом гараже, потом возможно заведу новый) При покупке машины была проблема со сцеплением-оно начинало буксовать, когда начинала дуть турбина, проблема насколько я понял была давняя, еще на встрече в Одессе она проявлялась. Сцепление стояло 215мм от Митсубиси, с корзиной от Тойоты (вроде), но Ефим посоветовал стразу ставить сцепление от Фиата Крома 2.0/2.5 230мм. Оно рассчитано под плоский маховик, тоесть должно работать с 412м маховиком. Сцепление купил, маховик купил, померял-корзина по отверстиям не совпала, к этому я в принципе был готов, и пошел искать координатный станок, пересверливать отверстия под корзину, после чего маховик поехал на балансировку. Тем временем на Святогоре в сцеплении начало чтото периодически попискивать, иногда начинали плохо включаться передачи, решалось это регулировкой троса сцепления, и когда я ехал забирать маховик с мыслью-ну скоро будет классное сцепление-передачи оказались переключаться совсем. Дотянул на 2й передаче до гаража, скинул кпп, и понял что корзина с выжимным уже свое отъездили( Померяв еще раз новое сцепление с маховиком-понял что я рано обрадовался-диск упирается демпфером в маховик( снова отдал его токарю, расточили центральное отверстие, и сделали выемку под центральную часть диска, чтоб точно ничего не достало, естественно маховик пришлось балансировать снова. В результате получился вот такой маховик,облегчать его по советам не стал: В собраном состоянии, судя по лепесткам корзины-должно выжиматься, ну, ходовые испытания покажут.

Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально. По заводу схема зарядки выгляит вот так: Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит. Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем. Смотрим на схему ЧЯ Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки. Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9. Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет с ключа.

Дякую всім хто відгукнувся. Знайшов на олх хлопця з Краматорська. Він відправив все, що треба. Обійшлось разом з доставкою 305гр.

Подзабросил я бортовик, буду исправляться В предыдущей записи я писал про зимнюю резину, размер 205/65 мне понравился, но назад такую резину я поставить не мог-из-за смещения задней балки такие колеса даже на пустой машине упирались в подкрылки Балка была смещена изза неравномерно как из-за смещенных передних креплений рессор-от времени их согнуло назад, а предыдущий хозяин их так и обварил, так и из-за изрядно просевших рессор, на пустой машине они были почти прямые. Так как уже была куплена пара новых рессор то по теплу решено было их поменять. У пикапа стоят обычные 6-листовые рессоры от 2140, плюс два дополнительных листа (3 и 4). Так как новые листы я отдельно я не нашел-был найден мастер, который прокатал мне старые листы с учетом профиля новых рессор. Однако, когда я снимал доплисты, и их резинки случилась первая неприятность Однако кузов просится на сварку((( Заезжаем в гараж, снимаем старые рессоры, сравниваем с новыми.... Должно стать лучше. Заодно пытаюсь компенсировать увод задней балки-отверстие в балке под центральный болт рессоры больше болта, что позволяет двигать балку вперед-назад, тоесть если взять болт с меньшей головкой по идее балку можно сдвинуть дальше. Но что я не учел-сверху рессоры стоит пластина с местами под стремянки, и отверситем под болт такого же диаметра, а гайку меньше я не сделаю-тоесть диапазон регулировке останется такой же. Как вариант есть идея взять болт М6 вместо М8, но говорят что этот болт держит листы при разгоне/торможении и М6 срежет....помоему усилие зажатия стремянок все равно больше чем болта на срез? но пока оставил М8. Заодно таки нашел и поставил правильные шайбы в переднее крепление рессоры (правильные сверху), да и в этот раз все отлично разобралось, тоесть доработка в прошлый раз оказалсь верной. Однако после сборки и первых километров меня ждал грандиозный облом. Да, машина поднялась на сантиметров 5, но получила крен на правую сторону, при этом правая серьга визуально отогнута на больший угол чем левая. Старые рессоры при ближайшем рассмотрении оказались разной длины, возможно это раньше компенсировало крен машины. И не смотря на попытки выставить балку ровно, по впечатлениям смещение стало еще больше, теперь при прямолинейном движении приходится поворачивать руль слегка вправо, чтоб машина ехала прямо. Пока в раздумиях что делать, самый правильный вариант-отдать кузов на переварку, но варить там очень много, опыт белого москвича мне до сих пор икается, да и найти человека готвого взяться за такой объем работ сейчас-задача не самая простая....

