Gagai

Глуши оба штуцера. Если ставить патрубок с ВАЗа, то там есть вход под вентиляцию с диаметром как у нас на клапанной крышке.

Вот движек и КПП новые http://cherkassy.chk.slando.ua/obyavlenie/dvigatel-na-moskvich-412-ID7ELej.html#0b5779fb7b Извиняюсь, выше было.

За те деньги, которые спалены при таком перерасходе уже давно можно толковому карбюраторщику заплатить и забыть. Описать все нюансы регулировок, проверок, промывок - это то же самое, что люди уже давно сделали. То есть написали книгу по ремонту карбюраторов. Чёрная копоть говорит о не правильном сгорании богатой смеси.

Лучше возьми топливную рампу фордовскую (цена 100 грн. если не торговаться). Есть на фордовском форуме.

По штуцерам вот РДТ стрёмно стоит - на одном ухе крепления может не держать. Иметь под капотом фонтан из бензина сильно опасно.

Посмотрел видео - синхрону и вилке хана. В первую очередь их менять.

Параметры ДПДЗ 406-го и ВАЗ одинаковые или надо что-то менять. Чего спрашиваю, что я пробовал устанавливать именно ВАЗовский и менял направление вращения открытия дросселя.

У меня стоит с нуля (1989), пока работает, тьфу тьфу. Вылетают, если предохранитель большего номинала и есть короткое. Сам по себе надёжный блок. На работе из тридцати пирожков ижей за десять лет ни у кого проблем не было. А у двух, оставшихся, были именно с тем, что предохранитель стоял на 30А, при том, что движёк омывателя накрылся и сделал конкретное короткое.

Снимай ГБЦ и опресуй на СТО. Можешь сам, но для этого надо делать приспособу. На стол или кусок очень толстого ДСП (очень ровный) ложится кусок резины по размеру ГБЦ. На неё ложишь ГБЦ и прижимаешь большими струбцинами. С ГБЦ снимешь термостат (если верхнее расположение) и закрываешь крышку термостата на место. Если нет, то ничего не делаешь. Надеваешь патрубок верхний радиатора, но так, чтобы он смотрел не горизонтално, а вертикально. Потом очень аккуратно заливаешь в патрубок воду с красителем. Затыкаешь отверстие на патрубке втулкой рессоры с вставленым золотником обточенным (с соска с бескамерки) и обмотанным изолентой. Глушишь остальные отверстия по охлаждению (впускной коллектор, подогрев карбюратора). Даёшь давление через золотник насосом или компрессором, смотришь и делаешь выводы по утечке.

Вообще-то лучше завести, прогреть и только после этого делать выводы. Ну а если уж сильно будет не понятно, то можно опрессовать. Отсоединить все патрубки на радиаторы (основной и печка) от движка и заглушить. Через один из патрубков печки дать давление компрессором, но без фанатизма. Если на стоячем капало, то под давлением тем более потечёт. Если залить воду, подкрашенную обычными чернилами для катриджа принтера (синий, красный), то утечка будет чётко видна, а при разборе останется след, по которому легче найти причину. Только если опрессовывал с красящим раствором, то лучше после слива воды перед разбором дать денёк постоять с открытой водяной системой. Краска высохнет и не будет растекаться при разборе - лучше будет виден след. Вымываются чернила простой водой. Только брать чернила на водяной основе. Гильзы всё время сажу на казанский герметик - ни разу проблем не было, а это не один десяток движков. На краске потом выпрессовать их геморно, да и смысла нет при наличии герметиков.

Когда ставишь диск на ступицу надо очень тщательно очищать поверхность посадки. Маленький бугорок из грязи в 0.1 мм приведёт к биению на наружном радиусе намного больше. И ещё бывает ситуация когда диск приходится проворачивать на ступице и подбирать наименьшее биение, особенно на АЗЛК. У них при изготовлении протачивался диск установленный на ступицу, чтобы убрать неточность изготовления. Поэтому бывало ставишь диск новый и проверенный на станке, а он бьёт. Приходилось снимать ступицу и на станке протачивать новый диск, прикрученный на неё (соответственно ставить метки положения). Если есть слабое биение, то оно со временем увеличивается, так как не равномерно нагревается диск, из-за плавающей нагрузки при вилянии. Если толщина диска позволяет, то лучше снять со ступицей и на хорошем станке на конусах по подшипнику или оправке проточить, но обязательно с одной установки. Хотя есть оборудование для проточки без снятия, но на наших СТО я не встречал - видимо не окупается.

На реле БУСа посмотри все ли провода подсоединены.

