FG

Изгиб если не зацепает за барабан то можно не трогать, а вообще для эстетики то я бы выровнял. Там пассатижами не проблема. А тот винт можно попробовать зубилом не острым, под углом приставить в паз и постучать, пробовать каждый паз. А уж если совсем не получится, то высверли эту шляпку, затем после снятия барабана огрызок как-то пассатижами выкрутить. Стучи пробойником в центр креста, может резьба чуть по оси ослабнет. Мазать ведешкой, греть. Здесь советовали совсем эти болты не прикручивать, но я не согласен с этим. Они помогают при прокачке тормозов без прикрученного колеса, не шатается барабан. а возможно убрать проблемы с подклиниванием колеса без замены колодок и цилиндров? Да возможно, это регулируется проворотом поршня в циллиндре на 90 градусов от полностью вкрученного на выкручивание. Таким образом появляется зазор для самоподводки и возврата для расклинивания.

Как попытаться свести - отвести от барабанов колодки, чтоб буртик на барабане не мешал снятию его. Это, я так понял, передние барабаны. В барабане вроде, просматривается на фото, есть отверстие. Через него необходимо попытаться задвинуть упорный конец колодки в цилиндр. Хоть немного, но польза большая, иначе сложно сбить барабан. Не забывать, что колодок две, и цилиндров два, внизу и вверху.

Дороже чем полосатая крышка.

Без диноключа затягивают те, у кого его нет. А потом перетягивают и портят голову и шпильки и говорят, что мотор гамно. А сображающие или покупают ключ или пользуются услугами специалистов с ключём. Сам ключ стоит не очень дорого, в пределах 600грн. Думайте, нужно его иметь или нет, если сами ремонтируете свою машину. Он нужен не только при затяжке головы.

Надо брать в руки тестер и проверять. Вроде предохранители целые - проверить до них и после них наличие напряжения. Реле клацают: когда? Если говориш что только при моргании дальнего. А при нормальном переключении? Если реле клацнуло, проверь, есть ли после него выход напряжения на фару. Если светит одна дальним, а вторая вроде ближним, то на второй нет массы и возможно светят две нити. Провод массы выходит из фишки лампочки и на массу. А если напутано на клемнике перед фарой, то разберись.

А зеркало панорамное как крепил? Наверное на родной крючок и на его шарик? Просто спрашиваю, я себе тоже так сделал. Шарик чуть маловат, подмотал и стало нормально.

Интересно, где и по чём. Вот смотрю, задние копия тех что на детали- зп только там белые стёкла с вертикальным рёбрами а здесь горизонтальные правильные, как и надо для 412-го. А вертикальные рёбра - насечки для 2140, но жёлтого цвета. Цена на деталях 60гривасов за весь задок. А передние не находил. Где ты нашёл, если не секрет? Всё это кооператив. Катафоты не отражают. Я себе на задке тоже сменил на свежие, с деталей-зп. В запасе ещё есть комплект оригинала, на задок. Держу для музея))).

А я в его профиль сразу не посмотрел. Не подумал. Спрашивает, значит понимает, что форум украинский. А там пусть решает, может кто то ему из его знакомых и купит.

https://www.caster.com.ua/product/index.php?gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNl3wQiGYvt5plGOU-k6Nb4mLyfgEinpkO9HcV3bSyaAN2OVV_tA6YaAh6YEALw_wcB Эти самые лучшие.

Его фото в фейсбуке было. Сразу созрел вопрос: а когда же он появится у нас в автоклубе? И вот: появился не запылился))) Ну рассказывай, как поднял подвеску?

Подшипник выжимной купил графитовый Если вроде бы российский, то графит в нём должен быть не особо похож на графит. А скорее на карболит с вкраплением графита. У меня стоит такой, очень даже ничего работает и долго не изнашивается. А если похоже на графит то это Украина. И такой быстро отклеивается и крутится в корпусе и тогда быстро стирается. Чтобы раньше времени графит не провернулся в корпусе. Возьми и засверли в нём три отверстия на 4 мм, нареж резьбу на м5, вкрути винты, лучше ещё эпоксидкой их резьбу промаж. Сверлить сбоку, естественно, в корпусе, чтоб в графит зашло, не насквозь. Почему три? А если выжимной положишь в вилку, то увидишь. От вилки посредине корпуса выжимного, только один винт, иначе будет зацепляться за вилку. С другой стороны хоть три, но наверно и двух хватит. И будет ходить нормально.

Однозначно вскрывать голову и смотреть. Пробило на прокладке мет. кольцо по гильзе к поршню. Может было плохо обтянуто. Можешь подъехать ко мне, подключим через переходник от компресометра в резьбу свечи и дунем компрессором. Должно забульботеть в радиатор, если эта причина.

Так как же он заводится? Попрошу хоть словами описать. У нас, например, всю зиму(а зима была какая, сами видели) Москвич с именем "Гранат" заводился сразу на газу с пол тыка. А второй, который "Гренадёр" только вчера (за всю зиму) завели. У него резина летняя, но думаем выезжать, температурный режим позволяет. Так вот, сразу прокрутили без свечей, чтоб масло пошло, затем завели без проблем на газу.