Нас на неделю шеф отправил в отпуск и я решил этим воспользоваться и поставить турбовый. Вчера вытащил старый. Вот его состояние Помыл, почистил от ржавчины, прогрунтовал эпоксидным грунтом и покрасил под капотом. Сегодня перекинул генератор, стартер, ну и всякую ерунду с старого на новый и поставил его в машину. Закинул коробку и дальше пойдёт самое муторное - впихнуть не впихуемое. Ну уже назад не отступлю, буду впихивать и подгонять по месту.

На днях тут замінив масло, вирішив спробувати mannol molibden замість "ельфу". Фільтр взяв мановський. Масло не те щоб в'язке, але цокіт клапанів став значно тихіший. Подивимось як буде далі. Воював з стуком в задніх амортизаторах, поміняв всі с\б, виточив товстіші верхні втулки які "грибки" розпирають - толку нема, самі аморти видно гепають, хоча доволі таки тугі. Ну і ладно, поки буде гепати, міняти їх зараз бажання немає. Поки грався з тими амортизаторами знову познімав всі обшивки багажника, на цей раз їх зашумив, з внутрішньої сторони на них войлочну шумку на самоклейці понаклеював, на арки і навколо них вібру, ще і на днище її трохи. Правда заводську віддерти була та ще забава, місцями сама осипається, місцями пів години шкрябати шпателями і щітками з нагрівом. Ну і раз уже ззаду "зашумив" то і двері треба, в них заводська шумка давно вже полущилась і калаталась в дверях. Там її всю здерти не зміг, де не здерлось - залив грунтовкою жирно й поверх віброю 4мм заліпив. Двері тепер класно клацають без резонансів. Ну а раз уже поліз в двері, то таки спробував примастирити заводські тросикові склопідйомники від 2110, поки тільки на пасажирську дверку. У рідного майже повністю відломились "повзуни", скло жостко перекошувало при підйомі. Результат в цілому задовільнив, скло опускає\піднімає за приблизно 3 секунди, працює безшумно, лиш ледве "зудить" моторчик. На водійський склопідіймач поки не хватило ентузіазму, його вже колись потім, як буде не лінь і проводку зразу зробити і все інше. Що там ще, центральний замок поставив на всі двері (раніше "тимчасово" було лиш на водійській). Не без нюансів, задня права дверка заклинила і ні туди ні сюди, потім якось буду розбиратись.

Знаємо, що кальцієві акумулятори потрібно заряджати при більшій бортовій напрузі. Потрібно щоб було 14,4 - 14,5 вольт. У мене дві машини Москвич. На одній зробив саморобний РР і ним підрегулював потрібний рівень вольтів, там є підстроєчний резистор. Плюс сам регулятор з хитрістю і дає зарядку, тобіш напругу на возбуждєніє трохи раніше при обертах 700-750. А звичайні РР при 950-1000 обертів. Тепер на ХХ немає падіння бортової напруги, не переходить живлення від акума. Але не це я хотів сказати зараз. Я хочу сказати як найшвидше підняти напругу реле регулятором, шоколадкою, щоб не купляти виносне РР із ступенчатим перемиканням. І так, сам фокус. Беремо діод Шоттки і врізаємо його в провід що іде на генератор, на шоколадку. Діод має при переході маленький опір падіння напруги і обманює шоколадку. Вона бачить що напруга малувата, починає сильніше видавати на возбуждєніє і на виході гени напруга стає вище, замість 14,2 стає 14,4 - 14,5. Звичайні діоди не годяться вони піднімають відразу аж на 0,5-0,7. А Шоттки діод провіряємо тестером на діодній перевірці, треба щоб показало 0,3-0,4, або і менше. У звичайного діода 0,6-0,7. Діод повинен витримувати від 5 ампер. Стоять такі в імпульсних блоках живлення, на вид плоскі як мощні транзистори, на дві ножки або три - це двойний діод. У мене на другій машині, у сина зроблено два діоди в коробочці і тумблер на три положення. Діоди підібрані з різним перехідним опором. І маємо при перемиканні тумблером різні ступені напруги:14,4-14,5-14,6. Для зими класно на короткі поїздки швидше іде підзарядка.

З Новим роком! Хай всі мрії та бажання здійснюються в Новому році! 🎄

Ну за таке побажання,соромно і не погазувати добре!🥳

З Новим Роком, Москвічеводи! Хай залізні коні не хворіють, дороги завжди будуть рівними і цілий рік переслідує вдача, успіх та всілякі гаразди!

Ну з 2025 Вас !

