Gagai

Нас на неделю шеф отправил в отпуск и я решил этим воспользоваться и поставить турбовый. Вчера вытащил старый. Вот его состояние Помыл, почистил от ржавчины, прогрунтовал эпоксидным грунтом и покрасил под капотом. Сегодня перекинул генератор, стартер, ну и всякую ерунду с старого на новый и поставил его в машину. Закинул коробку и дальше пойдёт самое муторное - впихнуть не впихуемое. Ну уже назад не отступлю, буду впихивать и подгонять по месту.

Батя меня учил, чтобы хороший был урожай, то обязательно отламывать все пасынки и обрезать лозу на восьмом листе после последней завязи винограда. Тогда хватает сока на урожай, а не уходит на рост бесполезной батвы.

Если дать ему хорошо дозреть, то вино с него будет хорошее. До войны мы с батей по триста литров за сезон ставили.

Что скоро будет реношный мотор в москвича ставиться? А чем мозги с лагуны не подходят? У них разница только в прошивках вроде по нормам экологии. Перепрошить блок удалив всякое гомно под лямду, кондиционер, имобилайзер и всё будет ОК.

Решил поменять нижние сайлентблоки. Взял с тойоты. Токарь проточил по наружке под наш размер 39,1мм и обрезал наружную обойму под 30мм. Дальше я уже ножовкой обрезал внутреннюю под длину 44мм. Всё это произведение запрессовал в рычаги - посмотрим как будет ходить. Заодно заменил передние аммортизаторы. У меня стояла каяба с нивы шевроле, поставил с фольца Т4, пришлось в тисках чуть сжать верхнюю часть стального пыльника, чтобы зашел в отверстие нижнего рычага. Пока все отлично, машина стала как раньше держать дорогу. Раньше у меня стояли передние фирмы Боже с Тойоты микроавтобуса, но в 14-м я их оборвал пролетая через нейтральную зону по полям в Донецк и тогда поставил каябу. Теперь наконец-то вернулся к аналогичным Ну и по мотору. Так как при снятии стартера на инжекторном моторе мешает щуп под масло - приходится его выкручивать, решил сделать на резиновом соединении. При снятии стартера достаточно будет открутить верхнее крепление и отклонить трубку в сторону. В итоге не будет разбалтывать резьба в картере двигателя под трубку щупа, да и уровень проверять теперь будет удобней, не трахаться с попаданием во глубине мотора в трубку щупом. Взял с растреляного нисана трубку с щупом, ну и приколхозил на свой мотор, заодно и проводку накинул.

Наконец токарь выточил переходники. Из-за постоянного отключения света к тому времени как он начал точить, то уже и забыл сколько штук было нужно. В итоге выточил 8 штук вместо четырёх. Четыре валяются без дела, надо продавать, может затраты окупятся. Поставил наконец-то форсунки, ну и с нуля сделал моторную проводку именно под эту конфигурацию мотора. Сейчас стоит на машине проводка, которую брал бу и из неё ваял под москвича. В процессе разных доработок сильно её уже переделывал, поэтому решил сразу сделать новую, чтобы учесть старые ошибки и убрать лишние провода. В неё же загнал и провода датчиков давления масла и температуры. Ну и стал ваять крепление интеркулера и радиатора охлаждения масла. Долго искал фрезу по металу, чтобы сделать отверстие на 70мм для патрубка интеркулера. В итоге взял обычную, самую дешёвую коронку по бетону для перфоратора. Просверлил отверстие на 7мм по диаметру направляющего сверла в коронке. После вместо сверла вставил шпильку, чтобы не разбивало отверстие и коронкой просверлил. Теперь стал вопрос как развальцевать такое дупло, чтобы появилась кромка придающая жесткость передней перегородке кузова и убрать острую кромку, которая может протереть патрубок интеркулера. В итоге взял бэушный шрус от фольцвагена, т.к. в нём есть сквозное отверстие под стяжной болт. Форма его слегка конусом. Вот его поставил с одной стороны отверстия, а с другой большего размера кусок огрызка трубы и всё это стянул болтом. ШРУС зашёл и развальцевал на ура - то, что доктор прописал. Вышло так Сделал крепление интеркулера. Пришлось немного криво его крепить, т.к. где аккумулятор нужно выше, а с другой стороны наоборот ниже, чтобы могли пройти патрубки под воздушным фильтром и возле аккумулятора. Мало у нас под капотом места, нужно учитывать каждый миллиметр, чтобы впихнуть не впихуемое.

Мы на СТО все болты, что ставим в стойки и сайлентблоки мажем смазкой шрус, чтобы не закисали - это обязательно.

