Gagai

Изящная конструкция шкива, клас! А крепление датчика достаточно жёсткое, дрожания от вибрации движка не будет? Всё таки зазор там с реперным диском очень мал и если нет жёсткого крепления может плясать, меняя данные импульса.

Перелома никакого не было и нет, просто любил порвать по бездорожью и на асфальте - вот и летели крестовины. Тем более, что было два кардана с жигулей, ну а на оде остановился. Да цены на них космические, но у меня получилось почти на халяву.

Одовские коробки жуть конкретная. Одна из сильных не доработок завода это шпоночное соединение ступицы муфты синхронизаторов. На жиговской и москвичёвской КПП муфты синхронизаторов садятся на множество шлицов - в результате нагрузка на разрыв отверстия равномерная. На оде сделали под одну шпонку и соответственно нагрузка приходится на прорезь под неё. При этом толщина стенки в районе шпонки около 3-4 мм. В этом месте обычно и лопается ступица муфты. Сколько раз делал одовские КПП при неисправности включения скоростей всегда одна и та же проблема - лопается муфта (в основном 4-й передачи). А с шумом этих КПП справиться не возможно вообще - крупный шаг зуба, слабый наклон, ну и качество нарезки не даёт шансов на тишину КПП.

Возьми с орбиты или ОДЫ кардан - у меня подошёл без гемора. До этого стоял переваренный жиговский и средняя крестовина вечно выходила из строя быстрее чем на хвостовике. Она так и осталась жиговская, а на одовском кардане все москвичёвские - они сильнее.

СТП - расшифруй, пожалуйста. А пушечное сало - весчь хорошая.

По этой ссылке что-то я не нашёл чертежа полисферы. Можно конечно взять фотку смоделировать в масштабе и получить в одной проекции данные. Но высоту выступающих рёбер не узнаешь. А гадать на кофейные гущи - слишком дорого выйдет ошибка. А головы в Горловке варят и очень давно. Есть фирма в направлении оптового рынка занимается там уже лет 10. Станочный парк почти весь под эти работы рассчитан по головкам, только камеру так выфрезеровать после обварки не смогут. А заварить на один цилиндр камеру у них стоит в районе 150-180 грн.

http://start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=8ovb6loq44cs63kfupolso9o25&topic=1046.0

Ставил подкрылки 2140 на ИЖ Комби, пирожок и простой ижачёк - всё подходило без проблем. Просто на прошлой моей работе штук 30 было ижей разного калибра, а подкрылки снабжение почему то привозило только с лейбой 2140. Но така как всё подходило, то мы как бы и не возмущались. Хотя в этих штамповках бывало, что где-то немного надо было греть феном, т.к. попадался кривой штамп. Но это специфика нашего автопрома - после сборки тщательно обработать напильником.

Задвинь поршень в крайнее положение в СУ и попробуй нормально прокачать систему, потом покажешь по видео как у тебя выходит. С тормозами, ходовкой и т.д. по Москвичам я занимался 14 лет (слесарил). При этом с этим солдатиком подкалывались часто при прокачке. Если же он собран кабы как и не плотно держит поршень, то конечно толку кроме лампочки не будет. Полная его сработка происходит только при резкой и полной нагрузке. Даже иногда при капитальнейшем ремонте тормозной, чтобы не заморачиваться с постоянным перекрытием контуров использовали фиксатор. Выкручивается датчик и на его место закручивается болт проточенный как на датчике штырёк. Можно и просто конусным болтом зажать. Прокачивается вся система, проверяется на утечки и по окончанию выкручивается болт и ставится на место датчик. Когда закручиваешь болт, то проточенный на нём выступом прижимаешь поршень СУ и в результате не даёшь ему перемещаться и блокировать каналы, уменьшая их сечение.

Я вот тоже задумывался о полисфере, где бы взять размеры? Таким образом двух зайцев бьём и степень сжатия и детонацию. Думаю наварить и выфрезеровать. Уже узнавал - в среднем заварить одну камеру сгорания от 145 до 200 грн, а потом ещё и фрезеровать. Конечно накладно, но надо попробовать. Только опять вопрос - нужны размеры или слепок. На крайний случай сделать как на Волге камеру. Тут на форуме кто-то уже делал, но результатов не знаю.

