FG

Так как же он заводится? Попрошу хоть словами описать. У нас, например, всю зиму(а зима была какая, сами видели) Москвич с именем "Гранат" заводился сразу на газу с пол тыка. А второй, который "Гренадёр" только вчера (за всю зиму) завели. У него резина летняя, но думаем выезжать, температурный режим позволяет. Так вот, сразу прокрутили без свечей, чтоб масло пошло, затем завели без проблем на газу.

эта короткая линия является параллельной длинной, а это увеличивает сечение линий к потребителям. Вернусь к своим словам: эта моя цитата немножко неверная. Так можно сделать, чтоб реле закорачивало в параллель всей проводки до входа на РР, но нужно ставить для безопасности предохранитель на этой линии. А на самом деле все правильней делают по другому, и я делаю так. Просто линия на РР полностью исключается из общей сети и включается через реле напрямую от аккума. Реле питается от провода, который раньше шёл на РР. При этом параллельности с общей цепью нет. Там ещё KSV не правильно понял из написанного автором: 2 реле на сигнал и удивился. Надо читать "второе реле" на сигнал.

Здесь проблема не из-за дополнительного реле. Возможно барахлит РР.

Естественно реле надо монтировать надёжно. Да, надо линию на контакты, которые соединяют плюс аккума и РР, пускать через предохранитель, хоть на 10 ампер.

Хоть реле и "костыль", но очень эффективный. Вы, закорачивая (прокладывая) кратчайшим путём линию от аккума до контроля на РР, убираете все потери которые возникают по длинной линии(Амперметр, замок, предохранитель, разъёмы, обжатие на клемниках). И эта короткая линия является параллельной длинной, а это увеличивает сечение линий к потребителям и банальная просадка от включения вентилятора печки уже не осуществиться в такой мере. Напряжение сети становится стабильным. И что же тогда плохого от установки реле? Только плюсы. И не надо хаять нерадивых, которые не умеют идеально наладить проводку. Чтоб сделать идеально, нужно по новой переложить проводку, увеличив сечение некоторых линий. А реле - это намного проще.

Когда "всё рабочее" , но нет 14,2 вольта на аккуме, проверяем пробной перемычкой от плюса аккума до входа на РР(шоколадка, например) и обнаруживаем, что 14,2 появляется при таком раскладе. Что тогда? А ставить реле религия не позволяет? Ладно, подкину ещё одну причину потерь в цепи, это Амперметр. В нём очень часто подгорает или окисляется переход между латунными винтами подключения и силуминовым корпусом.

Провод не прокинуть, а притулить во время работы движка на оборотах немного выше холостых. Сначала прикрути к оранжевому один конец, а другой конец тулить к плюсовой клемме аккума. Одновременно смотреть по тестеру изменение напряжения непосредственно на самом аккуме. Если улучшилось до14, 2 вольт, значить проблема в замке или в проводке. Замок вообще разборный, надо отжать три вдавленые точки вальцовки и вытянуть контактную группу. Это для москвич 412, в новых замках таких уже стоит стопорное кольцо. Оставлять насовсем этот провод подключённым нельзя, не заглушиш движок. Для этого делается развязка через реле, описано выше в ссылке от KSV. А рекомендации KSV о не желательной переделке с внедрением реле отчасти верны. Но в нашей технике от реле иногда не стоит отказываться. Вот на моём москвиче: всё с бортовой сетью вроде хорошо, держится чётко напряжение, но при включении печки немного, на 0,1-0,2 вольта подскакивает напряжение. Значит есть "тонкие" места. Реле пока не ставил, но поставлю.

провода соединены вместе Не правильная мысль. Они не соединяются, там через пластиковые прокладки друг от друга изолированы. Должен провод без изоляции контачить с металлическим кронштейн ом, а провод с изоляцией контачит с ленточный пружиной и двигающимся контактом.

Симптомы плохого контакта цепи через замок зажигания, предохранитель и дальше. Для начала попробуй, при заведеном, перемкнуть проводом от плюса аккума до входа на реле. Это оранжевый провод, жёлтый вроде пошёл на щётки генератора. Если напряжение на аккуме станет в норме, значит есть потери в замке зажигания, в поводке. Если не помогло, значит менять реле. .

На последнем фото видно, что имеется клемма с отверстием. И рядом отверстие на неподвижной пластине для её крепления к корпусу трамблёра. Должно быть клемма здесь и крепиться.

Ошибаешься. Бытовой метан не воняет сам, вот к нему и добавляют одорант. А жидкий пропан-бутан имеет запах, в него ничего для большего запаха не добавляют.

Здесь KSV не так понял. Ведь у комбика по любому получается балон в салоне, несмотря на прикрытую полку. В классике немного герметичнее отгорожено от багажника. Это "немного" тоже самое, любой запах из багажника идёт в салон, ведь прижата крышка багажника на уплотнитель ной резинке. Только правильно установленное гбо, с воздуховодами на баллоне для проветривания коробки мультиклапана, обеспечивает безопасность.

когда проходиш повз машину с газом - его всегда слышно. Да не правильно всё это. Может у кого то воняет, но у меня на обеих машинах не воняет. Это имею ввиду, когда двигатель выключил. