Gagai

Поршня ещё хорошо летят если не подогнаны втулки шатунов под пальцы. Если подбирать палец под изношенную втулку толку не будет, так как износ втулки эллипсный.

У кума на жиге КПП 5-ти ступка, я ему сам ставил и движек настроен нормально с тайговским распредвалом, но на низах, что при родном распредвале, что при тайге нет той тяги - задыхается и просит пониженку (на тайге даже раньше). Тем более, что я ездил не только на одном вазе. По моей работе пришлось покататься на практически всём отечественном автопроме и не один раз.

У меня комбик, правда движек 1.7 голова 412, редуктор 3.9 и КПП 5 ВАЗ. Но один нюанс - с 40 км/ч на 5-й передачи мосик разгоняется, а жига с 1,67 у кума только после 70 км/ч может хоть что-то сделать. По городу 4-ю передачу включаю если резко надо обогнать или повыпендриваться, а так в среднем, 5-я идёт и в гору. На жиге такого я не наблюдал. По моему движек мосика тяговитей чем жиговский на низах, но только что-то с переходным режимом в нём что-то не то - раскручивается медленнее. Что-то с настройками распредвала не то - работает как дизель. Но это только мои личные ощущения и отзывы кума, когда я его порвал на трассе (вместе на море ехали - он один, а я с семьёй).

Слишком близко генератор к лонжеронам если хорошо газнуть будет касаться.

Не в обиду, но это статья как не надо капиталить движек, ещё и с "мотористом". При капиталке обязательна полная разборка движка с последующей чисткой всех масляных каналов и посадочных поверхностей вкладышей. Масляный нагар в месте установки новых вкладышей будет задавливать их, так как нет идеально одинаковых по ширине и посадке вкладышей. В кленвале обязательно прочистить каналы - в уловительных пробках собирается огромное количество грязи. Так же обязательна замена сальников коленвала - если ставить качественные течь не будет как минимум лет пять, а то и больше. Чтобы не было большого давления в системе вентиляции картера надо хорошо вымыть сетку с маслозаливной пробки, хотя проще её выкинуть и поставить новую с железной сетки "путанки" которой моют посуду - это продлит жизнь сальникам. Поверхность работы сальника переднего шкива коленвала необходимо полернуть, а при сильном износе или сместить немного сальник (убрав буртик в передней крышке) или заменить шкив. Втулки шатунов под поршня пальцев желательно менять - замена на более толстые пальцы не даёт результата (в среднем через 25 - 40 тыс. пробега ложатся кольца из-за незначительного но перекоса поршня на пальцах), так как при замере нутромером любого походившего шатуна видна эллиптичность втулок. В передней крышке есть клапан регулировки максимального давления, так вот там желательно всё разобрать вычистить и вымыть, а после с помощью компрессора отрегулировать давление на 4 атм, не забыв предварительно залить масло и пару раз пристукнуть шарик к седлу. Ну, короче говоря мелочей много, но в ремонте мелочей не бывает . Удачи в обкатке движка.

Ставлю бескамерку на старые диски без хампа и уже очень много лет езжу. Мосика и на два колеса ставил и в юз пускал до отбоя на бордюре - диски гнуло, но покрышку не срывало. А вот когда на 120 км пробил - тогда да загорелось.

Пробовал лампочку подкинуть, но что-то он с ней не стартует. Пробовал с таврийским насосом АТ и с вазовским GM.

Газоновские ставил, ещё при совке - бывало лопались.

Попробовал я установить с инжектора навесной бензонасос от Таврии б/у. Подачу пустил через трубку диаметром 10 мм, обратку через старый трубопровод. В итоге ничего не вышло - давление ого-го, обратки не хватает. Попробую поставить подачу через 6 мм, а обратку через 10мм. Посмотрим, что выйдет. И ещё ставил при этом в трубку на карбюратор воздушный жиклёр на 170 не помогло, давление за 2 кг, обратный клапан умер при первом пуске, потом его совсем выбросил. Кто чего подскажет.

Я на свой ИЖ Комби взял вот такие у китайцев http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__466__377__Hardware_accessories_-Silicon_Wire_Mesh_Guard.html (не рекламма), но пока не ставил. Они силиконовые, плюс посеребрянный провод очень тонкий и многожильный. Пробовал в морозилке - мягкие. Если кто такие ставил, то как они живут?