Данное устройство поставлено не зря и стоит оно не только на Москвичах, но УАЗ, Газель, Волга. Оно не только сигнализирует, но и перерекрывает контур и не даёт так быстро уходить тормозухи из бачка. А самое главное если давление из-за неисправности тормозов уидёт из второго контура, то это устройство перекрыв выход из тормозного цилиндра именно этого контура оставит подпор тормозухи для опоры гидравлики первого. Если задний контур полностью пустой то при нажиме на тормоза поршень первого контура давит тормозуху а она своим давлением давит на поршень второго контура, но подпоры, то есть сопротивления нет и эффективность даже одного оставшегося контура сильно падает. Меня эта штука раз хорошо спасала, когда был выбор или джип размером с Хамер или люди - остановился в сантиметрах (водила джипа даже вышел посмотреть - не верил, что не зацепил). А вышло, что сорвало колодку на задке и поршень вылез вместе с манжетом.

На пневмоклапане есть стрелка и указано плюс и минус. Закрути по максимуму плюс. С боку от него есть винт под отвёртку - выкрути на 2,5 - 3 оборота. Если каких либо изменений не будет, то засунь в одно место тому, кто его перебирал. Остальное всё описано в книгах по карбюраторам.

Родной цвет автомобиля можно попытаться увидеть в тех местах, где обычно не прокрашивают или где факел с пульвера не заходит (внутренние полости багажника, капота, стойки, крыша под обшивкой), то есть там где маляра или поленились продуть или не смогли. А по тех. паспорту номер краски не узнаешь. Даже тот же цвет гобби ярославской краски отличается от мобихела (по тех паспорту жёлтый). Так что очень точно цвет не скопируешь только по названию. Чтобы получить более точную копию цвета, то только подбор с тех мест, где не выгорела краска и не перекрашивалось.

Хоть и обнадёживали они меня, но в итоге получил ответ, что поршней не будет - завод такие малые партии не делает. Жаль, а ещё дружба называются. Скорей всего они уже вообще не выпускают на москвич поршня .

Это был прикол или вопрос? В тех паспорте в основном отображается один из основных цветов краски. Хотя было по просьбе в мрэо прикололись и написали "гнилая вишня" - ну просьба была такая владельца (за вознагрождение ). Каким хочешь белым - тем и крась.

То, что есть люфт на вилке задней передачи не страшно. При снятой крышке под вилку задней передачи включи заднюю и посмотри на сколько заходит шестерня в блочёк. Если полный заход, то причина не в ней. И эту операцию можно сделать не снимая коробки - сначала с кулисой, потом без неё. Не значительно люфт можно убрать сжав не много посадочное место вилки - только не сильно, а то не оденешь.

В магазинах по строительным краскам автомобильную смешивать не будут и цвета не подберут, т.к. одного только белого цвета в автомобильных красках более 220 оттенков, а в строительных меньше. И цветовая гамма по кодам отличается. Когда будешь намешивать краску и получишь нужный результат, то обязательно запиши формулу цвета (№ краски, фирма и соотношение смешивания). Иначе если где нибудь надо что-то подкрасить, то придётся потом идти на подбор.

Раньше в старые добрые времена подбирали краску на диске. Крепится на электродвигатель диск из оргстекла с размеченными секторами и окружностью. Берётся несколько красок, которые необходимо смешивать для получения необходимого цвета. После на размеченных секторах по линии окружности ставятся капли из красок. Допустим жёлтых точек 6, а белых три. Включается электродвигатель и при вращении диска цвета сливаются в один. В результате видно какой цвет получится. Только не делай большую скорость - лучше с регулятором, а то будешь сам в этих цветах. Если не понравилось, то смываете пару капель, а на их место капаете другим цветом и опять включаете моторчик. Когда добились необходимого оттенка, то по соотношению цветов капель и намешиваете краску. Если присутствует при смешивании два цвета то желательно капать через один сектор попеременно - при вращении лучше визуально смешиваются цвета. При этом капли должны быть одинакового размера и чётко по прочерченной окружности на диске. А при использовании целлофана в виде бокса имей ввиду, что он легко поддаётся статике. И если будешь в этом импровизированном боксе шкурить, то вся пыль от шпакли будет прилипать к целлофану, а при малейшем ветре его будет трусить и пыль с него слетает прямо на свежеокрашенную поверхность. Самое западло в том, что водой до конца пыль с него не собьёшь. На пол лучше пролитой воды ещё никто ничего не придумал. Лучше налить воды так, чтобы ходить по лужам - тогда и пыли с пола при покраске не будет. А после ещё наливаешь воды и веничком спокойно вся окрасочная пыль собирается. Грунт лучше бери акриловый Эконом - оптимальный вариант цены и качества.

