vech
-
Публікації
1 057 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
7
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача vech
-
надо ставить ремкомплект для фенокса. А вы пытаетесь втулить неизвестно что. Стоил копейки. И тогда не будет необходимости в темах-почему не работают тормоза. А еще лучше поставить другой ГТЦ.
-
У меня приколы с термостатом или еще чем начались пару лет назад. Летом все ок. Зимой печка еле греет. Таз двиг. термостат нижний как бы. Ну блин на всякий случай сменил печку. хотя прекрасно понимаю-не греется двиг. Руку на шлангах можно держать. Градусов 60. Термостатов штуки 3 менял-не помогло. Снимаю-закрытый наглухо. Ну думаю мож редуктор гбо да радиатор печки тепло офигено отводят. что система не успевает выгреться. Особено если слегка прогрев и начать движение. Но попробовал разок пережать верхний патрубок к радиатору. Двиг вроде прогрелся быстро. Чудеса. Все таки термостаты? Рано открываются что ли. или не закрываются полностью. но при снятии оказываются закрытыми. И при этом если верить моему показометру (я ему верю. ибо проверял в пределах разумного конечно) То у меня в летний период температура ОЖ в пределах 85-95 градусов.а вот зимой не более 70. При поездке по трасе км 25-30 радиатор остается холодный. Опять таки получается либо термостат приоткрыт. либо площади двс и печки хватает с избытком для охлаждения. Или у меня супер двс с увеличеным кпд... Щас на москвиче езжу мало. Но думаю надо все таки температуру ож проверить внешним измерителем. Уж точно не помню. но на москвичевком двигле немного грелся верх радиатора при прогреве
-
ГТЦ не накачивается.... Рабочий накачивается при любых условиях. лиж бы система была герметичной. Так же не пойму как автор мог прокачать тормоза если ГТЦ не накачивается
-
если жидкость не прокачивается (нет давления)-то супорта не причем. ГТЦ не работает. Либо воздух. либо гтц мертвый (Не исправен). Прокачивать после ремонта ГТЦ надо довольно тщательно. Пока не выйдет вся старая жидкость. Можно снимать трубки на ГТЦ по ОДНОЙ И ПРОВЕРИТЬ КАЧАЕТ ЛИ.
-
не обязательно. У меня показометр летом всегда больше показывает температуру. По включению вентилятора особо заметно. Под капотом жарче. сам двиг горячее. Зимой наоборот. Датчик показывает так сказать сумарную температуру ож и блока. И все это еще зависит от помпы и других факторов типа зажигания. износа и т.д.
-
а что обьяснять? Приборы в авто=это показометры. в попугаях.
-
Ну если тормоза прокачиваются-жидкость при откручивании штуцера выходит под давлением. Если так но тормоза нет-то виновны цилиндры мож супорта. Если давления нет- нет протока жидкости. Не качает ГТЦ или забиты магистрали. Иногда чтоб прокачать систему мне. правда на 41 приходилось прокачивать пару раз по кругу. Склоняюсь к двум причинам. Либо нормально не прокачали. либо ремкомплект для ГТЦ уже не лекарство. Там два контура. Вместе с задними должны срабатывать и одни из цилиндров передних тормозов-это один контур. Другой контур только передние цилиндры. Выводы делать Вам. Если есть задние то при не забитых магистралях и не заклиненых супортах-цилиндрах передние тормоза должны работать. Как вариант - не правильно подключили трубки к ГТЦ или собрали его. Добавлю. Если педаль не накачивается-то о прокачаной системе не может быть и речи.
-
Надо бы как то все же определить. двиг или кпп. Мож банально не хватает топлива. И под нагрузкой захлебывается. В таком случае при сбросе газа все нормализуется. Допустим бензонасос. Если авто разогнать скажем на 3 передаче и держать скорость скажем минуту-две.если насос не справляется будут рывки. После сброса газа через какое то время нормализуется. Приблизительно тоже будет при забитом фильтре. Поломки характерны не только в москвича. Мож действительно лучше найти более опытного водителя-слесаря чтоб проехался. послушал
-
скинуть трубку не будет доп. опережения под нагрузкой. и тяжелей будет тронуться. Чисто так для проверки. А вообще зажигание ставлю так. Прогретый двиг. даю газу на слух 2-2500 об. (рукой на карбе) кручу трамблер. нахожу точку с лучшей работой двигла (если чуть добавить вперед начинаются пропуски. назад падают обороты) и от этой точки чуть назад. ХХ при этом мож быть не идеал. Зависит от настроек трамблера. 5 клинит и на нейтрале.Точней если она заклинит окончательно - нейтрали не будет. Там втулку вначале наволакивает. Масло все хуже попадает. раскаляется и клинит. Я когда попал. сразу и не понял что там втулка была. Сварилось с шестерней воедино.. А так ситуация тож схожа.
-
дело в том то при любом подклинивании или зажимании. холостого хода не будет. Да и стук будет. Поэтому как то не вяжется. Под нагрузкой вакуумник добавляет опережение. Чрезмерное опережение-это к пропускам зажигания. будут подергивания ну и детонация. По 5 передаче. Это болячка многих переднеприводных. Клинит она не на пятой а на любой передаче. Проявляется по разному.Обычно с нагревом кпп. У меня сначало было изредка подклинивания. потом эпизодически пропадала тяга. Затем начало клинить. притом остановился постоял - отпустило. Затем только клинанула. От начало проблемы и до клина проехал не одну сотню км. По сути клинит втулка в шестерне 5 передачи и вал. Иногда на мертво. Приходится и вал менять и шестерню. иногда только втулку. При попытке включить передачу. она включается. но и пятая как бы включеная.Тоисть две передачи. То же происходит при движении. когда клинит 5. Тоисть опять 2 передачи. Кпп зажимает. Обычно и за недостатка масла или перегруза.