Пробовать что то другое из аналогичного, затея, практически, без понятного результата. Мировая легковая автопромышленность в основном уходит от механических коробок. В группе GL-5 преобладают масла с ограничением по цветным металлам(подразумеваются синхронизаторы из медь содержащих сплавов, некоторые бронзовые втулки тоже попадают под раздачу). Данная информация содержится в спецификациях на продукт. Есть "продукты" , которые отвечают всем требованиям нашей КПП. Это серия синтетических масел группы GL4/5, которые имеют допуск на нагруженные гипоидные передачи и на механические трансмиссии. Укажу только одно масло, из более доступных. Это Shell Spirax S5 ATE 75W-90(это тот самый синтетический продукт, который известен с 90-х годов как Transaxle Oil) P. n. производителя 550027983. Этот выбор сделан после длительных "контрольных испытаниях" на автомобилях европейского производства. Нагрузка сваривания в 4100 ньютонов, успокоила опасения связанные с пониженной вязкостью масла. При правильной сборке агрегата течей нет даже при пробеге КПП более 200 000 км. http://www.amko-sm.ru/pics/products/amko-oilInfo-shell-ef227.pdf на всякий случай, не с нашего ресурса: http://motorzona.by/sites/default/files/pics/oil/shell/spirax_s5_ate_75w-90.pdf .... и да! машина не пытается передвигаться на нейтрали при температурах выше -30 гр. )))

да червяк. дисковые пластины преднатяга там тож есть, но стерлись походу еще до меня))) мне она вроде как с ликви молли досталась. и помойму туда еще кучу присадок влили. так на нем и езжу(и при этом 2 или 3 раза ее перебирал). масло шикарное. я почти не помню момента чтоб оно густело на морозе. но стоит как чугунный мост... поэтому на замену купил зик gft 75w90. уже наверно год стоит на полке... а в ваши задние мосты что подходит? а теперь срасти ваш мост с вашей коробкой в один корпус и подбери масло

Так она если и едет то буквально минуту две. Разве это проблема? Та и у нас такие морозы это редкость. Зачем лепить слона из мухи. Я в таких случаях держу сцепление пока двигатель начнёт работать стабильно. Затем держу тормоз и прогреваю коробку пару минут. Всё. Если залить в КПП солярку то в любой мороз машина никуда ехать не будет. И чистая будет внутри))). Эльф заливал, летом оно быстро "испаряется". Очень жидкое.

Ну значить так і робимо) клікаємо з усіх сил)))

Сезон закінчив десь в кінці листопада. Поставив 41 в гараж, поки там буде відпочивати. З моменту минулого повідомлення нічого так і не робив, лиш замінив трос спідометра, який здох через 20км. Так до нього другий раз і не ліз. Тепер і не знаю скільки проїхав)))) Думав якраз зайнятись 41, доробити все що планував, але вийшло так, що цілий місяць займався 09-м зубилом а ля "балтика". Ніби взяв поганяти зиму та й позбутись, але як завжди мене понесло. Переварка, ремонт і обслуговування, фарбування... Салон був розбомблений вщент, ззовні на фотках ще норм, а вживу таке позорисько шо жах. Це прибрав весь колгосп та пофарбував колеса + попідфарбовував все з балону (не в колір), щоб всього жаху видно не було)) А це що вийшло після всіх робіт, лиш навісив все та вигнав геть з гаража. Колір "аквамарин", база + лак, кому цікаво.

Перепробовал много масел для КПП и пришёл к выводу что тад17 самое оно)).

Ага он про пороги говорил Ну кузову там уже снова не очень хорошо, это пока основной повод размышлений по машине

Турбину я приваривал)). Фима жаловался что она всё время отпадает. Та и вообще по той машине я много чего варил. Там трубы в порогах.

Блин, до меня только дошло. Это Фимы стятогор? Етить, кулёк жеш снизу, точно.

Вобщем москвичеводство-это болезнь которая иногда требует покупки еще одной машины)) Теперь у меня снова два Москвича)))

А закину я мабуть пару фоточок. Уже переобулися на зиму.

Всем доброго, тихого вечера. Как обещал отписываюсь. Космичу и scor.p огромная благодарность, если бы не ваши подсказки разобрал бы пол машины. На запасном ЧЯ определил где размещен разъем № 9 и полез под панель. Белый провод вместе с "мамкой" полностью выпал. Достал разъем поджал все провода - все работает. Еще раз спасибо.

Может просто "мамки" поджать надо, это же москвич 😁. Всё ремонтопригодно.

