Gagai

Прежде чем менять всё на новое, которое ещё хуже, лучше найди причину проблемы и устрани. Для прокачки всей системы можешь использовать прокачку давлением воздуха. Берёщь на разборке крышку тормозного бачка, в ней сверлишь отверстие под сосок на бескамерку, но без золотника. Вставляешь в крышку сосок и вырезаешь из простой камеры резиновую прокладку под крышку, чтобы не выходил воздух. Заливаешь тормозную жидкость полный бачёк, закрываешь плотно крышкой, откручиваешь по очереди штуцера прокачки и давишь воздухом (насос или компрессор). Предупреждаю сильно много давления качать нельзя (увидишь по бачку как он надувается - был опыт когда он лопнул и я с машиной был покрыт равномерным тонким слоем тормозухи . Если жидкость через штуцер не идёт, то выкрути его совсем, может забит. При прокачке когда не идёт тормозуха из какого-то штуцера оставляй его открытым и прокачивай следующий. Когда закончишь с теми что прокачиваются займёшься теми, что не пошли, при этом нажмёшь пару раз на педаль тормоза (давление воздуха в бачке должно быть). Обязательно при прокачке следи за жидкостью в бачке, если прозявал, то начинаешь всё с начала, гарантии, что воздуха нет не будет. Закручивать штуцера обязательно под давлением в бачке, тогда полная гарантия, что воздушной пробки не будет. Если где-то не будет проходить тормозуха, то откручивая по очереди от него трубопровод и шланги можно определить до куда идёт, соответственно делать вывод. Бывает, что тормозной шланг настолько разбухает, что даже электродом просто проширнуть не удаётся. Колдун нужен обязательно иначе при торможении особенно в повороте и на гололёде пойдёшь в занос.

Я планки поставил от 41 ещё 7 лет назад - езжу без проблем. В чём качество металла должно быть у них хуже? Наверно те, что на фото сверху сделаны из титана

Для начала проверь, раз уж снял, ГТЦ. Аккуратно зажимаешь в тиски горизонтально цилиндр. Почему пишу аккуратно - если приложить большое усилие, то можно получить эллипсную гильзу цилиндра. После этого заливаешь в бачёк тормозуху и толстой отвёрткой или чем нибудь другим прокачиваешь цилиндр давя на поршень. Кстати это желательно делать всегда перед установкой. При прокачивании пальцами затыкаешь отверстие на первый и второй контур, но так чтобы действовали как клапана. То есть когда давишь на поршень - отверстие приоткрыто, отпускаешь - закрываешь. Для удобства парное отверстие под трубку на задний контур глушишь. Если при отпускании поршня создаётся сильное разрежение под пальцами и не проходит - то или забито малое перепускное отверстие в цилиндре (увидишь как снимешь бачёк и резинки под ним) или разбухли манжеты и просто не дают захватить жидкость - вывод перебирать. Если цилиндр качает как насос в норме, то можно прокачать и конкретно штуцерами заглушить отверстия под трубки и сильно, что есть дури надавить на поршень - держит значит хорошо, если чуть сжимается или постепенно нажимается - перебирать. Если показало всё хорошо, то устанавливай его назад. Когда будешь подсоединять трубки сделай туже операцию пальцами что делал в тисках и когда педаль будет нажата подсоедени трубки и только после их затяжки отпусти педаль - тогда в цилиндре не будет воздуха.

Если будешь именно разбирать редуктор, то можешь проверить и прогиб моста. Снимаешь редуктор, с него вынимаешь ведомую шестерню вместе с чашкой сателлитов и закручиваешь бугеля на место. Там где у них стояли подшипники с регулировочными гайками, вставляешь вырезанные с картона кружки с отверстием точно посередине диаметром около 3 мм. Вставляем полу разобранный редуктор обратно в мост. С двух сторон, где стояли полуоси болтами крепятся листы из оргстекла с отверстием точно по центру. А теперь самое интересное - берётся обычная лазерная китайская указка или фонарик с самым тонким лучом. Один светит сквозь отверстие в оргстекле так, чтобы луч проходил через отверстия, в картонной перегородке. А другой смотрит с противоположной стороны моста где выходит луч лазера. Если мост ровный, то луч должен проходить через все отверстия, ну а если изгиб, то луч буден смещён или не виден совсем. Таким образом на прессе можно выровнять чулок моста и сразу видеть куда идёт прогиб и какую сторону от редуктора править (обычно гнётся одна сторона). Удачи в покорении Москвича.

