vech

привод как раз влияет на стиль вождения и поведение авто при тех или иных обстоятельствах. А по тормозам. Усилие на поршнях пропорционально давке ногой, при условии что манжеты держат. А что там еще? Нажал на тормоза-колеса заблокированы, независимо от скорости. зад может с опозданием тормозить и за колдуна или регулятора. Как думаете, для чего это сделано? Мне когда то вьехал Х6, только с салона 30 мин. назад, абс и т.д. и юзом все равно пошел. Прокладка плохая была, меж рулем и сиденьем. А движение с торможением движком- при некоторых условиях экономит топливо. Торможение с включеной передачей , если обороты выше ХХ на что влияет? Попробуйте разогнать авто, резко тормознуть и слегка повернуть руль. Тоисть спровоцировать занос. Представте потом что будет при тех же условиях если зад по каким то причинам плохо тормозит(лысая резина, неисправность тормозов и т.д.) Эфект будет в разы больше. Или представте тот же мотоцикл, современный. с дисковыми тормозами. И на скорости резко тормознуть передком. Описывать не буду что произойдет. Законы физики

41 мось, лично у меня с резиной и тормозами порядок. Но при лысой резине сзади, зимой. если резко тормозить. передок заносит. Проверено не на одном авто. А если взять газель, или джип? А колдун зачем придумали? Мне лично приходилось ездить с оборваным тормозным шпангом. Работал только малый круг-передние тормоза. Скажу что тормоза при этом не очень.. А Вы говорите задок мало влияет. Все это работает в комлексе.

у переднего привода . зимой если сзади лысая резина , при торможении задок как раз разворачивает Делайте выводы. передний задний привод. Как влияет можно проверить ручником. На торможение влияет еще розвесовка авто. На многих ино стоит АВС. Барабаны сзади думаю и за удобства реализации ручника и ставят.

на поврежденый втулкой вал спокойно ставится подшипник, и вал еще ходит долго. Ну естествено если вал не убит в смерть. Я на таком валу проехал тыщ 200. Затем по случаю заменил, подшипник до сих пор живой. пробег тыщ 300.

смотрел как ладу грузили. пружины с переменным витком. Понравилось. Интересно как на 41 было бы.

сегодня наконец дошли руки подключить гбо. двигатель ваз 2106 карбюратор озон 2105 с механическим приводом второй камеры. с проставкой под газ. редуктор атикер, типа как на картинке. Столкнулся с проблемой. На первой камере едет, при открытии второй глохнет. Притом винт жадности практически выворачиваю полностью и реакции почти никакой. Винты на редукторе ставил в разное положение, тож реакции никакой на вторую камеру. а вот если закрыть на карбе дифузор второй камеры ладошкой-розгазовывается нормально. Как будто подсос воздуха через проставку. Или недостаточно газа, Но на бензине работает нормально. В чем может быть проблема? Так же есть еще два карбюратора- солекс 2108, и озон 2107. Солекс без врезок. Какой карб лучше для газа? На бензине все три карба показали практически один результат по расходу и максимальной скорости. Только солекс чисто интуитивно вроде бы чуть приемистый.

Читайте внимательно выше. для измерения тока при котором предохранитель перегорит -достаточно зарядного устройства с регулировкой тока. На авто не представляю как это измерить. Ток потребителей и так известен. На всех приборах указана мощность. Очень часто на контактах предохранителей, как впрочем и на других контактах есть потери. По амперметру ток будет ниже допустим на 2А, чем при хорошем контакте. Но вы не знаете точный ток потребителя. скажем и за разброса параметров, допуска. Ну измерили ток, показало скажем 10 А. (а должно 12) Что дальше? Порядок? А вольтметр покажет просадку напряжения. Выше пример по дворникам. Реальный. Что мне даст измерение тока до доработки и после? Предположу что на заводе расчитали верно, по формулам. Но дворники работают медлено. Вопрос, что при таком раскладе мне даст измерение тока через предохранитель? Подчеркиваю-через предохранитель. Я не вел реч о 220 вольтах и что пред горит от вольтажа. И прекрасно знаю что ток потребителя будет снижаться с падением напряжения. А измерение падение напряжения в цепи. это и есть измерение тока. только не преда. а измеряемой цепи. Тоисть сама цепь и является шунтом как бы....И в авто не все цепи защищены предами.