эта короткая линия является параллельной длинной, а это увеличивает сечение линий к потребителям. Вернусь к своим словам: эта моя цитата немножко неверная. Так можно сделать, чтоб реле закорачивало в параллель всей проводки до входа на РР, но нужно ставить для безопасности предохранитель на этой линии. А на самом деле все правильней делают по другому, и я делаю так. Просто линия на РР полностью исключается из общей сети и включается через реле напрямую от аккума. Реле питается от провода, который раньше шёл на РР. При этом параллельности с общей цепью нет. Там ещё KSV не правильно понял из написанного автором: 2 реле на сигнал и удивился. Надо читать "второе реле" на сигнал.

Здесь проблема не из-за дополнительного реле. Возможно барахлит РР.

Естественно реле надо монтировать надёжно. Да, надо линию на контакты, которые соединяют плюс аккума и РР, пускать через предохранитель, хоть на 10 ампер.

Хоть реле и "костыль", но очень эффективный. Вы, закорачивая (прокладывая) кратчайшим путём линию от аккума до контроля на РР, убираете все потери которые возникают по длинной линии(Амперметр, замок, предохранитель, разъёмы, обжатие на клемниках). И эта короткая линия является параллельной длинной, а это увеличивает сечение линий к потребителям и банальная просадка от включения вентилятора печки уже не осуществиться в такой мере. Напряжение сети становится стабильным. И что же тогда плохого от установки реле? Только плюсы. И не надо хаять нерадивых, которые не умеют идеально наладить проводку. Чтоб сделать идеально, нужно по новой переложить проводку, увеличив сечение некоторых линий. А реле - это намного проще.

Когда "всё рабочее" , но нет 14,2 вольта на аккуме, проверяем пробной перемычкой от плюса аккума до входа на РР(шоколадка, например) и обнаруживаем, что 14,2 появляется при таком раскладе. Что тогда? А ставить реле религия не позволяет? Ладно, подкину ещё одну причину потерь в цепи, это Амперметр. В нём очень часто подгорает или окисляется переход между латунными винтами подключения и силуминовым корпусом.

Провод не прокинуть, а притулить во время работы движка на оборотах немного выше холостых. Сначала прикрути к оранжевому один конец, а другой конец тулить к плюсовой клемме аккума. Одновременно смотреть по тестеру изменение напряжения непосредственно на самом аккуме. Если улучшилось до14, 2 вольт, значить проблема в замке или в проводке. Замок вообще разборный, надо отжать три вдавленые точки вальцовки и вытянуть контактную группу. Это для москвич 412, в новых замках таких уже стоит стопорное кольцо. Оставлять насовсем этот провод подключённым нельзя, не заглушиш движок. Для этого делается развязка через реле, описано выше в ссылке от KSV. А рекомендации KSV о не желательной переделке с внедрением реле отчасти верны. Но в нашей технике от реле иногда не стоит отказываться. Вот на моём москвиче: всё с бортовой сетью вроде хорошо, держится чётко напряжение, но при включении печки немного, на 0,1-0,2 вольта подскакивает напряжение. Значит есть "тонкие" места. Реле пока не ставил, но поставлю.

провода соединены вместе Не правильная мысль. Они не соединяются, там через пластиковые прокладки друг от друга изолированы. Должен провод без изоляции контачить с металлическим кронштейн ом, а провод с изоляцией контачит с ленточный пружиной и двигающимся контактом.

Симптомы плохого контакта цепи через замок зажигания, предохранитель и дальше. Для начала попробуй, при заведеном, перемкнуть проводом от плюса аккума до входа на реле. Это оранжевый провод, жёлтый вроде пошёл на щётки генератора. Если напряжение на аккуме станет в норме, значит есть потери в замке зажигания, в поводке. Если не помогло, значит менять реле. .

На последнем фото видно, что имеется клемма с отверстием. И рядом отверстие на неподвижной пластине для её крепления к корпусу трамблёра. Должно быть клемма здесь и крепиться.

Ошибаешься. Бытовой метан не воняет сам, вот к нему и добавляют одорант. А жидкий пропан-бутан имеет запах, в него ничего для большего запаха не добавляют.

Здесь KSV не так понял. Ведь у комбика по любому получается балон в салоне, несмотря на прикрытую полку. В классике немного герметичнее отгорожено от багажника. Это "немного" тоже самое, любой запах из багажника идёт в салон, ведь прижата крышка багажника на уплотнитель ной резинке. Только правильно установленное гбо, с воздуховодами на баллоне для проветривания коробки мультиклапана, обеспечивает безопасность.

когда проходиш повз машину с газом - его всегда слышно. Да не правильно всё это. Может у кого то воняет, но у меня на обеих машинах не воняет. Это имею ввиду, когда двигатель выключил. Если двигатель в работе, то только выхлоп имеет запах сгоревшего газа. Но это уже не газ. Да, при редукторе томасетто АТ-07 или Атикере 02 может не продолжительное время иметь запах газа из под капота, после выключения движка. Там своя особенность стравливания давления газа с первой ступени после закрытия клапана подачи газа. Но ведь не до такой же степени. При езде вообще запаха нет.