KSV

Нагреть ее, хоч спичками, хоч мини факелом! После нагрева брызнуть воды, и он пойдет.

Они живее живых! Я долго искал (так и не нашел за вменяемые деньги) сами железки, что-б наклепать новые накладки. Сразу ищи накладки (они не проблема) и заклепки с алюминия на 4мм. А далее пара часов работы дрелью и будут отличные колодки! (Кстати, именно для этого я купил в свое время свою первую дрель!)

По технологии - сутки, так что высох. Все клея на этой основе при нагревании выше 70-80 градусов плывут! Но если его притулить назад и он охладится - опять возмет свою прочность. Так эта присадка именно не дает клею поплыть вроде до 150. Вот в таком виде его покупал, для поклейки РЕЗИНОВОЙ лодки (для ПВХ клей не такой, но второй компонент точно такой!). У нас в магазинах видел отдельно продаются, правда за баночку 20грн. Я пользуюсь таким 88 (покупаю в Авроре, цена 21 грн (не реклама магазина)), для поклейки больших площадей, здесь 100мл, покупать банку 500мл не выгодно - пол банки засыхает, но в основном пользуюсь МИГом (нена 18грн), он очень похож на 88, но быстро схватывается и использовать изделие можно через 6 часов, а не как 88 через 24 часа. И как мне кажется он держит лучше чем 88. Один недостаток - МИГ выпускается только в тюбиках 40 мл (в большей таре я не видел). Я добавлял присадку в МИГ, результат порадывал очень сильно, но дорого!

Видели мой комментарий и поправки к нему администрации? С Первым апреля!

Делал эксперимент, приклеивал шумку на метал на родное липкое, и на 88 (маленькие куски на железку), и вешал на солнце, результат - оба отпали! тот что на 88 провисел на минуту дольше! Есть добавка к клею, клей типа клеить резиновые, ПВХ лодки двухкомпонентный, мы привыкли что если клей двухкомпонентный то первый компонент без отвердителя не засохнет (типа эпоксидки), а это клей типа обычный но с ним идет тюбик типа отвердителя, но это не отвердитель и клей без него сохнет, это вещество не дает клею поплыть (размякнуть) при нагреве! У нас в продаже находил, и при добывлении к 88 он на солнце перестает плыть! Извините за каламбур! Другими словами - есть добавки к клею , которые не дают клею размякать при нагреве.

Именно для более менее здравомыслящего человека - не смешно! У нас в городе два случая, и оба в моем микрорайоне (зона особого карантина), и что-б было понятно - весь гор транспорт бесплатный! Но ездить могут только те у кого спец пропуска, так вот, сегодня проехал городом на тралике, ехал на работу, вид с машины одно, но когда тралик везет одного тебя городом без остановок - становится жутковато! Теперь уже становится не до смеха! Но убило другое - по пути назад с остановки оптовой базы бабушки с баулами продуктов которые и я легко не подыму попытались влезть в тралик, и возникает вопрос - как они туда доехали! И стоят те продукты того?

Чему поможет? Кран поменять или машину в гараж загнать или по дороге рулить?

Двигатель М20В27 автомобиля БМВ, четыре! опоры РВ на шесть цилиндров и 12 крапанов, вроде нормально, но оказалось очень мало и обороты отсечкой срезаны до 4750, иначе встреча клапана с поршнем обеспечена! из-за изгиба РВ и недостаточной жёсткости пружин, а жоще ставить нельзя так как РВ вообще выгибает! Так что 5 на 4 цилиндра - отлично.

Посоветую такое: взять плоскую отвертку, чтоб идеально входила в паз, упереться в рукоятку очень хорошо, и одновременно пассатижами крутнуть за лопатку отвертки. Надо снимать диск и искать почему подклинивает, возможно поршень не возвращается после отпускания педали, надо искать в чем проблема.

Держать трубку ключом и крутить РТЦ - это правильно, только после снятия отмочить и расшевелить штуцер обязательно!