тоисть, если ток будет скажем 10А и при этом напряжение на предохранителе будет скажем 5 вольт (допустим тонкий провод, падение напряжения на нем, напряжение ведь никто не замеряет, тупо должно быть 12 вольт и все.) так и должно быть? Или на 1А больше или меньше расчетного-что это мне даст? Подключая потребители в авто, я и так знаю что они потребляют. Закон ома никто не отменял. Кто там и как расчитал. знаю на примере своих москвичей. Не говоря уже о любителях поковыряться в проводке. Проверить при каком токе горит пред можно с помощью ЗУ. измерять ток есть какой то смысл если он перегорает, чисто чтоб убедится в КЗ. чтоб измерить ток потребителей , можно амперметр подключить к АКБ, и проверять ток включением тех или иных потребителей. Если существуют токовые клещи на постояный ток-то еще удобней. Лично меня интересует падение напряжения. Например включил дворники, измерил напругу, а там 7 вольт, кинул еще один провод паралельно, уже 9, подключив через отдельное реле-11, вот это оно. А какой там ток должен быть или есть-неинтересно. Не греется, не горит-значит порядок. Это мое мнение. мультиметром я могу прозвонить проводку, проверить все электроприборы, конденсатор, зажигание, выставить УЗСК, измерить ток, напряжение, сопротивление. Из недостатков-больше габариты, и нет защиты в режиме А. Щупы можно приделать какие угодно. Не забываем -амперметр это тот же вольтметр. измеряющий напряжение на шунте.

зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Предохранители тож разные. думаю можно найти или заказать что-то типа измерителя тока с настраиваемым порогом отключения и индикации. К тому же с большим функционалом и маленькими габаритами.

у свята меньше диаметр под сайлентблок и другой конус под грибки. Грибки живут дольше, соответственно сайлентблок тож проживет больше. Скобы стабилизатора тож рекомендуют от свята. Все это есть в продаже. но стоит дороже чем на обычный 41. В принципе под сайлент в наш рычаг можно сделать втулку.

становятся без доработок? Втулки заднего амортизатора ВАЗ 2108 так же вроде бы подходят. Есть к тому же из полиуретана.

посмотрел. Только амперметр до 20А? Что в нем чудного?. Практически бесполезная игрушка для авто. что-то типа DT-9202A. гораздо лучше. за те же деньги.

это нужно сказать моему напарнику, он ставил на 21111...Больше не ставит. Знаю, скажете нужно покупать такие -то. Лично меня интересует- сколько тыщ приблизительно отходит такой-то фирмы. лично я склоняюсь к полиуретану. Выбора то особенно нет.

у 41 с нагрузкой в салон морду поднимает дай боже и так. зачем спереди другие пружины? Сзади ставили с жиги передние. но на пустом авто - жестко. Постоянно грузил 500 кг. Со гнилыми коробами держал свободно. А вот если грузить чисто в багажник-лонжероны задние. за чашками пружин лопаются рано или поздно. По подвеске.купил втулки с газ 53 полиуретан типа, и подушки стаба с волги. тож типа полиуретан.По деньгам дешевле резинок родных получилось. Прошел пока 1500 км., менял сайлент-смотрел-полиуретан как новый. А вот с сайленты уж и не знаю какие ставить. Усиленых едва на сезон хватало, полиуретан дорого и неизвестно сколько проживет. На рынке спросил-сразу предложили рычаги святогоровские. Даж спрашивать не стал почем. Ценик явно был бы не гуманый.

тему закрыть

после проверки сцепления-проверить затяжку валов кпп и очков, для чего требуется снять заднюю крышку кпп. Можно снять не снимая кпп, масло сливать.Даьше же сложней. Лично у меня первая иногда включается с трудом. Замена шестерни и синхронизатора ничего не дало.

проверять на холодном движке.на гарячем будет немного надуваться и за расширения жидкости по мере нагрева. проверить датчик на радиаторе-если радиатор снизу гарячий. не включается вентилятор и закипает-датчик не работает. Если радиатор холодный или только теплый а жидкость выкидает то либо не работает термостат либо в системе воздух. Стяните немного рукав на гбц. щелочка буквально милиметр. Если сразу потекла жидкость то малый круг не завоздушен. если жидкость с воздухом, то термостат и не сработает.

