KSV

.

Именно так сделал прошлой осенью - красота, сухо, аж месяц так ездил, а затем опять потекло, с каждым месяцем все сильней! Резинка просто дубовая, да и стекло дважды выбивали, со слов бати - после первой замены стекла (начало 90тых) и потекло. Мой сталинит (каленка) гибким не станет.

У меня стекло установлено на авто, его и оставлю! Померять ничего не могу. Просто сменить резинку, так как моя дубовая и в стык не сходится около 5 см (замазано герметом), и вода течет через резикну типа ее и нет вообще!

В связи с поднятием этой темы, и вечным болотом под ковриками и в бардачке - принял решение заменить родную резинку, пережившую три стекла, на новую. У меня просьба - дайте ссылку на какой-то ресурс где продают "правильную" уплотнительную резинку.

Очень реально, а вот с ЦО 76 не реально! Именно по этому я спецом искал с ЕТ40 что-б проставки выточить под переход 76-60 (диски с ЦО60 у меня). Я могу ошибаться но вроде надо так 4,5 - 155, 5 - 165, 5,5 - 175, тогда с боковинами все четко будет, а иначе пузо. А 185 надо ставить на 6, а то и 6,5.

Да, все верно, вспомнил, просто год назад этой инфой интересовался и уже подзабыл. У меня зима на родных 13, и резиной 175/70R13. Два диска на 5 и два диска на 5,5 так там где 5 такое ощущение что колеса спущены (боковины пузом), никакой эстетики и думаю покрышкам в эксплуатации плохо. ПС Шинный калькулятор использую этот (не реклама), как по мне им удобно пользоваться и показывает все параметры, вплоть до затиров по рычагам и аркам: https://rezina.cc/shinnyiy-kalkulyator

Параметры диска: разболтовка — 5х115, диаметр — R13, ширина — J 5,5, вылет -ЕТ 30, центровочное отверстие — DIA 74. Параметры шин: 155/80R13 165/70R13 165/80R13 Это я скопировал! Ширина на ранних была 5. А ЦО у нас вроде 76. Резина 175/70 низкая, а 165/70 ещё ниже! Правильная резина это 165/80R13. А теперь "идеальные" диски для нас: R 14-15 DIA 76 J 6-6,5 ET 20-25 5 х 115 (114,3) Ну а покрышку уже подбирать от того какие диски будут по факту с использованием шинного калькулятора отталкиваясь от 165/80R13. У меня на 14, резина - 185/65 разница 2мм.

Повторюсь, наша разболтовка 5х115. Там человек дал инфу по 5х114,3 так как их в сто раз больше чем 5х115! Но кроме разболтовки есть такие параметры диска как вылет (ЕТ), ширина (J), диаметр центрального отверстия (DIA или ЦО), радиус (R). Так вот, когда подобрать диски максимально идеально подходящие нам по параметрам, то вдруг окажется что таких дисков единицы и цена космос! Вот люди и извращаются - ставят поставки (как я), точат диски, или в наглу набивают на шпильки, выгибают арки или даже рычаги!

????? На классическом москвиче 5х115! А японо ино (и не только) 5х114,3. Ничто и никуда не упрется если вылет диска и его ширина в пределах нормы. У меня есть знакомый который просто взял и прикрутил диск с БМВ (120мм), и на вопрос зачем, ведь шпильки выгнуло, 5 мм на диаметр это не шутка! Он - так мать его, зато красиво, от меня - красиво улетит когда шпильки обрежет. Дисков с ино под наш размер как 115 так и 114,3 валом и не дорого, если захотелось литые - можно поискать хоч и год - найдутся, зато деньги не выбрасывать. И ещё, дисков "правильных" на москвич почти не найти, тогда лучше ездить на родных кривых, чем тулить через зад то что не подходит.

