FG

Кислотный грунт в себе имеет функции преобразователя ржавчины, он перед покраской разбавляется ( к нему прилагается) ортофосфорной кислотой на спирту. Соотношение грунта и этого спирта- кислоты написано на банке. Металл перед этим зачищали сколько смогли лепестковым кругом на болгарке. А вот после обычного преобразователя ржавчины, который тоже на ортофосфорной кислоте, есть разные рекомендации, промывать водой или нет, точно не скажу. По вопросу износа сухаря на пальце шаровой: наверно там плохо было со смазкой, пыльник пропускал воду, смазку вымивало. У меня один раз было похожее, но не до такой степени. Просто когда идёт износ в нижней шаровой, то на выбоинах слышно стук в этом районе и надо срочно смотреть. Подвешивать колесо, разгружать нижний рычаг и пробовать шатать колесо вверх-низ, сразу почувствуешь люфт нижней шаровой.

Масло г-но. Меняй срочно. Ещë может занижать датчик, это его болезнь, выгорают внутри контакты и становится Больше зазор а показания тогда ниже. Можно его настроить но нужно знать истинное значение. А это прежде проверить или новым или манометром.

Краска алкидная Вика. Баночка 0,8л около 190 грн.

В летнее время можно почти дойти до такой температуры. С горы, по серпантину аж легко закипеть могут тормоза. По собственному наблюдению: совсем недавно ездили в гости по маршруту Кременчуг - Кобелякские просёлочные дороги. Дороги конечно разбитые, не погонишь. Так вот, постоянно тормозя перед ямами, чтоб не угробить диски, случайно пощупали передние суппорта и ступицы при остановке на пару минут( для облегчения у кустов). Руки чуть не обожгли. Подумали, что подшипники ступиц греются, но потом на более ровном участке, проехав без частого торможения и остановившись самодокатом, пощупали ещё. Была температура уже ниже, немного проветрились тормоза. Дотянуться до суппортов удалось благодаря дискам пятнадцатым с открытым пространством между звездой. Раньше никогда и не пробовали глубоко при 13-х дисках, разве что спереди на разболтовке щупали ступицу. А теперь на разболтовке тоже попробовали при литых дисках, не сильно горячие ступицы, диски может забирают тепло, но суппорта таки горячие от торможения.

Может тормозуха некачественная, производителей много, лили что дешевле предлагали.

Но у ДОТ5 совсем другая формула, вроде силиконовая, давно читал о ней. При его замене необходимо полностью промыть систему спиртом и высушить.

Добре, що вияснили, причину. Як буду розбиратися у своєму БУС, то зразу ж заміню геркон. Подібний геркон у мене є.

Наблюдал такое явление у себя на 412-м. А если кратковременно выключаю зажигание и включаю, то работа омывателя останавливается. Если дворники включены, то они продолжают работать. В общем только омыватель глючит, но не постоянно. Ещё не разбирался в причине.

Да у Вас, батенька , там может поокислялось это Я112А или щётки стёрлись. Явно совсем нет заряда. Можно, при работающем движке на повышенных оборотах, померять на аккуме напряжение, если оно не поднимается выше 13 вольт, то конечно подзарядка от генератора отсутствует. А дальше копать, искать причину. Можно сперва замерить есть ли напряжение, при включенном зажигании, на проводе который идёт к шоколадке отцепив его от неё, там разьём-клипса.

Треба б було перевернуто його класти, вниз смоляним. Дивитися, щоб волога не попадала, якщо попаде то сушити частіше.

Не верю, пока сам не увижу. У меня дошла до упора на пальце и ничего не пережато. Смотри чертёж в начале темы. Возможно длинные втулки и выпирают! сейчас могут выпускать не стандарт.

Ничего не пережмут. Шайба доходит до проточенного упора на пальце и всё, дальше никак. Настояшие шайбы, не помню точно, но вроде крепкие и пружинистые немного, можно было использовать много раз, а сейчас мягкое г--но.

На прошлой неделе, меняя палец и шайбы на правой стороне, мы (я и сын) всякими приёмами ухитрились выставить правильное положение уха в домике. При этом применяли клин отката сзади под это заднее колесо. И тогда, опуская домкратом сам кузов, с помощью клина удалось подвинуть чуть вперёд ухо рессоры и разместить его центр точно по оси пальца, но получалось ниже. Тогда, с помощью подставки- упора под ухо и опусканием кузова, направили уже ухо вверх в домик. Вставив палец сквозь резиновые(-полиуретановые) втулки, из внутренней стороны затянули гайку с гровером, придерживая палец ключом за лыски на противоположном конце пальца (снаружи). Лыски перед этим сами нарезали болгаркой, так как они отсутствовали в современном пальце, хотя для них конец пальца имел проточенный перёд. С завода эти лыски на пальцах были, а вот современные запчасти их не имеют. Дальше, вставив одну сферическую шайбу, выгибом к втулкам, накрутили гайку с гровером до полного захода шайбы в домик и упора её на пальце. Открутили снова гайку с гровером и затем надели вторую шайбу , естественно выгибом наружу и плавно затягивая помогали шайбе заходить в домик подстукивая её по краям контакта с домиком широкой отвёрткой. Дальше края шайб встретились своими кромками и начали сжиматься до распрямления. Силу затяжки описывал я выше.

Это же не ЗАЗ, насос механический и должен быть. До последних выпусков Москвич был с механическим бензонасосом.

У меня вообще кастрюля с дополнительно вырезаными окнами, для более лёгкого дыхания, карб Вебер с диффузорами 23/23. Вот тогда, когда вырезал, ещё на бензе ездил, сразу ощутилось при разгоне, намного резвее стал. Зимой ставил обычную кастрюлю, для нагрева воздуха от жаровни, естественно скоростя были поменьше, хватало тяги. Поставил газ, настроил при резаной и ездил, в зиму с другой кастрюлей пришлось прижимать винт жадности газа, естественно в лето чуть отпускал. При этом расход газа летом не изменился. всё зависит от стиля езды. Расход газа в городе около12 л., по трассе около 9,5 л.