По цвету очень похож на нержавейку, если бы взвесить, сразу станет ясно.

При подаче напряжения две трубки, что из него выходят продуваются, а при отключении клапан их перекрывает. Этот клапан ставят на отечественные полуавтоматы для сварки.

Стоял от запарика, только крышку с клапанами поставил с обычного бензонасоса (чуть отверстия рассверлил и подошла).

На счёт стапелей. Я когда собирал свой новый-старый кузов, то просто выставлял на козлах, которые по строительному уровню выровнял. Ложил на них лонжероны, дальше пол и пошло-поехало (как конструктор лего). Главное при этом козлы чётко зафиксировать, чтобы даже при ударе не смещались и были друг другу строго параллельны. Чего пришлось собирать? В мой комбик пердун старый вошёл в бочину на скорости около 140 км/ч, после чего комбик прогнуло на треть салона а на ланосе движек раскололо пополам. Коренной лист сложило под 90 градусов (первый раз такое видел). После этого пришлось собирать машину заново, как на заводе, благо нашел у одного мужичка за 300 бакинских всё железо по отдельности (крыша, стойки, днище, лонжероны и т.д.) ещё советских времён, то есть вся машина, но каждая деталь отдельная. Вот с них и сварил, только моторный отсек с номером вставил свой. На сборку с нуля машины ушло 3 месяца. А вот у тебя ещё и кузовщину шлёпать надо почти с нуля - слишком много гнилья. Надо много терпенья. Удачи в начинании - глаза бояться а руки делают.

Монтажкой или домкратом подпираешь палец (под наконечник) и откручиваешь. Хотя если волговские - то зажимаешь до упора пробку и всё палец не крутиться.

Зазор в поршневой группе меряется только микрометром и нутромером, щупом зазор не меряют вообще, так как в месте замера окружность - щуп же прямой. Промер необходимо производить по всей гильзе на овальность и износ, а поршень только внизу перпендикулярно поршневому пальцу по юбке. То что ты колыхаешь поршня ни о чём не говорит - размер днища поршня меньше чем юбки. Поэтому говорить об износе как таковом пока рано. Правильо тебе говорят, что нужно было промерить компрессию - если слабая, то ливануть с шприца в цилиндр масла и ещё раз промерять. Если компрессия резко поднялась, то вина в поршневой или кольцах, ну а если нет, то клапана. У тебя есть два варианта - кинуть голову на место и промерить компрессию или снимать полностью движек разбирать и всё дефектовать. Экономней поставить голову - одна новая прокладка. Если разбирать двигло -то замена вкладышей, прокладки поддона неизбежно. Если по хоженые вкладыши ставишь повторно, то бывает пропадает давка (точно на своё место не садиться).

Было у меня когда-то предупреждение - до сих пор висит. Можно ли его снять?

Стоял у меня такой б/ушный года четыре, но недавно потёк. Я его сразу отключил. Он у меня стоял вертикально контактами вниз, поэтому когда потёк, то бензин шёл прямо на контакты. Хотя судя по конструкции если пробивает диафрагму, то бензин обязательно попадает на контактную группу, поэтому с ними будьте аккуратней - запарики горели от них и не раз. Для большей подстраховки от искры надо ставить по мощней конденсатор - практически не будет искрить.

Как говорил доктор - вскрытие покажет. Снимай сцепление. Когда снимешь кожух, то перед снятием корзины обрати внимание на нажимной пятак (должен стоять ровно - вибрацию на педаль даёт когда он перекошен). Когда снимешь корзину потряси диском - если пружины тарахтят заменить диск (хана демпферным пружинам). За одно проверь вилку сцепления, раз уж снял - не должно быть люфтов на втулках и затянуты болты крепления.

Датчик температуры должен стоять в движке, т.к. важно знать температуру двигателя, а не радиатора когда откроется большой круг (при убитом термостате он может и не открыться и температуру по перегреву соответственно не покажет). А вот датчик включения вентилятора обязательно в радиатор - он же его охлаждает .

