KSV

Я и написал что верно что реле на туманки есть, вот только сами противотуманки и нафик не нужны! А у меня не родной, и вообще родного мало чего осталось, москвич прошел под 500000км, Вы представляете сколько раз провернули ключ в замке, включили свет, и нажали разные кнопочки? В один момент он просто рассыпался от механического износа! Ключ вышел с серцевиной и все высыпалоссь, батя долго зажигание отверткой включал! И ничего не загорело, хотя реле на стартер не было и сейчас нет. А моему скоро 40, и что? Это не означает что туда надо навешать кучу не нужных релюх.

Прикольно получается: На поздних ижах, 40 и люкс сигнал идет через реле. Зачем два реле на сигнал? А это зачем? Сделать ЗЗ вечным? Ну типа разгрузить замок, так он от механического износа быстрей умрет! Лучше клемму после ЗЗ разгрузили (не помню номер) от этого пользы больше. Единственное реле которое необходимо - это противотуманки, правда они сами вызывают сомнение доцельности монтажа!

Здесь 126, солекс, озон не при чем, я установил вебер с типо, и от этого двиг сделается низко или высоко оборотным? Нет! Максимальные обороты заводом устанавливаются от момента саморазрушения двигателя! На ино перед этимы оборотами делается отсечка, а у нас цифра на бумаге, которую 99% владельцев не знают! Я помню что батя всю жизнь говорил что москвич низкооборотный! Этот стереотип пошел вероятней всего от того что двигатель тяжелый на обороты, его тяжело раскручивать, но он очень хорошо держит постоянные обороты (по трасе), что-б сделать его легкораскручиваемым, надо облегчить КВ, шатуны, поршня, маховик, сцепу итд, вот тогда он будет мгновенно раскручиваться и пройдет ощущение того что он низкооборотный! Батя у меня вообще всю жизнь включал четвертую при 25-30 км/ч, а если крутнул на третьей до 40, так это двиг с под капота выскочит!!! Так вот на вазе, и даже на БМВ с двигом 2,7 и шестью горшками есть ощущение что машина "не едет" когда сажаеш еще 2-3 пассажира, а вот на москвиче такого ощущения нет! Двигатель одинаково тяжело раскручивается что едеш сам что с пассажирами. Вот за щет инерции раскрутившихся (раскручиваемых) деталей это и добивается.

Это оно и есть.

Не обязательно даже КЗ, скрутки на проводе где нормальное потребление тока вполне достаточно что-б начала гореть изолента и (или) изоляция провода, а под капотом это особенно опасно, так как все в масле + пары бенза (газа) и сразу не очень заметно что горит, а затем поздно. Даеле, я сам пару раз видел как загорается приборка на москвичах, и очень много раз это слышал. Проще ведь реле кинуть под капотом что-б перезаряда не было, чем почистить контакты на амперметре, это ведь надо торпедо откручивать! А через некоторое время она сгорит - легче снимать будет!

Севший акуум, после пуска идет заряд, возможно "боком" выходит реле, а возможно акуум "умирает".

100% Это моя беха после пригона: Разьем активатора ЦЗ: Привода ЦЗ: Фото "как есть"! никто и ничего не изолировал! Делалось это не за один и не за два раза, и каждый раз казали - оно и та поездит! Стало: Два месяца по часу-два после работы и выходные жил в гараже и восстанавливал! А ведь можно каждый раз потратить на 10 минут больше и сделать "правильно", так нет - делаем так-сяк и "и забывается проблема на долгие года!"

Люди, давайте не будем засирать человеку тему, а перейдем сюда: https://moskvich.net/topic/29422-перезаряд/#comment-731307 Я продолжил там.