Тоже не верю. Должно работать на газу на полный воздух. Знаю рассказы, что при обеднённой смеси газа помогало заматывание фильтра, чтоб уменьшить количество воздуха, но уверен, что этого можно и нужно избежать при правильной подгонке ГБО. Сам ни разу не сталкивался с такой проблемой при настройках порядка 10-ти штук ГБО-2.

Вот подняли тему и для меня она дала толчок к более глубокому изучению этого узла. Кстати как раз надо было сделать с правой стороны у "Граната". Ещё осенью заменили резиновые втулки на жёлтые полиуретановые и резьба на пальце, с внутренней стороны была немного плохая и слабо поджато. Да ещё и где шайбы( плоские уже стали) не раскручивалась гайка по старости, так было собрали, нечем было заменить. Сегодня всё заменили. Начну по порядку эту эпопею с покупкой пальца с шайбами: Зашёл в один магазин, где имеются запчасти по москвичам, есть пальцы по 45 грн, шайбы на них плоские. Попросил продавца - женщину дать штангель померять диаметр шайб, говорю что там должно быть 30 мм. Знаю, был он у них, в феврале я заходил замерял там одну деталь, но она чего-то типа не захотела и сама металлической линейкой на глаз определила, говорит что есть 30 мм. А чего мне в память залезло, что 30 мм, просто выше fiks1 расписал там про сферу, хорду и т. д. с указанием 30 мм. Ну так как шайбы прямые, я не стал брать, сказал зайду в другой раз. Пошёл в другой магазин, почти рядом. Там есть по 38 грн. В наличии 5 штук.: 2 штуки со сферическими шайбами и 3 с шайбами не понятно от чего, вроде и сферические но ближе к середине с продавленой частью сферы вниз. а диаметр наружный 42,5 мм. Два первых экземпляра с правильной сферой имели 40 мм. Здесь мне вспомнилось, что на том чертеже, что я выше я скидывал, там чертёж съёмника и запомнил что внутренний диаметр съёмника 42 мм, значит шайба таки будет 40 мм. а не 30 мм. Дальше: из этих двух пальцев, что со сферическими шайбами, один имел толщину по средине 14,5 мм а другой 16 мм. Те, с неправильными шайбами тоже 16 мм. Попробовал натянуть резиновую втулку, была в продаже, на 14,5 мм наделась легко, чуть прослаблено, на 16 мм не налезла. В общем купил один палец на 14 мм, при затяжке втулки ведь сожмуться и будет плотно. Поиск правильного диаметра пальца в нете : должен быть 15мм. Правильный диаметр шайбы: должен быть 40 мм. Толщина каждой шайб оказалась 2 мм. Думается мне, что 3 мм было бы лучше. При установке сжались довольно легко, усилием в 3 кг/м (динамометрическим ключём). Больше тянуть не захотели, шайбы мягкие и выпрямились. Вычитал ещё в нете: сила затяжки гаек на серьгах и переднем пальце должна быть 4,5 - 6 кг/м. Затянули гайку внутреннюю на пальце около 4,8-5 кг/м. Много букофф получилось, но хотел чтоб всем пригодилось. С чем и раскланиваюсь.

Это как понимать? Должно две с одной стороны.

А та, в Одессе, устраивает?

Конечно они о---ли с ценой. Ну а вобще может она и нормально отреставрирована. Продавали бы по 1200, то люди бы брали. П.С. сначала я увидел тебя в продаже, переключился на форум и здесь уже ты написал.

Вот именно, да и ещё с мягкого металла и оси и шайбы.

Нашёл в нете картинку - чертёж переднего крепления рессоры и приспособу для снятия оси. Удивляет то, что при зажатии сферических шайб, они распираются. Как они могут? Они же не разрезанные. И всё таки чуток при деформации ихние кромки наверное и выворачиваются и этим способом шайбы закрепляются. Если делать новые, под разбитое отверстие, то здесь надо чтоб они предельно плотно входили и при деформации обеспечили зажим.

Замерить диаметр отверстия, старых шайб, найти новые шайбы и замерить тоже диаметр. Если отверстие уже разбито и больше новых шайб, то точить шайбы под размер разбитого отверстия.

У нас Auarita LVMP, маленький, работает хорошо. Можно купить большой https://rozetka.com.ua/17572558/p17572558/

А вот и не очень стандартный. Бывают правильной длины (не могу сказать размер), а бывают чуть короче, где то на 5-7 мм. Они же идут и на Волгу, может здесь и отличие. Но не беда, стают и те и те. Я примудрился подгонять любые, из выше сказаных. Когда в собраном виде, в стакане, остаётся только прикручивать, смотрю чтоб торец фильтра был заподлицо со стаканом или чуть выше. Если получилось короче, то подкладывать под пружину что-то или ещё одну короткую, пусть лучше будет чуть выше. Пробуем рукой нажимать, смотрим, чтоб играла пружина и утапливалось ниже заподлица. Ставим и не переживаем, что могут слабо прижиматься резиновые уплотнения торцов фильтра. Сюда же идет причина, из цитаты: Цитата: Их зачастую плющит, особенно при холодном пуске, особенно на хреновом масле. Да плющит, зимой при густом масле и плюс к тому же если внутри фильтра слабая металлическая гильза. Слабая гильза - когда она изготовлена из просечки и тонкие перемычки в просечке. А есть гильза сделаная просечкой но гораздо крепкая, эта похожая на тёрку для овощей.