я и написал- пока двиг новый и не гонит газы. мож и ни че, но с износом будет каптить проверяется легко сняв -надев этот шланг на заведеном движке. Если обороты на прогретом движке на ХХ ходу со снятой шлангой возрастают, то шланг нафик. В москвиче и так борьба за каждую лошадку, чтоб душить двиг картерными газами.

сначало стравить весь воздух и проверить работу вентилятора,затем все остальное я бы еще убрал и другую трубку с черепахи и вывел ее за гранаты. пока двиг новый и не гонит газы. мож и ни че, но с износом будет каптить и загрязнять карб. к тому же двиг без нее и с заглушеной нижней трубкой может работать чуть получше и бодрей.

если правильно понял-отверстие под шпильку или болт КПП. Масло отуда не потечет. Течь может из под ГБЦ. клапаной крышки и бензонасоса. стекает по блоку вниз. Вентилятор при воздушной пробке может не включаться. Проверить сам вентилятор- отключить два провода от датчика на радиаторе и замкнуть их между собой при включеном зажигании, должно клацнуть реле и запуститься вентилятор. Сам датчик- если радиатор греется , горячий верх и низ, датчик в салоне показывает предельную температуру. а вентилятор не включается-датчик под замену.. Можно проверить по идее кипячением и тестером и лампочкой. Перегнутый шланг на печку на перегрев не влияет. При пробитой прокладке может ничего не бурлить, и даже чаще ничего и не бурлить.. Презерватив на горловину расширительного бачка при заведеном движке-надувается . значит есть пробой. Но сначала стравить воздух с системы. Я делал так. После заливки ОЖ, снимал верхний шланг печки. потекла ож с одного края, закрыл пальцем, потекло с другого-надел шланг, также со шлангом на впускном колекторе. , так же стравливал воздух из рукава малого круга (рукав от гбц вниз к термостату. Рукав немного стягивал пока не выйдет воздух в образовавшуюся щель. ( у меня датчик температуры закисший был) Иногда эту процедуру приходилось делать пару раз.

отдам книгу на мось 2140, 2138. на 41 пока бронь. Отдам тому кому она действительно нужна. Книги немного потрепаны. Поедут новой почтой.

ваши поршня по ходу как в этой теме- вообще самый противный, скажем так, ремонт ГБЦ. Это пол движка. Самому сделать без оборудования не возможно. ремонт ГБЦ стоит денег. Проще купить БУ в рабочем состоянии.Все остальное ремонтируется. меняется и т.д хоть под открытым небом. без применения супер инструментов. и без знания высшего образования. Было бы желание. требуйте возврата денег за работу.и ищите нормального моториста, Лично мне стремно было бы ездить с таким двиглом-что-то точили, , и неизвестно что впихнули, или не впихнули. К тому же поршни с завода подбираются по весу. Дефорсы собирать счас бесмыслено, 76 бензина нет, лить 92 без отдачи? Дефорс немного но слабее. С 331 поршнями компресия должна быть больше 9.5, думаю даж с проточками под клапана, ну есно не сточили пол поршня... Погнать охлаждайку может по двум причинам. 1-закипел (допустим не открылся термостат, или не сработал электро вентилятор, воздух в системе и т.д) 2- пробило прокладку под ГБЦ или трещина и выхлопные газы выдавливают ОЖ.

тему наверное в юморе нужно было открыть. Что точеное и зачем? Какой двиг собирали? обьем? диаметр поршней? Если ГБЦ точеное, на 1мм. с поршневой под 93 бензин. от обычного москвича компрессия под 13.

так и есть. но в вашем случае прогар в одном месте. АЗ было включено на стоящем движке? или уже была проблема с зажиганием до подключения АЗ.

Как делают сертификаты видел еще в 90 годы. Думаю сейчас еще проще. Ни один документ не гарантирует попадалово на поделку, которая может быть к тому же и качественной. Я в прошлый свой москвич лил обычный лукойл полусинь. Двиг всегда внутри чистый был. и с давлением проблем не было даж на уставшем движке. К тому же. дешововое никто не поделывает