vech

одиночные индивидуальные заказы всегда дорогие. А вообще та деталь что на чертеже изготавливается в дом. условиях-дрель, болгарка, кусочек подходящего железа ( например обрезок с уголка) час-два свободного времени. Ну это если не удается найти готовое изделие или станочника.

У нас токаря можно найти на рынке, точки где продаются петли, сгоны. фонтаны и др мет. изделия. иногда у них и вывески висят, думаю они путь и к фрезеровщикам знают. Спрашивать надо.

Я написал-фасуют на базах, мешки делают на разных фирмах, могут отличаться цветом, отенком, количеством слоев,надписями (кроме марки, дсту и пр.) на тех же зеленых может быть еще написано- кривой рог. В гугле картинки посмотрите. Я сейчас покупаю цемент по 92 грв. на базе, но они могут сделать и за 70 (без добавок), мешки одинаковые-качество разное это так сказать лицензионный товар везут и за бугра и фасуют у нас на условиях правообладателя (если не поделка конечно, отсюда и русский текст на пачках, пепси к нам тож едет в канистрах а не в флягах пластиковых, которые во многих странах вообще запрещены), упаковка и маркировка хлеба у каждого завода своя.

На мешки,надписи на них, из скольких слоев и т.д. смотреть бесполезно. С завода (и с какого именно) цемент везут не в мешках., насыпают в мешки уже на базах, мешки заказывают кому где выгодней и удобно. ну и естественно пишут что заказчик закажет. Мне в прошлом году даж евроцемент белого цвета попался.

обычно кирпичная кладка и делается 1 к 4. В совдеповские времена ложили в половину меньше нормы цемента (воровали), и ничего, до сих пор дома стоят. Главное хороший фундамент.

Причин повышенного расхода может быть много. Пониженная компрессия тож может быть и за износа поршневой а может и и за клапанов, и расход обеспечен. Модель карба? цвет свечей. И как ни с того - сего начал кушать?

Моющее в раствор добавляют чтоб он не так быстро садился, сам раствор должен быть не сильно густым, дать раствору хорошо пропитаться водой. После укладки кирпича при постукивании ручкой кельмы по нем, раствор должен как бы выдавливаться. Думаю положили кирпич на сильно густой раствор. Я кладу природный камень, раствор 1 к 3 на следующий день звенит. Хороший цемент серый, обычно он дороже. Вообще беру цемент на базе, так ребята говорят сделать могут под любую цену-дело в присадках.

Совершенно верно, минимальная нагрузка на двигатель при достижении крутящего момента (по паспорту 3600 об.мин) если на пятой ехать 60 км.час то расход будет больше чем при той же скорости на 4, так как движок будет в нагрузке. кпд однако. спидометры у себя и у кума на шестерке проверяли по жпс-врут дай боже, при том не линейно, погрешность зависит от скорости. вообще с завода спидометры изначально шли с погрешностью в плюс до 15 процентов, Счетчики километража немного меньше, у меня при пробеге 100км показало 102, у кума 107. Да кстати на 41 1.5л, на пятой до максимальной не разгонишся, а на четвертой запросто. По книжке скоростной режим на пятой ниже чем на четвертой. пятая скорость на совдеповских авто для экономии топлива при включении оной при благоприятных обстоятельствах (не загруженное авто, движение на ровных участках и т д.) Двигателя слабоваты однако.

Хоть и 41 у меня,1.5 412 движок с поршневой под 93 и фрезерованной гбц. Что только не пытался сделать для экономии. Так чтоб и ехало и тянуло. И проставки под карб, жиклеры подбирал, карбы менял, зажигание отличное, движок и ходовая в норме. раньше стояла более скоростная главная пара- на ней максимум добивался около 6.5-6.7 литров, это при езде на ровном асфальте при скорости 80-90 км.час и контроле по эконометру за разряжением с контрольным литром бензина в баклажке. Сейчас другая главная пара-расход около 7.5 при тех же условиях. Реально при смешаной езде эта цифра больше-около 9 литров (па паспорту расход 6.2 если не ошибаюсь) Так что добиться расхода стокового движка ниже паспортного думаю не реально.

Рассказать можно что угодно, и 2л на 100. Реально, москвич на холостом ходу, стоя на месте, сожрет литра 4, если не более. У нас все ездят к одним спецам по карбам. Хвалят за работу давно. Так вот спрашиваю у ребят которые настраивали о расходе. Жига 7.5-8, москвич 8-9, и то по родным спидометрам, которые врут. К тому-же добавлю, в универсалов расход больше.