Откиньте рычаг и попробуйте как я описал, скрежет будет и при не полном включении, когда еле зацеплены шестерни. А когда подушки разбиты, при нагрузке движек с коробкой смещаются относительно кулисы и пожет за счёт этого вырывать передачу. А когда откинете тягу, то этого не произойдёт и держать передачу будет сама КПП. Хотя если долго так ездили, то шестерне блочка и паразитке скорей всего гаплык. Вилку задней передачи лучше не подгибать ни каким автогеном - при правильном сборе КПП всё должно быть окей, а вилка не согинается.

Для начала на яме отсоедени тягу, которая двигает вперёд-назад сектор КПП. После этого вручную включите передачу заднюю чисто рычагами КПП без кулисы. После этого тронуться с сбросом газа (при этом обычно выбивает передачу). Если будет выбивать - то тогда КПП, а нет - то кулиса. Бывает настолько в ней всё раздолбано, что передача просто недовключается. И обязательно проверить подушки ДВС и КПП. Плюс ко всему проверить болт, который затягивает рычаг на секторе КПП. А вообще москвич не любит люфты в данных механизмах. Когда всё чётко, то и включение чёткое как на жигулях.

А что даст такое изменение наклона оси в простой езде? Резина "прощай протектор" не скажет?

Правильно говорит. При складывании балки от нагрузки приходится убирать пластины, а иногда, чтобы продлить жизнь подвески то и подтачивать ось верхнего рычага. А вот чтобы пластин много подкладывать, то должно быть хорошо - есть запас на развал. Разве что машину юзом не засадили когда-то в бордюр или сильно вмяли по центру снизу балку - тогда будет такая бяка с регулировкой . Кувалдой балку бить не надо - она же женского рода . Если есть распора - то ей. А вообще необходимо две винтовые или гидравлические распорки - такие как на сто при вытяжке кузовов. Можно использовать уазовский винтовой домкрат или его аналог, удлинив распор брусом. В балке важно не только общее расстояние, но и передний и задний параметр - иначе угол наклона не получиться сделать (не путать с углом развала). Параметры можно найти в старых книгах по москвичу. При вытяжке делать на 3-4 мм больше расстояние - когда отпустишь немного сойдётся. Желательно после этого проварить где возможно точечно шов балки - придаст жёсткости растянутому металлу и изменит точки напряжения, чтобы балка быстро не сложилась на прежнее место (до отпускания распорок). А рычаги после выпрессовки сайлентблоков необходимо проверять на соосность отверстий. Я обычно это делаю фальшвалом (болванка по диаметру отверстия и длиной чуть больше ширины рычага на 10 см, чтобы в тиски зажимать). Если нет соосности, то зажимаешь в тиски фальшвал, одеваешь рычаг и выгибаешь на нём, пока чётко не будет с двух сторон. А при запрессовке и сборке обязательно следишь, чтобы не согнуть обратно проушины, учитывая, что после затяжки гаек уши могут сойтись и не будет соосности. Сайлентблоки при запрессовке устанавливать с одинаковой глубиной входа в рычаг. Если вдруг проблема с осью или распорной втулкой нижнего рычага, то при необходимости подкладываются шайбы (при креплении на балку нижней оси распорная втулка не должна болтаться). После сборки при отпущенных гайках машину опустив хорошо раскачиваешь почти до отбойников, а после того как внутренние втулки сайлентблоков займут среднее положение на оси не поднимая автомобиль затянуть их. Если это не сделать то из-за малого хода растяжения резины при большем ходе от нейтрали сайлентблоки порвёт. Аналогичный результат будет и если не сделать чёткую соосность отверстий рычагов под сайлентблоки. Если ко всему подходить не абы как, то не нужны будут псевдо сто, которым в основном насрать на клиента. Хочешь сделать хорошо - сделай сам (народная мудрость) .

http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/

Берёшь от 2114 газовую стойку багажника на 340 Нм. Разбираешь свою. При покупке проверь, чтобы стойка плотно входила во внутрь нашей (по моему по наруже 18 мм). После или пружину подрезаешь или другую вставку делаешь для упора внутри стойки. Вставляешь упор или подрезанную пружину в свою стойку, после вазовскую газовую стойку и закручиваешь гайку. При этом с газовой стойки скручиваешь наконечники с двух сторон. Потом от штанги, которая осталась нашей стойки отрезаешь наконечник, отступив где-то 5-8мм по оси. Сверлишь во внутрь штыря отверстие и нарезаешь такую же резьбу, что и на штоке газовой стойки. Накручиваешь полученный наконечник и устанавливаешь стойку. При этом крышка багажника будет открывать даже чуть больше, чем при стандартной на максимуме. Удачи работы с Комбиком.

Вторая камера должна быть закрытая. Поэтому разряжения при заводке не хватает на первую камеру, вот при сильном подсосе и заводиться. Вторую камеру закрой.