Регулировочная шайба устанавливаются под большие шестерни сателлитов, т.е. те в которые вставляються полуоси (35 408-2403050 Шестерня полуоси заднего моста). Рисунок чего-то не грузиться поэтому на нём показать не могу.

По установке пяты. Делается наставка, наподобие как под запрессовку сальника по диаметру детали 4 по твоей ссылке Плюс к ней делается наподобие шиномонтажной лопатки только в уменьшенном варианте типа зубильца. Опорный пятак (1) ложиться на наковальню рабочей частью вниз, сверху укладывается корзина с совпадением по лепесткам (2) с направляющими на пятаке. После укладывается пружина (3) и распорная втулка (4). Опресовка производиться в несколько этапов - более близкий результат к заводскому. В начале наставкой (нарисовано зелёным цветом) просаживается слегка молотком втулка (4). После зубильцем или керном (не знаю как правильно назвать приспособу), нарисованной синим просаживается в углубление, указано стрелкой место просадки по всему диаметру. При этом Втулка (4) начинает цеплятся за углубление в опорном пятаке. Потом лучше кувалдочкой надставляется опять наставка и более сильнее просаживаетьс втулка на наковальне. При ударе она начинает сминаться и прижимает нажимную пружину (3) и внизу раздавливаясь ещё плотнее входит в внутреннюю проточку пятака. Желательно после этого опять пройтись по внутреннему диаметру пятака и сильнее прокернить плоским зубильцем посадку в канавку как указано синим цветом на рисунке. Лучше объяснить не смогу и нарисовать тоже. Хотя правильно тебе посоветовали насчёт покупки новой. Для проведения этой операции нужен навык. С первого раза может не получиться, а деталь угробишь - пятак может болтаться или будет зажимать при выжиме.

Ставил я ещё при совке газоновские пальцы - два раза лопнули они у меня (3 и 4 цилиндр). После этого зарёкся с пальцами баловаться.

Стойки на крышку багажника Комби есть? Еслли рабочие цена. И ещё надо защёлка отсека под запаску.

Попробуй через мтсбу http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/. Если нет страховки, то обращаешься за выплатой туда.

Интересно, как он будет выглядеть - отлитый из бетона, в меди или оригинал и сколько на нём бабок отмоют пока установят. Если как танки Т-34 ставят, так он сгниёт через пару лет. Хотя идея очень хороша. Волгам, ВАЗам нет, а Мосику в Украине будет, хотя с трудом вериться, что такое будет.

Большое спасибо Sergei2010 за информацию. По отзывам Сименсы вроде лучше, поэтому оставлю его себе буду подключать.

По отзывам Сименсы чего то хвалят. И тем более была возможность взять на халяву. А мы славяне халяву любим . Если можно установить и есть шанс настроить - то чего бы и не заняться этим. Когда - то начинать надо, а то за нас всё сделают и останется только лежать на диване и пить пиво . И всё таки по теме вопроса - подойдет или нет, какое подсоединение делать. По интеренету нашел распиновку 3855, но там 5-ть контактов, а на 3855-10 6-ть.

По поводу волговского датчика. Надыбал дмрв 20.3855-10 5WK9 6351 (HFM 62C/19). Подходит ли он к Январю? Штекер на 6 контактов. Цена по безналу 900 грн.

Завтра возьму тогда скажу. А чего не подходит, в чём не состыковка? Настраивать всё равно буду на инженернике.

Если ставить волговский ДМРВ Сименс подойдёт ли под Январь 5 или только ВАЗ? Просто есть возможность на халяву взять новый.

Вообще-то эти раковины по барабану. На ГБЦ необходимо чтобы поверхность посадки гильз "окантовка", маслянный канал, каналы сброса масла и наружная часть по краю головки были без раковин. На остальные можно не обращать внимание и зря не пилить голову. Положите прокладку поверх блока с гильзами и всё сразу станет ясно, где прокладка просто висит в воздухе без какой либо опоры с низу. В основном в этих провисших местах и жрёт голову, так как прокладка там не зажата без нижней опоры. Замазывать всякой ерундой считаю что не желательно - коэффициент расширения при температуре у смол и алюминия разный, да и смысла как такового на данной голове нет. Если машина будет работать на газу, то резать башку ещё можно. А вот на бензине не рекомендую - уж очень наш движек любит детонацию (можно по нему тестировать качество бензина ). А при любимой детонации и с нашей жидкостью для горения (бензином трудно назвать) движек и отдал бы свои лошадки, показал бы силушку богатырскую - да детонация не даёт и греться начинает. У меня при перегреве движка (крутил на 6500) пришлось пару раз пилить башку - в итоге ездил потом как пони, так как при всех настройках трамблера (грузики, пружинки, октан корректор и всё на стенде) толку было мало мог спасти только метанол, но быстро закончился, а нафталин не сильно помогал.