Колись у мене був прикол - проклав проводку, і один провід оказався перебитий, довго думав що робити і придумав. Як же жалко було все виривати та розкурочиувати!!! Але вихід знайшов! Беру звичайний подовжувач 220В, знаходжу де там фаза, вимикаю, далі беру один провід, сажаю один кінець на фазу подовжувача, а другий на мій пошкоджений провід, і вмикаю подовжувач! Так як авто на резині, а вона не пропускає ток то КЗ на землю не буде в любому випадку, але я індикатором провірив наявність фази на корпусі авто (якщо буде коротке на кузов - тільки розбирать проводку!), і тільки потім взяв індикатор скритої проводки та пішов по жгуту, в місті де закінчився сигнал зняв опльотку жгута та знайшов на проводі прокол від голки, через який перегнив провід!!! (слава нашим електрикам!!!). Зараз пропав ще один провід, але на роботі зламався індикатор, потрібно заказати з алі.

А коленвал зачем снимать? Открутить два болта поддона, болты задней крышеи и должно вылезти

Когда будешь разбирать, то внимательно посмотри на железную втулку, которая сидит в ухе рессоры и на большую шайбу, которая должна плотно входить в ухо лонжерона. Я вместо её точил с конусом более толстую, чтобы при затяжке она конусом входила в отверстие лонжерона. Если шпилька ржавая в раковинах то тоже будет скрипеть. Смазки там не должно быть ни какой. Их принцип на подобии саленблока. Когда стягивается гайкой, то втулка распирается и плотно фиксируется как по наружному, так и по внутреннему диаметру. В старые времена смачивали бензином калошей перед установкой и тогда они прилипали как саленблок. В старой книге по ремонту Волги так прописано заводом при установке втулок передних рычагов и рессор. Но это если втулки из резины, а не полиуретан.

Собрал вот такую штуку. Поскольку вся автономка дома собрано на автомобильных аккумуляторах, то как раз самое оно. Мотор 4000, гена 1000 и всё остальное в районе 1000.

Пока чуть выкатываю, по наполнению показывало в начале 130 лошадей. стал играться углами дошло до 150-ти, но появился детон. Сейчас изменил углы зажигания и фазу впрыска, но сильно не дую только до 0,3 бара - очкую за прокладку ГБЦ, как бы её не выдуло.

А що до рідних патрубків..... термін гарантованої придатності гумових виробів 5-6 років. Далі то вже лотерея, котра може вилізти невідомо коли, та невідомо як. )) Там же на них і спец.хомути є. Бо звичайні не дуже підходять.

Боевых настроек не будет вообще. Я не на гонки собираюсь ездить - не то время, да и года тоже. Дуть буду до 1бар. Турбовый мотор выкатывается в прошивке вначале по дросселю без наддува во всех режимах, после только уже переходят на наддув. Если всё по железу правильно и по прошивке верно выкатано, то при переходе на наддув останется чуть подкорректировать поправку и настроить зажигание при давлении. Поэтому с моим малым опытом по настройке турбо, покая я всё выкатаю уже и обкатка пройдёт😊. Сейчас, когда поставил мотор приключилось пару нюансов. Вначале заметил, что клапанная крышка не прижимает нормально прокладку. Оказывается я не учёл, что полисферная голова ведь чуть ниже, а шпильки под головку остались старой длины. В итоге крышка просто упиралась в шпильки. Тряпка с пробитыми отверстиями под шпильки и накрытая на головку с женой болгарина решили проблему на месте. После как начал потихоньку ездить смущал сильно громкий шум двигателя, как будто кто-то высыпал в мотор ведро болтов и гаек. Я грешил на то, что выпускной коллектор сильно длинный и нержавейка так звонко гремит с термозащитой турбины. Сделал дополнительные крепления термозащиты - не помогло. Но в один прекрасный момент показало ошибку по датчику распредвала. Т.к. грохот раздавался именно в районе гбц и был такой как будто распредвал болтается как член в проруби, то стал грешить на разрезную шестерню - думаю не держит на болтах и ходит туда-сюда. Ставлю машину на прикол и езжу пешком, пока не появится время. Поза вчера появился на работе вечером карман. Снимаю клапанную крышку - звезда на месте, метки тоже. Пробую прокрутить коленвал по и против часовой и слышу чуть заметный типа щелчок. Прошу кума покрутить снизу и вижу, что цепь как бы ёрзает по зубьям по линии вращения. Ну думаю гомно разрезная, не правильно зубья нарезаны. Снимаю с старого мотора шестерню, чтобы поставить, пусть даже и со смещением фаз, но убедится в причине шума и открываю переднюю крышку с нового. И тут я прозрел. Натяжитель цепи из-за более низкой головки сильно должен был уходить вниз своим пятаком, но ему не давал отлив на передней основной крышке и цепь телепалась вообще без малейшего натяга. За счёт того, что звезду распредвала цепь почти всю огибает рукой как обычно проверяешь натяжение не ощущалось. А звук был не как у не натянутой цепи, т.к там натяжки совсем никакой не было и как она ещё не перекинулась на зуб чудо. Короче, на месте фрезой выбрал мешающий уступ, собрал и всё стало в норме. Щас малёхо приболел, поэтому появилось время написать такой длинный роман.