-
возможно отказывает какой то цилиндр. Зажигание и топливо мож быть. А мож и быть и 5 скорость. Под нагрузкой. Нехватка топлива. Зажигание уходит за пределы. Можно было попробовать отключить вакуумник. или поставить более позднее. Тяжело виртуально понять. Вообще тяжело искать перидически появляющуюся поломку..Особено кога нет даных. Что происходит когда падают обороты если включить нейтраль. выжать сцепление. или прикрыть воздушную заслонку. и тд.
-
при не герметичности клапанов (износ направляек. седла. просто нагар) масло в цилинр - и компресия возростет .так же как и при износе колец. А для ремонта достаточно могло быть почистить и притереть клапана. Прогоревшие клапана таким образом найти можно. И опять таки надо смотреть не только компресию но и динамику набора ее. Проще говоря если двиг не колбасит. тянет. масло не жрет - нечего там мерять. При любых проблемах с цпг нормальной работы двигателя не будет. К тому же. при износе колец..и маслосьемных колпачков компресия будет на уровне. Правда масло жрет. Поэтому есть два вида ремонта.1) Капиталка. Тоисть все промеряется (не на глаз) точится-шлифуется. меняется и т.д. 2) Ремонт пролевающий жизнь. Например подкидывание новых колец или вкладышей на изношеные поверхности. Такой ремонт не всегда продливает жизнь но очень часто практикуется.
-
при проблемах с зажиганием тахометр резко падает в момент рывка. при проблемах с топливом тож падает но не так резко. Без опыта не определить наверное. Компресометр это херня. Если клапана травят. масло в цилиндре тож подымает компресию. Им только смотреть общую компресию и разброс по цилиндрам и то не все так гладко. Если двиг тянет и динамика. не колбасит - при чем компресия?
-
Ну немного поджимает как бы при прохождении вмт..Еще цепь может влиять. Надо прокрутить колено и пробовать натяжение.в разных положениях кв. Бывает так что в одном положении натянута а в другом висит. Износ.Продольный ход кв проверяли? Больше по двигателю и не представляю что может быть. Если посторонего шума нет. едет норм то сомневаюсь что это двиг. Мне это больше напоминает известную проблему с 5 передачей кпп.
-
зажигание контактное? Там зазор влияет нас установку и работу. Зачем двиг снимать если работает? Давление на горячую есть? Двиг дымит. Тянул нормально?
-
Ну если цепь проскочила то двиг врятли нормально будет работать. У меня когда то проскочила. закончилось полной заменой гбц. Полопались рокера и распредвал. клапана. Крышку клапанов как я понял сняли. Один зуб не страшно.Выкрутите свечи и ключем за коленвал покрутите. Метки выставте. И продольный люфт колена проверьте. Дергать может и за проблем из зажиганием. А так же и за проблем с кпп При любых проблемах с коленом двиг стучит так или иначе. и в 90 процентов случаев пропадает давление на горячую.
-
Я обычно откручиваю ступичные гайки и шаровые. Выдергиваю гранаты. Снимаю кпп. сцепление. генератор. гбц. Вытягиваю блок в одиночку без лебедки. В сборе только лебедкой. Мешал вроде только кронштейн воздушного фильтра.Тож в очередной раз предстоит сделать эту операцию. Прогнила заглушка под колоколом.
-
шатун обычно стучит. Поднять шатун в ВМТ и немного вниз. Отверткой придавить через отверстие. Будет как бы щелчок если болтается шатун или поршень. Не знаю возможно это на москвиче но на других авто и коленвалы лопаются. Однозначно смотреть. Я когда таз двиг поставил. менял кпп. попалась более тяговая. 4.22 вместо 3.9 . поставил резину 165/70 (не красиво конечно) возрос расход на 2 литра но стал тянуть. На затяжных подьемах или груженый на пятой отлично. Но привык быстро. Мало. У хорошего знакомого 1.7л. Он сам автомеханик. авто в отличном состоянии. Поездил я на нем. Все тот же тупой москаль. лучше чем 1.5. ни чем не лучше моего 1.6. Это их особеность. Не стоит такой приход потраченых средств и времени. Ставить рено есть смысл только с донора со всем гамузом. Иначе долгострой. куча гемора. седых волос и денег. Проще купить тот же старый рено и кататься на нем. Стоит как и москвич.
-
ну двиг после капиталки купить за копейки - редкость большая но возможная. Я лично себе покупал донора с таз двиглом. Потом его и сделал (донора) а свой пустил на болты. Переходить на 1.7 или 1.8 - искать кпп с более скоростной парой. иначе трактор и расход топлива. Возможные геморы с карбом. зажиганием. и охлаждением. Поедет лучше. но... москвичем так и останется. А так зачастую замена колец (вопрос найти хорошие) колено купить в стандарте не проблема. Определить шатун можно через свечное отверстие. Уверены что клинит двиг а не кпп? С выжатым сцеплением тож клинит?
-
дак все занимаются за адекватную денежку. просто не все заказчики так считают.
-
кпп?
-
тогда наверное да. Ценик на него не совсем хороший.
-
надежда и тайга моторы разные. коленвалы отличаются ходом и может ошибаюсь диаметром поршней.
-
Повезло. Прикол мелитопольских -очень много брака. У шлифовщика видел новый. привезли на проверку. При сборке подклинивал. Биение по шейкам до полторы десятых мм. Шлифовщик вообще отказался от шлифовки. Сказал случай не еденичный. Лучше купить типа бу оригинал
-
нива 2130. На мелитопольский кооператив лучше не смотреть