Это могут быть Тамбов - там был когда то при союзе выпуск, но что-то не сильно распространён. Такие же видел у одного с маркировкой на упаковке. Но качество с виду очень даже ничего.

Насчёт цен. Я брал б/у по таким ценам: 1) Впускной фордовский коллектор с форсунками, топливной рампой, косой, патрубками, корпусом воздушного фильтра, дроссельной заслонкой - 350 грн. (на барахолке фордовцев); 2) Проводка под Бош 7 (переделывается под Январь 5) - 350 грн.(на барахолке тазовцев); 3) ЭБУ Январь 5.1-41 2000 г. выпуска - 750 грн. (на барахолке тазовцев) + тест мозгов на работоспособность 100 грн. (г. Донецк); 4) Шкивы под поликлин у Igorek по его расценкам. 5) Плата под переделку на инженерный плата если своими руками обойдётся до 100 грн. Плюс учтите пересылку по почте. На этом пока остановился - в поисках остального.

Спасибо за инфу. Буду иметь в виду. Весь процесс пока в сборе комплектующих и капиталки резервного движка. Пока форсунки прочистил, ещё живые. Сейчас в поиске мозгов, поршневой на 1,7 или 1,8 и метала под переходную плиту на коллектор. Ну а тихими зимними вечерами гребу информацию с форумов, чтобы по меньше наступать на грабли. Когда всё соберу, думаю заводить без машины. Если задырчит - буду кидать в кузов, а потом производить настройку и адаптацию к моему милому работяге ижачку

Я такой же, всё получил. Понравилось качество обработки. Отличная работа. Спасибо!

85TF-A1B 0280150219

Январь 5.1----41 если j серии я бы с ним поговорил.

Я же написал контактный телефон , что трудно прозвонить и обо всём с человеком переговорить? Качество ремонта никогда ещё не определялось временем. В Японии если слесарь изготовил деталь быстрее чем по норме - будет наказан штрафом и очень не плохим.

Для откручивания болтов при отсутствии ВД мы раньше использовали уксусную эсенцию, после концетрат для изготовления пепсиколы (завод рядом был). Но при этом чего заметил - срезалась резьба на гайках крепления на м8 шаровых опор при следующей разборке. Приходилось менять болты и гайки, т.к. резьба на них оставалась не полной. Исключением является гидравлически схваченный грунт в основании, как, например, бетон, штукатурка, волокнистый цемент и искусственный камень, как и металлы, подверженные коррозии под воздействием уксусной кислоты, например, оцинкованная сталь, железо, листовая цинковая жесть, латунь и свинец (использовать KIM TEC силиконовый уплотнительный материал N).http://www.ava-t.ru/catalog/accesory/germetik/ (не реклама) А ещё про уксус, может кому пригодиться. Потёк у отца очень сильно гараж и его вольвочка вся была облита известью с потолочных плит. Т.к. машина долго стояла, то известь с бетона въелась и в краску и даже в стекло. С краской мы разобрались быстро - мойка, полировка и т.д.. А вот со стекла никак не удавалось удалить разводы. Обратились к тётушке - она до этого работала в институте неорганической химии Украины. Говорит - чтоб дёшево и сердито -уксусная кислота. В итоге только ей и получилось удалить. Ложили смоченную тряпку на долго. А так вобще-то кислоты в красках и герметиках используются как катализаторы. при взаимодействии с кислородом происходит быстрее процесс. В силиконовом герметике он является и расстворителем и отвердителем. Т.к. сам процесс уже идёт в тубе даже когда она не открыта, то в процессе вулканизации уже выделяется уксусная кислота. Обезжиривать надо не сам герметик, а поверхность на которую его ложишь и если даже смочив обезжиривающим веществом поверхность не удалить жировые отложения - то толку не будет. Поэтому это то же самое, что на жирный метал положить краску, в которой есть растворитель - краска держаться не будет. А вот в краску так же самое добавляют кислоту для ускорения процесса - главное не переборщить.

Коллектор с форсунками, рейкой, дроселем, корпусом воздушного фильтра и патрубком, с причитающимися резиновыми трубками, но без РХХ и ДПДЗ взял за 350 грн. плюс пересыл. Брал на форуме у фордовцев в барахолке по разборке. Проводку брал на форуме вазовцев 250 грн., но сейчас буду отправлять обратно, чтобы или восстановили или вернули бабки - повреждено много проводов.