У нас не купит, а у себя если и купит - не поставит - опыта ремонтов нет, а там гемора реально много, и новый ВУТ (если гидро вакуум) с ГТЦ покупать и новые магистрали тянуть, СУ новый да и все собрать правильно надо + супорта перебрать, поршня манжеты купить итд. А когда научится все делать - новое авто купит! За 20+ лет изнашивается и поршень и самое страшное - цилиндр (покрывается мкро раковинами, и замена манжет до женского переднего места! Попробывать легонько крутить спец ключом, если не пойдет - не рвать! А купить газовую горелку с балончиком (самые дешевые - на первое время хватит) и только греть, иначе дороже обойдется!!! И еще - при замене тормозных цилиндров тож будет проблема! Штуцер в котором трубка, крутить только спец ключом! Но в нем трубка прикипает и крутится вместе с штуцером! И надо будет отмачивать или (и) греть, но осторожно иначе можна медную трубку "отпустить", а это не хорошо, так как если она свернется - придется вальцевать, или покупать новую, а они сейчас все метал и за некоторое время сгнивают (там где штуцер), или прикипают так что уже не открутить. А медь только на разборке можно купить (и то не везде, как как при снятии агрегатов их обламывают).

Главное ветошь во впуске не забывать!

РАФ, ВАЗ, Москвич, естественно текли, на последних двоих первый что потек попробывал ремонтировать - визуально все идеал, резинки покупал (манжеты) самые качественные, через неделю - побежали, далее только новое! Время экономлю. Самое злое было с РАФом, это мой первый авто (пытался зарабатывать им деньги пока не разбил!), с четырех колес текли все, мне тогда было чуть больше двадцати, сила и энтузиазм был, денег не было (брал в долг), а работал от обьявы до обьявы и свободное время было, я манжеты на всех четырех колесах менял примерно за 3-4 часа, с прокачкой тормозов! Так мучился все лето плохая резина - три дня и потекли, хорошая - 7-10 дней, цилиндры (РТЦ) визуально идеальные, я и поршня покупал новые - все зря, и только когда РТЦ купил новые - забыл. Так что если есть желание жить под ним - можна реставрировать.

Ударной отверткой. Только не той по которой можна бить молотком, а той что поступательные движения от удара молотка превращает во вращательные движения насадки. Есть, от выработки на барабане остается кант, вот он и не может пройти через колодки. Берется молоток, терпение, и по кругу обстукивается диск в торец, пока не сойдет барабан. Только стучать не кувалдой со всей дури, а пол килограммовым молотком и нежно-нежно! Не бойтесь! когда они прикипают намертво я еще ни одного разу не сорвал резьбу! Просто штуцер на двое ререрывается и РТЦ на выброс! А что-б не сорвать грани - есть спец ключи для откручивания тормозных шланг и штуцеров, вот ими я и перерывал штуцера! А что-б не перервать - греем штуцер почти до красна газовой горелкой, со шприца брызнуть на штуцер тормозухи и откручивать, если не помогло - уже ничто не поможет! Ну и совет - если потек РТЦ - даже не думайте его ремонтировать! Это мусор!!! Ремонт поможет - на неделю. и так до бесконечности пока не дойдет что надо новый РТЦ! Так его сразу лучше купить новый! И еще совет - чтоб не заниматься секасом при следующем снятии тормозного барабана, надо снять барабан, и прикрутить его на полуось другой стороной, далее завести авто, включить четвертую и дать малость оборотов, и напильником снять кант на вращающемся барабане (при этом принять все меры что-б авто не упал с домкрата и не травмироваться напильником!!!!!) Напильником снимать кант!!! держа напильник примерно под 45 градусов к барабану, и ни в коем разе не пытаться ровнять рабочую поверхность тормозов от выработки!!!

Зачем этот бред выкладываете?

Именно! Каждый болт и гайку надо затянуть дина ключом! У каждой резьбы есть свой момент затяжки! Только никто им не пользуется. У меня ключ тоже есть, при сборе двига БМВ им затянул только голову. КВ, шатуны, передний болт КВ (усилие 42 кг) - все это затягивал "на глаз". Привычка! Двиг ВАЗа сам делал, так даже голову без ключа прикрутил (еще не было), так почти 100 000 накатал и продал как новый!

Мне он больше ВАЗ напоминает, хотя вообще не то и сделано "правильно", а не так как у нас через "мать его - и так поездит!" Обратите внимание - почти все болты и гайки затянуты дина ключом, а у нас и голову в 90% "от руки" затягивают. А еще порадовали свечи НЖК.