Разгрузить ЗЗ. 412, с торпедой и приборкой люкс. Естественно оригинала и в помине нет, но все приведено в близкоидеальное состояние проводки 412 в люкс. Где я написал что оно не будет жить и работать? Будет! Только вопрос в том сколько? Контакты на скрутках, качество современных реле по 30грн - полный отстой и контакты выгорают за год, и самое главное - НЕТ ЗАЩИТЫ! При КЗ в этой системе - москвич сгорит на ура! А если туда еще впихивать предохранитель на скрутках, так почему не почистить родные контакты, при необходимости сменить (разгрузить релюхой) ЗЗ, и привести в норму Амперметр (кстати на родной приборке контакты были выплавлены - все сам сделал за пол часа). Про это - тем кто такое делает я лично руки поотрывал-бы и в оппу запихнул. Я БМВ пять лет восстанавливал, и еще будет продолжение! Но даже на хомутах системы ОЖ клеймо БМВ! ПС Некоторые хомуты со старых запасов перекочевали в москвич!

Вот по этому учимся такие (копеечные) авто ремонтировать сами, если нет денег на "правильных" электриков. И малость полемики: когда гнал свою беху с Луганска, понимал что работы по ней очень много, боялся что денег не хватит, а ремонтировать сам, как я привык, не смогу (это-ж беха!!!), ну и когда начал крутить сам понял что людям тем кто ремонтирует нашпром надо памятники при жизни ставить! Так вот, люди что ездят на дорогих авто - гоняют их на дорогие сто (где надеются сделают правильно), а те у кого денег нет, авто "копеечное" и сам отремонтировать не может - гонит авто туда где дешевле, и что ожидать от ремонта?

Прочтите выше где надо ставить два, а то и три реле, а где установлено рукожопами одно. Ой: Даю 100% гарантии что при этом про климпер и клеммы никто даже не слышал, а просто скрутили провода, а затем слышим в новостях о сгоревшем очередном авто. А если-б мотористы снимали двиг, поршня и меняли кольца, а не лили присадку в двиг, сколько тогда-б денег взяли?

У меня нет амперметра. Завтра в гараж не попаду, но когда там буду (мультик там), сделаю фото что показывает. Если не изменяет память - Вы мне меряли и напряжение и емкость акуума!!! Аааааа.

Отвечу Вашими словами: когда ВСЕ рабочее - реле не ставят. У меня стоковая система, гена 52А, реле нет, и заряд на акууме 14,3В, Что у меня не так? Может замок подпалить?

Возможно и нету, возможно (больше всего что) это естественная просадка от нагрузки, будь тонкое место, был-бы прыжок напряжения, а не просадка. А по теме все верно написано.

Первое - почистить ВСЕ контакты от гены до замка и дальше до РР, если ЗЗ разборной - разобрать и почистить там. Если ЗЗ не разборной и чистка ВСЕХ контактов не помогла - погда заменить ЗЗ. ПС Вот в человека в БЖ обсуждали именно этот прикол, но делать так не советую!!! https://moskvich.net/topic/21992-иж-412-иэ91г/?do=findComment&comment=731170

Стану на защиту я, D.Vader делает "правильно", есть необходимость - установил реле, нет необходимости - нет реле. Я сделал много вещей питающихся от ЗЗ, и еще планирую, так вот, ЗЗ уже не выдержит токи что будут протекать через него, и это (установка реле) - необходимость. А то что сделали человеку - сбивание бабок, вместо поиска проблемы несколько часов, и заключения - надо менять ЗЗ, заработок пара гривен. А вместо этого установить не имеющее никакого смысла реле, так сяк за пару минут, и при этом назвать его громко "стабилизирующее реле" (как может стабилизировать шинка с контактом???) и за это взять несколько сот гривен. И к какому разделу отнесете это Вы, к "по заводу" или "так положено"?

Дублируется масса подвижного контакта (ВОЗ) к корпусу трамблера, поэтому он и без изоляции. Проверил, да, провод прикручен к масе.