Купил субаровские форсунки на 440сс, вышли по штуке за форсунку. Пролил на стенде и промыл винсом. Распыл у них покруче чем на волговских, ну а производительность в два раза выше. Теперь нужно будет выточить переходники под них, т.к. посадка в топливную рампу у них другая. Ну и сделал косу под форсунки. Можно было и вазовскую поставить, но нужно срезать выступ на субаровских форсунках, а это уже если что, то не продашь в случае замены на другие. Купил разъемы под эти форсы вышли на удивление 45грн за штуку. До этого брал разъём под датчик фаз с старой бмв, так за новый просили почти 800 грн - купил бу за 300+пересыл. Там три контакта, а на форсах два, плюс к этому пару грамм дополнительно пластмассы. Фирма производитель одна, а цена не соизмерима с затратами.

Продам литые диски 2 шт. R14 5х114,3 6J ET38. Диски ровные без сварки. Стояли у меня на машине. Цена 1400 за два. 0503472691 Константин

Пока как-то так. Ищу субару форсунки розовые, может у кого есть?

Давно не писал. Решил сделать плиту под впускной коллектор, чтобы со старого движка не снимать. Может когда этот запущу, то тот что стоит инж продам.

Разница по материалам и работе моно и полного инжектора не большая, поэтому если уж делать, то нормальный инжектор. Тем более уже максимально у нас на форуме всё описали и испробовали. Реперный диск, насос, топливопровод, катушка зажигания нужны в обоих вариантах. В монике переходная плита на место карба - в полном инже переходная плита под впускной, ну и по желанию под дроссель ваз, хотя можно и на фордовском. Проводка с мозгами у каждого своя, но в обоих вариантах нужно её прокладывать и подключать. Форсунки на полном инже ставь, что найдёшь - в прошивке можно подправить - в монике только она и нихрена с её параметрами толком не сделаешь. Датчик положения дросельной заслонки у каждой системы свой, но он есть в обоих случаях. Лямда зонд аналогично, остаётся РХХ, но на монике тоже встречается свой прибамбас. Только на монике если полетело что-то то покупать взамен иди на разборку, а на инже в любой автомагазин.

Для тормозов есть специальная смазка суппортов Bosch "SUPERFIT", а медная для этого не годится. Её скоро на хлеб будут намазывать - куда только не наносят. После некоторых фанатов медной смазки пока машину сделаешь, то руки как у памятника "медный всадник" - всё в медяхе.

Забудьте про моноинжекторы. Запчастей на них новых нет. Оборудования для правильной диагностики уже нет. С забитым инжектором будете пытаться настроить мотор, а потом капиталка. Люди на старых машинах с мониками мучаются и не знают куда податься чтобы нашли причину почему не едет, а вы на чужеродный мотор хотите поставить изношенный до предела моник и заставить его работать правильно.

Зачем на двигатель, есть электрический, ставится на мерсах именно на пневматику.

Так вот и я об этом. Хочется света по больше, но это возможно только если стекло полирнуть, а с рефлением никак.

Тема старая, но решил со светом что-то делать. Кто ставил в 412-й светодиодные лампы и как со светом? Смущает наше рефлекторное стекло.

Хрен с теми диванами, если без пивка с рыбкой. Я думаю дренажку возле резинок можно на время заглушить резиновой заглушкой или пластилином. А после лета, когда вся жижа лишняя уже будет внизу, открыть и со спокойной душой по поводу всегнеющей балки хлебнуть пивка.

Любой жидкий антикор в итоге большей частью спускается вниз (закон гравитации блин), а всё остальное остаётся покрыто тонкой плёнкой, т.к. от температуры двигателя всё равно эта жижа нагревается и в итоге добавляется лишняя текучесть, которая и нахрен никому была не нужна. Поэтому машины, которые в пороги было от души налито всякой ерунды, по началу в жару текут через дренажные отверстия, которые за счёт прилипшей пыли забиваются. После этого образовавшийся конденсат скапливается и болтается по порогам вымывая всю масляную красоту. За свою жизнь поварил не мало авто - на хлебушек зарабатывал и делал сам ошибки, которые потом через 10 лет сам же и устранял. Поэтому и делюсь своим опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали. Чтобы не быть голословным вот пример на своей машине вырезано полностью днище с внутренними подкрылками и кобылками, остались лонжероны и средние стойки дверей. При этом задние крылья остались на месте. Если можешь указать где тут находится диван буду рад. Антикор, то делается внутри - балки гниют не снаружи.

Ничего резине не будет. Крепления рычагов находятся выше, чем нижняя точка балки. Остатки масла будут стекать в нижнюю точку. Полностью закупоривать балку не рекомендую - должен конденсат и попавшая влага (балка не идеально герметична) бултыхаться внутри и делать своё пакостное дело. Отработанное масло загустить можно пушсалом, главное не переусердствовать, а то выйдет мовиль. Я не диванный эксперт, поэтому вредных советов пытаюсь не давать.

Мовилем зря, нужно было отработкой трансмиссии залить. Мовиль со временем сохнет и трещинами идёт.

Замок разгрузить можно через реле по основному питанию на 50А и будет он вечный.

Если скорость дуйчика печки связана с моторчиком насоса, значит подсоединено параллельно по питанию с моторчиком печки.

Перед установкой залей во внутрь какого нибудь антикора - ещё пару лет и хрен их вообще найдёшь, всё в металлолом порежут.