На БМВ, на двигателях М20 (инжектор), есть маленькая проблема - когда двиг под уложен начинает давить масло через сапун в дросель, а оттуда во впуск (двиг дымит) и в ДМРВ и ДПДЗ, так вот, ДПДЗ находится под дроселем и не герметичный, в нем два контакта и микрик. Когда купил машину, впуск разобрал, все отмыл от масла, сделал ремонт двига (устранил подачу масла во впуск), ну и катался, так через год что-то случилось, поиск проблемы указал на ДПДЗ, оказалось внутри контакты без масла сгнили! Ну что, купил датчик, налил масла, катаюсь по сей день. Возможно не попади туда хоть раз масло - он не сгнил, но после того как масло попало - оно там должно быть постоянно. Я думаю - пока датчик будет в масле - будет он у вас работать и никуда не денется, а если что-то пойдет не так - новый датчик, аргон, токарка. Не попробывав - не узнаете, вряд-ли кто-то именно такое делал.

А теперь очень вниматьльно прочтите правила "барахолки" и очень быстро приводить тему в "порядок", иначе она просто исчезнет, а за повторное ее создание в таком виде будет БАН.

Если это запись про то что не включается основной свет (дальний, ближний), то 100% ЦПС или начудили с проводкой до или после него.

Быть такого не может что реле клацнуло на дальний при нормальном включении - свет не светит, а при "флеше" клацнуло и светит! Так как управление реле разное, а питание одно, тоесть если реле дальнего клацнуло, то свет или будет или нет! не зависимо от чего оно клацнуло, хоть снять крышку и пальцем нажать! Получается что при "флеше" клацает, а при обычном включении нет! Тогда разобрать ЦПС и почистить контакты (установить другой) Провод от реле идет сначала к водительской колодке, а затем к пасажирской. Кто-то ранее крутил и провода ближнего и дальнего на этой колодке поменяли местами, или поменяли местами на патроне лампы.Это не проблема.

Сосуды сосудами, но вот влага.... В сотрудника мет гараж и по весне уровень воды в смотровой яме около 10 см, сделал обриштовку на 30 см и не парится, а на лето вытягивает (яма и так низкая + обриштовка), и по началу когда купил говорил что влага очень большая, но он ее победил сделав систему вентилирования + пока в гараже включает принудительные вентиляторы, я к нему десяток раз в гости заходил, и скажу такое - в гараже влаги почти нет только в конце лета перед дождями, а остальное время тихий ужас! И это он влагу победил! А что было до этого? У меня гараж в соседнем кооперативе, три уровня! Что такое влага и как может голый метал рыжиками покрываться - я не знаю. Так что возможно вариант летом продать и купить без воды.

У нас пока что наоборот, город не большой и пробки не частое явление, но сейчас ввиду транспортного коллапса, и много людей работает - все пересели на личный транспорт, но когда начнут закрывать предприятия - думаю и у нас поток уменьшится.

Снять, разобрать, убрать люфты, почистить контакты, собрать, установить на место, ездить и радоваться. Если врет одинаково (к примеру на 10 л меньше, но постоянно!) - подогнуть поплавок. Я взял старый совдеповский, переваривал длину ножки поплавка несколько раз, подгинал его, и получил то что в 20-ти литровом лодочном баке у меня на приборке погрешность около литры при любой заправке.

Пример практика, у нас на работе был стенд по "холодной" обкатке двигателей. Предприятие большое, экономят на всем, так что масло самое дешевое, и з/ч ну вообще полное фуфло. В моей службе с разницей в пару месяцев на обеих газелях "умерли" двиги (время пришло, пробеги нормальные), на одной после КР двиг поставили на стенд и гоняли дней десять, а на второй надо было ездить и на стенде не гоняли, (КР одними и теми з/ч, масло одно и то-же, пробеги примерно одинаковые), так та газель что гонялась ездит до сих пор, а другой уже делался КР (к тому времени стенд спионерили!), и опять КР на подходе. Так что до масла надо еще и правильную обкатку, а лучше сделать импровизированный стенд и двиг погонять пару тройку суток.