FG

А на педаль газа не надо накладку, подошва должна скользить а каблук в это время упирается низом в коврик. Так более информативно. Это моё мнеие.

Подойдёт но не совсем идеально. В 412-го рамка прямоугольная, а в 2140 квадратная. Углы естественно так же скруглённые. Я поставил на "Гренадёр" резиновый гофр от 2140 и рамка немного не перекрывает старое отверстие в длину а в ширину немного нужно подрезать- расширить отверстие.

Эти колёса идентичны (596 мм) по диаметру к размеру обычного москвичёвского 165/80 r13 (594 мм). И это естественно лучше чем повсеместно используемые 175/70 -13, которые на 20мм меньше в диаметре.

На любителя с толстым кошельком. А для нас уж лучше большой за такие деньги.

Кстати москвичёвские как раз ЕТ35. Эх, литьё бы нормальное, как у меня. Не было бы проблем. А именно ЕТ35. А так только проставки помогут. На полуоси я так же немного срезал болгаркой выступ, на передних растачивал ЦО до 71 мм

Я тоже много лет экспериментировал с разными системами зажигания. И скажу, что таки есть отличие по жопомеру, по заводке, по работе на холостых и т.д. БСЗ коммутатор даёт хорошую мощную искру и по времени длительности на малых оборотах длиннее чем при КСЗ. Пробовал всякие электронные, делал сам, заводилось в морозы хорошо, но когда искра по времени короткая то чувствуется на динамике. Да и при мощной искре беднее смесь поджигает лучше, а это хоть немного экономия. Вот стоит у меня самодельное электронное с обычным трамблёром бсз и я не хочу ставить коммутатор. Потому, что очень высокие характеристики искры выдаёт моё зажигание, а трамблёр просто точно управляет искрой. До трамблёра бсз стоял обычный трамблёр ксз и данное электронное зажигание, то казалось мне, что это предел совершенства. А когда проверил люфт вала в ксз (плюс неточность, подношеность кулачка) и заменил на бсз, где если и будет люфт вала то он не сказывается на точности подачи искры, сразу очень стало заметно.

С топливной может. Проверь фильтр и насос.

Всем привет! Купили номерные рамки пластиковые с логотипом нашего клуба раннего выпуска у нашего клубня witjock , здесь по месту, и уже установили. Переднюю рамку без проблем, а с задней пришлось немного помудрить. Дело в том, что пришлось пересверливать отверстия в металлическом профиле(шёл с завода), тот что крепит номер к лючку. Надо было чтоб чуть повыше номер стал, ибо плохо откидывается и зацепается рамка за бампер и плафоны освещения номера. Вобщем получилось нормально. И ёщё: с рамкой становится хуже освещение заднего номера стандартными плафонами с бампера. Кто хочет ставить рамки - учтите! Но у нас и так освещение перенесено на верх номера, так что это не помеха. Профиль со светодиодной лентой пришлось немного врезать в рамку, чтоб не выступал сильно. И конечно немного фоток о проделанной работе. Было до: и стало после

Фикс 1 меня поправил по поводу зазора, я не помнил и написал "кажись", но далее написал что смотреть в таблице данных. Если ему удалось "подсасывать" снизу блока заслонок, то это здорово у него получилось, там такие выступы что язык не проходит. Обычно это я делаю на отверстии верхней крышки, испытывая герметичность мембраны и переходного уплотнения на её корпус. А вот надувая и обмыливая проще найти утечку между прокладками и сверху и снизу корпуса.

Я не знал, что это для "зима-лето". Мне казалось для проставки ГБО, когда проставку ставишь то на крайнюю верхнюю дырку пихать тягу. А вообще конечно я тоже смотрю, при настройке подсоса, согласно мануалу (смотреть в таблице данных по жиклёрам для данного карба) при полностью вытянутом тросике должна заслонка приоткрыться на зазор кажись 1,6-2,0 мм. Разгибаю или сгибаю эту тягу. И даже бывает не смотрю на размер зазора а при рабочем процессе для увеличения оборотов при подсосе. Есть ещё один ньюанс плохой работы подсоса: Это подсасывание воздуха в раёне канала подсоса где состыковка верхней крышки карба с корпусом. Кривизна плоскостей. Проверяю при снятом карбе, обмыливаю это место и дую снизу в отверстие для отбора вакуума для подсоса. Дуть не удобно: или ртом прижавшись и перед зеркалом наблюдать, или прижимаю туда трубочку мягкую силиконовую, в неё дую и тогда глаза видят без зеркала. Устранял сектором-добавкой, от старой прокладки, этот же участок, но распускал скальпелем или др. чтоб стала эта добавка тоньше и приклеивал слегка. Утечка исчезала.