Подшипник генератора? И никакой капиталки! ПС Цитата:" шум как от грохота грузового поезда" со слов леди может означать все что угодно! в плоть до чиркания крыльчаткой по постороннему предмету! Так что в понедельник человек дольет масло, заведет, послушает (возможно запишет видео и мы все послушаем) и тогда будет понятно где там грузовой поезд ездит.

Вы все абсолютно верно описали! Я именно это тоже написал! Следите за мыслью: гена - предохранитель, предохранитель - ЗЗ, ЗЗ - РР, три провода! Шесть контактов, и контакты внутри ЗЗ, теперь берем реле, вешаем его на крыле, тянем туда провода + соединительные контакты + контакт внутри реле (на новых релюхах дерьмо еще то!) и что мы выиграли? да ничего! пока новое (свеже зачищенные контакты) все работает отлично, через год все по новой + непонятное реле (уже забылось зачем ставили) и другой электрик начинает химичить что-то новое и так далее. А почему не почистить шесть контактов и не поставить другой ЗЗ (разобрать почистить старый)? Вы сами написали что через него идет свет итд (кстати только управление релюхами света! А это другие токи!), ведь если уже пошла проблема с ЗЗ, то она продолжится и пропадет и свет и все остальное! Можно ведь раз все сделать и еще 30 лет ездить! До этого ведь машины отъездили по 30-50 лет!

На ранних москвичах и контроля нет, и что? Звучало и за ваз, а там и защита и контроль есть.

И один и второй рекомендовали отверткой проверить на поршне люфт вкладышей! Что-б так померять надо что-б вкладышей не было физически и люфт был пару мм, тогда этим способом люфт уловить можно, но зачем, стук шатуна во вкладышах специфический и его слышно после заводки. Залегшие кольца, и это нормально, пробег пару сот км может эту проблему устранить легко, можно на ночь керосина налить и кольца "отпустит", а вот если зажало механически (задир) - плохо, поможет только извлечение. Был печальный случай попадания маленькой шайбочки через впуск, двиг проработал около 10 сек и был заглущен, голову и поршень покоцало очень сильно. А болты туда физически не попадут, а если-б и попали, то двиг уже поймал-бы клин. Лить масло, заводить и слушать что стучит (шумит), как вариант может быть подшипник на помпе или генераторе! И это может быть самая реальная поломка!!!

Это совсем малость не прижаты должны быть! Очень совсем! Потому что когда прогорает клапан - масло уже не помогает, а там прогар совсем маленький!

Потому что тогда не будет контроля разряда и защиты от КЗ, если коротнет - гена в мусор, и сгорит все что было включено! Им было впадло искать плохой контакт на двух проводках, проще через реле ток пустить. А никакая не стабилизация!

Это сделали, или планируется? У всех старые гены и проводка, но с зарядкой все ОК, 99,99% даю на то что РР накрылся, и это напряжерие генератора без РР У меня не однократно такое было. Меняется РР (таблетка, шоколадка, микросхема, или как их еще там обзывают) и катаемся дальше. 60грн и 5 минут работы. ПС Ну или едем до электриков, которые все соки (деньги) вытянут, а затем скажут - извини - это-же москвич! ППС Масса на помпе!!!??? Такого я еще не видел!

Технология проверки компрессии довольно сложная, но нам это не к чему, достаточно померять на прогретом двиге, если и дальше будет с двух цилиндрах большая разница - со шприца брызгать масло в цилиндры и мерять. ПС Компрессия меряется так - на холодную провернуть пару раз двиг и замерять компрессию, при этом смотреть на цифру ПЕРВОГО толчка, она не должна отличаться от максимума больше чем в двое, далее прогреваем и меряем все по новой, при этом все цифры записываем, должно получится четыре ряда цифр. ну и пятый ряд с маслом. Все эти отношения и перещеты означают те или иные "болезни" поршневой. Но в данной ситуации это нам ни к чему! Главное узнать общее состояние, а не в подробностях!