Вакумный эконометр расход не покажет, а вот добиться более экономичной езды поможет, если это требуется. на 41 стоит. можно ехать со скоростью скажем 80 км.час, при этом эконометр может быть в зеленой зоне, а может и в красной, зависит от стиля езды, дороги и др., естественно расход будет разный

у москвича (у других не знаю) если двигатель не прогрет до рабочей температуры-расход значительно больше чем на прогретом. А вообще расход зависит от многих факторов, каждый из которых может влиять на увеличение расхода. Температура двигателя, температура воздуха, масло и его состояние и качество, бензин, подключенное электрооборудование, развал- схождение, багажник на крыше, зажигание, зазор свеч, карб, состояние двигателя, коробки и мн.др., ну и от прокладки меж сиденьем и рулем. Если уменьшить расход ниже заявленного, то падает мощность, которой у 1.5л и так не много, на прямых участках еще куда ни шло, но на подьемах увы

500 км. около 30 литров - это 6 литров на 100 км. с учетом подъемов и проезда населенных пунктов - это средний расход на трассе литров 5. по моему это не вероятно, разве что ваз инжекторный из современных.

Все эти штуки просто генерят импульсы, без привязки к положению поршня, искра пробивает к ближайшему электроду. Вместо аз лучше иметь запасной датчик, тем более не так уж часто они выходят из строя. Исправность датчика можно проверить светодиодом.

У знакомого таз 111, пропало давление, компенсаторы стучали и т.д. Лил раньше кастрол. После замены масла давление так и не появилось. Механик слил это масло и сказал купить liqui moli молибден, черное такое. С тех пор льет это масло, проехал на этом масле уже более 100 тыщ. (меняет после 10 000). Общий пробег более 300 000, планировал капиталку когда давление пропало. Ну а давление падает и за нагрева масла, современые масла холодные жидкие, а с нагревом вообще как вода. Ну и проверять мех. манометром лучше у опытного моториста. Себе хотел поставить насос с ГАЗа, но потом необходимость отпала.

Эффективность будет если поставить датчик детонации, кислорода и температуры, хотя бы карб с электронным управлением. Скажу так- 2 градуса в+ или- наш движок и не заметит, да и зажигание зависит от многих факторов - состояние двигателя, нагрузка, обороты, качество бензина, температуры двигателя, и даже погода. Тож настройка каждого двигателя индувидуальна и усреднена, так как карбовый движок не может работать во всех режимах идеально. больше эффективности даст работа с карбом, двигателем. Когда проверял свои углы зажигания, выезжал на трассу и контролировал разгон по секундомеру, разница есть только если сильно занизить или завысить уоз. Смысл перехода на бесконтактные системы зажигания-отказ от контактов, а так же отказаться от механических уоз, не более.

Стоит у меня микропроцесорное зажигание, бастрамблерное, дад. Кривые опережения можно рисовать как угодно. Особого прихода от этого нет. Внушение есть. Мощность двигателя одним зажиганием в два раза не поднимеш. Немного экономней (за счет более стабильнного хх) и тоже на уровне внушения. Ну если сравнивать с убитым ксз, то да разница ощутимая. Так же нужно принимать во внимание температуру двигателя, холодный лучше розгоняется на более ранем зажигании. Так же не забываем-с набором оборотов , повышается мощность двигателя, до достижения крутящего момента. Как вы думаете, какая мощность двигателя 1.5л. москвича при 1000 об.мин. в лошадках ? Добавте те процентов 10 мощности которые добьетесь более точным уоз, сколько получите в итоге лс? Мизер. Да и 10 процентов это я уже загнул... Это не инжектор управляемый электроникой по сигналам датчиков.

При забитом маслоприемнике на холодном давления нет. Масло более густое, хуже проход, редукционик если не закрыт тож на холостых и на холодную давления не будет, пару недель назад снял головку, распредвал гремел, масло - дешовая полусинтетика типа лукойл, на холостом лампа давления на прогретом двигателе только мигала.(минимальное давление все же как бы было) Заменил гбц, перевтуленая не гремит, давление лучше но не на много. Если давление падает к нулю с прогревом (проверить мех манометром) , то лучше готовиться к ремонту. Из своего опыта-после шифовки коленвала давления масла нормальное тыщ 30 км.(зависит от стиля езды и масла) затем снова падает. Так же давление падает при перегреве двигателя.