А в поздних здеся отбор на печку. Если достать с разборки штуцер и вкрутить сюда, то можно попробовать изменить схему отбора на печку.

Всем добрый вечер! Выложу немного фоток с весенних покатушек. Вот как несознательные люди воруют металл, не смотря на высокое напряжение: Вот немного из косметички Москвича: После трудового дня в гараже, расслабляемся дома с пиццой и пивком:

Ничего шестилопастная крыльчатка не даёт. Это моё мнение. В ней лопасти короче, середина большего диаметра, она не учавствует в ветродуе. Получается, что даже хуже 6-ка или то же самое что 4-ка. Если очень хочется попробовать, то приедь ко мне и я тебе подарю 6-ку.

Это мысля. А что если дело действительно в нём? А то начинаешь выдумывать, для себя, теорию о перекосе хвостовика типа он от другой коробки. Я уверен, что корпус и хвостовик родной комплект, да и там по любому точены все посадки центровано.

У нас тоже был небольшой перегиб. Сейчас вместо этого шланга подключен обогрев редуктора ГБО. А вот я бы в этом месте врезал бы в шланг изогнутую трубку на 16 мм. Где же её достать? Есть идея брать носик от старого смесителя для кухни или ванны. Там латунь. А вот у меня есть отрезан в виде U из алюминиевой, от детской кукольной коляски, тоже на 16мм. Я его использую при снятии редуктора ГБО как временное отсутствие оного, чтоб циркуляция ОЖ оставалась. И ещё один кусок, в виде L, такой трубки стоит вон на том шланге, что ниже, врезан возле шкива помпы. Укоротился шланг от обрезки и пришлось вот так схитрить и перегиб не грозил. Естественно нужны дополнительные хомуты.

Для начала. не нужно плодить такую новую тему, есть тема по настройке гбо. Попробуй, отключи, если не понравится то подключишь и на вторую камеру газ.

Это не проходит! нужна присадка антикоррозионная. Иначе будет жрать люминий и чугуний.

Да, но дистиллированая.

Про дешёвый тосол. Я проверяю его на Рн с помощью лакмусовой бумажки. Где её взять рядовому желающему - не знаю. Я достал случайно. Так вот проверив осенью один тосол, бумажка посинела немного, а это значит есть щёлочность. Ради эксперимента погасил щёлочность добавив в тосол немножко лимонной кислоты (растворив предварительно в порции тосола). Общий показатель щёлочности упал, показала бумажка, стало нейтрально. Не знаю, правильно это или нет, но в душе стало поспокойней.

ZIC G-EP 80W-90 GL-4 . Включение передач стало легче. Может это от присадки. А синхронизаторы своё дело делают и при этой присадке.

Я не вкурсе про АТФ, какие свойства оно имеет, не читал. У свои Мосики мы с сыном залили в коробки масло ZIC 80W90, синтетика, плюс добавили из тюбика молибденовую присадку от Ликви Молли. В задний редуктор тоже.

Это мы меняли прокладку на комбике пару месяцев назад, у зятя. То ли прокладка попалась не очень, современная, то ли надо было вовремя протянуть после капиталки движка, а прошёл год, теперь поставили советскую из моих запасов, через 500 км ещё раз обтянули и теперь всё нормально. Наши мосики, которые описаны в гараже, ещё в полном здравии, движки не разбирали. На одном пробег мотора 85 тыщ, а на втором до 40-ка тыщ. Масла используем сейчас очень качественные, на одном ZIC X7 10W40 (синтетика) где 40 тыщ пробега (после покупки в 30 тыщ пробега на минералке), а на другом 10w40 ЛИКВИ МОЛЛИ полусинька после 70 тыщ пробега на минералке. Скоро заменим на первом: вместо ZIC на ЛИКВИ МОЛЛИ с молибденом. Сам по себе ZIC X7 очень хорошее масло, просто попробуем другое.

520 с доставкой. А так вроде 470 на пром юа. Да, потом ещё докупили по месту переходник квадрата, не помню точно, вроде с 3/4 на 1/2 дюйма за 50 грн. Просто набор головок уже имелся. Есть продаются ключи уже с переходником, ищи в продаже.

Понятно, я покупал до 10,5 кгс, хватит для себя.

Этот ключ всего на максиум 10,5 кгс. Есть конечно ключи и на больше, но они гораздо дороже.