Можно и без нее, у меня и планки есть, а ручника нет, на москвиче уже два года ездяю так, с этим карантином никак к токарю не попаду и не проточу барабаны + проставки + троса и колодки надо переклепать, а ездяю почти каждый день, но это не показатель! надо делать правильно!!! А что с траверсой? процесс идет? Попутно надо и подушку сменить!

Ну тогда пробуйте подрезать стекло, начните с того что не жалко, учитесь резать так что-б не лопалось, а тогда на чистовом. Я замерять проем не могу, стекло стоит, да и батя проем выдавливал. Можно в нете попробывать поискать.

В свое время (начало 90тых, когда все было в дефиците и бабок не было) батя выбил лобовое (камушком), а ездить надо, и он залепил пленкой и вырезал напротив водителя отверстие для обзора, и так откатал месяца два, нашел стекло, а установить ну никак не получалось, думал стекло браковое, замеры показали то что и у Вас - проем меньше в высоту, пошел к соседу - замерил стекло на машине - один в один! Оказалось за это время села крыша! Не спешно выдавил проем (поднял крышу) и о чудо - стекло стало на место как родное! Может и у Вас со временем крыша просела? Мы на работе стекло режем болгаркой, но не большие стекла, а автомобильное х/з как и чем лучше резать. Замерять заведомо заводское стекло, найти точно такое по габаритам, найти "правильный" уплотнитель (прям как заводской), установить. Ну и найти инфу про высоту проема, мож реально крыша просела?

Ну это Вы описали больше про свет, нажал выключатель - есть свет, еще нажал - нет света. А здесь есть энный обьем жидкости, при нажатии на педаль тормоза этот обьем под воздействием поршня будет вытеснен с цилиндра и жидкость по магистрали потечет в РТЦ, где начнет воздействие на поршня, которые в свою очередь начнут двигаться перемещая колодки, и только когда колодки упрутся в барабаны (диски) вот тогда появится давление! И вот для этого надо что-б жидкость перетекла через жиклер (сделанный в трубке!) и чем меньше отверстие тем дольше будет перетекать жидкость или надо сильней нажать на педаль, но тогда сильней будет тормозить перед (именно для этого сделан "колдун", он распределяет тормозное усилие между передом и задом в зависимости от загрузки авто). Стоп! Я не хочу сейчас искать формулы обьема цилиндров чтоб высчитать какой обьем выдавливается при ходе поршней ГТЦ, ведь эта жидкость не в воздух вытекает? и не сжимается ведь? верно? Знач она должна куда-то перетечь? А куда? Верно - в РТЦ, половина жидкости в передние РТЦ, половина в задние, верно? И если на пути этой жидкости жиклер сечения 0,0005мм, как долго будут перетекать эти 2мл ТЖ для того чтоб разжать колодки до создания давления? и начала торможения?

Процитируйте где я написал что отпустил педаль, а машина дальше тормозит? ОК, пойду другим путем: в Москвиче на заднем мосту установлен так называемый "колдун", опишите его принцип действия по закону Паскаля. Так вот автор сам сделал такой колдун сворачиванием трубки.

А где в РТЦ без самоподвода кольцо? Его там нет и пружина стянет колодки до упора! А вот новые с кольцом - не спорю! И у автора новый РТЦ и планка нужна только для ручника (чтоб переднюю колодку давило). ПС. Осмотрел лучше конструкцию и понял такое - без планки ручника вообще не будет! И если сильно свести планку гайкой, то может получиться так что регулировки на тросу может не хватить для работы ручника, и по этому надо планку подводить под колодки после первого торможения. Тоесть получается так: одеть барабан, прокачать тормоза, снять барабан не сводя колодок! и подвести гайкой планку под колодки (оставив 1-2мм люфта) и только затем ручник регулировать тросом!

Процитируйте где я это написал? Я имел в виду что при торможении с передавленой трубкой зад может начать тормозить на много позже переда из-за необходимости передавливания как-бы жиклера (уменьшения сечения трубки в следствии скручивания ее в бараний рог!) И если это резкое кратковременное торможение - то зад вообще тормозить не будет.