Три раза менял двигатель и за давления масла. Немного влияло в лучшую сторону замена крышки передней с маслонасосом, гбц. Но главное это коленвал. во всех трех двигателях начинало задирать среднюю коренную и прогрессировало, довольно таки быстро. По моему коленвал слабое место в узаме. Замена вкладышей на какое то время устраняет проблему с давкой. Можно лить масло с молибденом, тож поможет.

на картинке выше - описание к индуктивным датчикам, датчик холла это другой тип.

Ееоретически- удлинять трубку заборника и рычаг поплавка. Можно пайкой. Затем при необходимости подрегулировать контакт сигнализатора остатка резервного топлива на датчике и возможно переставить стрелку указателя топлива в начало шкалы. Как то так. Это ж на сколько подняли задок? Стабилизатор точить надо тож.

у нас на улице точка- люминь 20 черный 3. в прошлом году пару раз заезжал на точку в новомосковке, стояли сданные москвичи 3 шт. и волга 24. При мне с москвича двигатель краном вырывали, притом подходил к одному мосику-кузов в нормальном состоянии. Может с неделю назад на олх в днепре 41 за 6 тыщ отдавали, правда в разобраном виде, жиг движок, хозяин купил днище и проводку под замену. Вообще еще уйма людей преклоного возраста, которые отдают мосики за копейки, так как задорого можно продавать очень долго

вариатор во время прокрутки стартером зашунтирован, ток через него идет после отпускания втягивающего. Думаю либо не правильно подключили провода (есть контакт с массой) либо замыкает катушка. Ставится жигулевская катушка. Можно подключить и без вариатора, правда сколько проживет катушка...

Сегодня порегулировал клапана.Снова на четвертом был большой зазор, решил проверить все. Выкрутил свечи, в четвертом котле на свече практически сгорел боковой лепесток. Свечи черные. Заменил свечи, проверил бронепровода, отрегулировал бензонасос, карбюратор. Двигатель ожил. Осталась легкая детонация, нужно править графики зажигания(не проблема), по привычке залил 92 бенз,, местная заправка качественным не славится. На хх работает как часики, осталось решить с метками. Пока поезжу так. Мог зазор увеличиваться и за приработки регулировочного болта и пятака? переставлял со соей гбц. На этой гбц давление лучше чем на моей было, на моей на хх лампа давления моргала, на этой нет даже при более низких оборотах хх., распред не шумит, тож думаю с постелями порядок. Когда делал себе зажигание ставил свои метки вмт, от заводской дальше мм. на два, величина ничтожно мала по коленвалу. Изначально начитался про встречу клапанов и прочее, грешил что проблема в отставании распредвала. надо будет поставить распред по метке и посмотреть какой зазор до поршня. При отставании как у меня мм. два есть . Что еще интересно, когда искал гбц, то оказывается их перевтуливают двумя способами. 1-забивают втулки в старые постели, обрабатывают, затем под новые постели точат распредвал. 2 - точат старые постели, втулят, развертывают под стандартный распредвал. Как по мне второй способ получше.

Не было времени особо заниматься. Проехал пару км заметил что стук усилился, отчетливо слышно-стучат клапана. Снял крышку, зазоры увеличены, четвертый впускной вообще большой, отрегулировал, на следующий день ехать - не тянет, жрет топливо-2 литра на 4 км. Клапана. Полез снова-зажаты (ночью был заморозок). Отрегулировал, нормально, не шумит, проехал пару км - снова цокот. Остыл, завел, цокот не пропал. Значит дело не в температуре. Клапана не зависают, и до поршней не достают. Гбц менялась по причине износа старой, больше ничего не делалось, на старой гбц ездил нормально, только распредвал грохотал. Еще при сборке заметил-на снятой гбц отрегулировал клапана, установил на двиг-клапана оказались зажаты. Гбц перевтулена, на вид не качественно. но давление масла получше чем на родной. Не первый раз ремонтирую гбц, но таких приколов не было. Завтра еще раз отрегулирую клапана. Карб настраивал. Зажигание-двухкатушечная система с електронным управлением уоз от оборотов и разрежения, в том числе и октан корректор. (график можно нарисовать практически любой, в разумных размерах) Что еще заметил-при позднем зажигании, при прогазовке есть прострелы в глушак, и хуже тяга, при ранем прострелов практически нет, такой эфект как будто действительно не хватает топлива. С топливом еще поколдую. Почему плавает зазор в клапанах?