Навряд ли кто-нибудь даст полуавтомат в прокат. Для любого сварщика это его хлеб. А отдавать инструмент в чужие руки и потом его ремонтировать никто не захочет. Это не дешёвое удовольствие.

Одно не понятно - как ось коромысел могла быть выдвинута? Может изначально стояла не правильно? Просто физически сдвинуть ось можно максимум на 2-3 мм, если просто сидит на шпильках ГБЦ. Тем более от смещения её фиксируют аж четыре шпильки, а при обжиме башки тем более. Не мешало бы в таком случае проверить - правильно ли они установлены (впуск и выпуск).

На Волге стоит проставка под вакуумник, посмотри, может так подойдёт.

А что это за версия прошивки или как. Просто как начинающий не сталкивался.

Блин, поменять шпильку полчаса работы. Больше времени займёт задавание на форуме вопроса и чтение ответов. Думаю, что этот вопрос не к москвичеводам, а к тем, кто по кнопкам долбится на клавиатуре. Тему пора закрывать - она не о чём.

Шайбы устанавливаются только в одном случае - если диск толще чем стандарт. Такие выпускал Мелитополь, Днепропетровск ну и другие подзаборные фирмы. При этом пробуксовки сцепления нет. А если при толстом диске увеличить только шток, то появляется ситуация, когда при полном выжиме лепестки корзины упираются в диск сцепления, а имено в демферные пружины. В результате выжима нет. Если же диск нормальной толщины, то надо искать причину в толщине выжимного, корзине или в гидравлике, но не подлаживать шайбы. Кстати, при толстых дисках, в среднем, толщина шайб в размере 0.8-1.0 мм.

По букварю настраиваешь свободный ход вилки на рабочем цилиндре 3-4 мм. Потом выводишь педаль сцепления штоком, чтобы было вровень с педалью тормоза. При таком расположении возможен быстрый переброс носка ноги с одной на другую педаль. Также возможно одновременное торможение и выжим с перегазовкой, ну это если по спорту. Если будет сильно большой свободный ход, то надо убрать люфты на штоке вилки педали. Выжим должен быть полноценным, чтобы хорошо включались скоростя, тогда синхроны будут долго ходить. Но при этом не должен выжимной быть в постоянном зацеплении с корзиной - дольше проходит.

Проблема не только в самих насосах, а и в той жидкости, которую продают на заправках и называют бензином. У этого гомна точка кипения намного ниже, чем положено. Вот из-за этого и происходит паровая пробка в бензонасосах. А так как у нас он стоит в горячем месте, то кипит в нём это гомно вовсю. В связи с тем, что клапана не смочены и обезжирены насос перестаёт качать. Даже в совковое время было, если очень долго автомобиль не заводился, то надо было смочить клапана и насос начинал работать. В дальнейшей эксплуатации при этом он не подводил, т.к. заливали бензин в бак, а не гомно. Ну как-то так.

А почему эта тема в тюнинге?

Толку не будет, т.к. зазор ещё больше увеличится.

Если дальше шток удлинять, то конец вилки сцепления (там где выжимной) будет смещая прижимать выжимной к первичному валу. Поэтому не рекомендую. Попробуй, чтобы быть уверенным в удлинении штока, хватит ли хода вилки, до упора в окно картера сцепления. Берёшь монтажку и упирая в вилку сцепления отжимаешь её дальше чем есть выжим гидравлики. Если проворачивать коленвал будет значит делай выводы, но учти есть один нюанс. При сильно большом выжиме из-за толстого диска,. если удлинять шток, может произойти то, что пята корзины будет выжимаясь упираться внутренней частью в демфер диска и сцеплению будет хана пр работе, да и разъединения диска с корзиной не будет.

По 126-му - уровень проверяется подсоединённой прозрачной трубкой через переходник вкрученный вместо пробки в поплавковой камере внизу. По жиклёрам на карбюратор ВАЗ 2105 - стоят не те, что должны в стандартной комплектации для мосика, значит отдать специалисту пусть правильно соберёт и настроит. Топливные 1- 109, 2-158, воздушный 1- 150,2-170. Дифузоры тоже другие из-за скорости потока смеси. Если описывать все возможные причины такого расхода, касающиеся только карбюратора, то будет пару томов. На 126-Н болячка подсос воздуха при люфтах оси заслонки, плоскостя корпуса дросселя и не правильная регулировка. Да ещё путают жиклёры

2-2.5 см это очень мало. Попробуй на главном увеличить шток на максимум и после этого посмотреть сколько будет на рабочем ход, если останется такой же, то выкинь клапан, про который я писал выше - он нужен для сцепления без пружины на рабочем цилиндре сцепления для самоподвода.