Прежде чем менять всё на новое, которое ещё хуже, лучше найди причину проблемы и устрани. Для прокачки всей системы можешь использовать прокачку давлением воздуха. Берёщь на разборке крышку тормозного бачка, в ней сверлишь отверстие под сосок на бескамерку, но без золотника. Вставляешь в крышку сосок и вырезаешь из простой камеры резиновую прокладку под крышку, чтобы не выходил воздух. Заливаешь тормозную жидкость полный бачёк, закрываешь плотно крышкой, откручиваешь по очереди штуцера прокачки и давишь воздухом (насос или компрессор). Предупреждаю сильно много давления качать нельзя (увидишь по бачку как он надувается - был опыт когда он лопнул и я с машиной был покрыт равномерным тонким слоем тормозухи . Если жидкость через штуцер не идёт, то выкрути его совсем, может забит. При прокачке когда не идёт тормозуха из какого-то штуцера оставляй его открытым и прокачивай следующий. Когда закончишь с теми что прокачиваются займёшься теми, что не пошли, при этом нажмёшь пару раз на педаль тормоза (давление воздуха в бачке должно быть). Обязательно при прокачке следи за жидкостью в бачке, если прозявал, то начинаешь всё с начала, гарантии, что воздуха нет не будет. Закручивать штуцера обязательно под давлением в бачке, тогда полная гарантия, что воздушной пробки не будет. Если где-то не будет проходить тормозуха, то откручивая по очереди от него трубопровод и шланги можно определить до куда идёт, соответственно делать вывод. Бывает, что тормозной шланг настолько разбухает, что даже электродом просто проширнуть не удаётся. Колдун нужен обязательно иначе при торможении особенно в повороте и на гололёде пойдёшь в занос.

Я планки поставил от 41 ещё 7 лет назад - езжу без проблем. В чём качество металла должно быть у них хуже? Наверно те, что на фото сверху сделаны из титана

Для начала проверь, раз уж снял, ГТЦ. Аккуратно зажимаешь в тиски горизонтально цилиндр. Почему пишу аккуратно - если приложить большое усилие, то можно получить эллипсную гильзу цилиндра. После этого заливаешь в бачёк тормозуху и толстой отвёрткой или чем нибудь другим прокачиваешь цилиндр давя на поршень. Кстати это желательно делать всегда перед установкой. При прокачивании пальцами затыкаешь отверстие на первый и второй контур, но так чтобы действовали как клапана. То есть когда давишь на поршень - отверстие приоткрыто, отпускаешь - закрываешь. Для удобства парное отверстие под трубку на задний контур глушишь. Если при отпускании поршня создаётся сильное разрежение под пальцами и не проходит - то или забито малое перепускное отверстие в цилиндре (увидишь как снимешь бачёк и резинки под ним) или разбухли манжеты и просто не дают захватить жидкость - вывод перебирать. Если цилиндр качает как насос в норме, то можно прокачать и конкретно штуцерами заглушить отверстия под трубки и сильно, что есть дури надавить на поршень - держит значит хорошо, если чуть сжимается или постепенно нажимается - перебирать. Если показало всё хорошо, то устанавливай его назад. Когда будешь подсоединять трубки сделай туже операцию пальцами что делал в тисках и когда педаль будет нажата подсоедени трубки и только после их затяжки отпусти педаль - тогда в цилиндре не будет воздуха.

Если будешь именно разбирать редуктор, то можешь проверить и прогиб моста. Снимаешь редуктор, с него вынимаешь ведомую шестерню вместе с чашкой сателлитов и закручиваешь бугеля на место. Там где у них стояли подшипники с регулировочными гайками, вставляешь вырезанные с картона кружки с отверстием точно посередине диаметром около 3 мм. Вставляем полу разобранный редуктор обратно в мост. С двух сторон, где стояли полуоси болтами крепятся листы из оргстекла с отверстием точно по центру. А теперь самое интересное - берётся обычная лазерная китайская указка или фонарик с самым тонким лучом. Один светит сквозь отверстие в оргстекле так, чтобы луч проходил через отверстия, в картонной перегородке. А другой смотрит с противоположной стороны моста где выходит луч лазера. Если мост ровный, то луч должен проходить через все отверстия, ну а если изгиб, то луч буден смещён или не виден совсем. Таким образом на прессе можно выровнять чулок моста и сразу видеть куда идёт прогиб и какую сторону от редуктора править (обычно гнётся одна сторона). Удачи в покорении Москвича.

Регулировочная шайба устанавливаются под большие шестерни сателлитов, т.е. те в которые вставляються полуоси (35 408-2403050 Шестерня полуоси заднего моста). Рисунок чего-то не грузиться поэтому на нём показать не могу.