З тих пір, як перебрав насос, та поставив алюміневі клапана в нього, всі температури на вулиці мені пофіг )) Рідні пластикові від температури викривлює, та насос качати нормально від цього не може.

Коли лізуть в прошивку і починають обкатувать, без зберігання рідної, то в 99,9% усе закінчується продажем авто! Тому що: перешили - пропав ХХ, перешили - появився провал, перешили - не їде, перешили - їде, але розхід 100/100, ітд, а особливо якщо сам не шиєш, а гониш на сто і за кожен прошив беруть 50 баксів! Саме наілучше - завод! Да, в стріт рейсінгу першого місця не буде, та і остальних теж, але для душі та кайфувати за кермом від зробленої роботи - саме то!

Купив ПЕКАР, б/в в хламі, розібрав, придавив пресом поверхні (шліфувати не реномендую - прослабляє тіло і вигинає ще бистріше!), замінив пластакові клапани на хороші металеві, поставив стопорні кільця на клапана там де завод на це забив, поставив на авто і катав три роки, ні одного приколу! А ще на прозапас купив ще один і зробив тіж самі процедури, поклав в дальній ящик, підозрюю що назавжди, так як перший і не собирається відмовляти! І що таке мокра тряпочка на карбі я не знаю зовсім! ПС Є одна проблема, але до якості насоса вона не відноситься - після поїздки, та деякого часу простою закипає бенз, і доки не продавить парову пробку насос не працює (вірніше не строрює тиск палива в системі, так як продавлює пар), приблизно це триває 3-5 секунди, за цей час бенз з карба весь не вигорить, авто не заглохне - знач це не проблема.

Выпиваешь 2-х литровую баклажку пива с рыбкой и вытираешь ветошью руки после рыбы, в опустошённую тару наливаешь воду и идёшь к машине. Ветошь тащишь с собой. Заливаешь 2 литра в бачок омывателя и снимаешь с него шланг. Ветошью бережно оборачиваешь бензонасос и втыкаешь в неё шланг с омывателя. Как насосу становится туго, то включаешь брызгалку и едешь дальше с мыслю, что пива было маловато, т.к. вода в бачке скоро закончится - надо было две брать.

Одноразовий світ програв, їздю, тьфу-тьфу, на 41 уже пів року, ВАГ і узбекське чудо відпочивають)))

Ну, буде дикий сарайчик. Вітаю з покупкою))

Наконец токарь выточил переходники. Из-за постоянного отключения света к тому времени как он начал точить, то уже и забыл сколько штук было нужно. В итоге выточил 8 штук вместо четырёх. Четыре валяются без дела, надо продавать, может затраты окупятся. Поставил наконец-то форсунки, ну и с нуля сделал моторную проводку именно под эту конфигурацию мотора. Сейчас стоит на машине проводка, которую брал бу и из неё ваял под москвича. В процессе разных доработок сильно её уже переделывал, поэтому решил сразу сделать новую, чтобы учесть старые ошибки и убрать лишние провода. В неё же загнал и провода датчиков давления масла и температуры. Ну и стал ваять крепление интеркулера и радиатора охлаждения масла. Долго искал фрезу по металу, чтобы сделать отверстие на 70мм для патрубка интеркулера. В итоге взял обычную, самую дешёвую коронку по бетону для перфоратора. Просверлил отверстие на 7мм по диаметру направляющего сверла в коронке. После вместо сверла вставил шпильку, чтобы не разбивало отверстие и коронкой просверлил. Теперь стал вопрос как развальцевать такое дупло, чтобы появилась кромка придающая жесткость передней перегородке кузова и убрать острую кромку, которая может протереть патрубок интеркулера. В итоге взял бэушный шрус от фольцвагена, т.к. в нём есть сквозное отверстие под стяжной болт. Форма его слегка конусом. Вот его поставил с одной стороны отверстия, а с другой большего размера кусок огрызка трубы и всё это стянул болтом. ШРУС зашёл и развальцевал на ура - то, что доктор прописал. Вышло так Сделал крепление интеркулера. Пришлось немного криво его крепить, т.к. где аккумулятор нужно выше, а с другой стороны наоборот ниже, чтобы могли пройти патрубки под воздушным фильтром и возле аккумулятора. Мало у нас под капотом места, нужно учитывать каждый миллиметр, чтобы впихнуть не впихуемое.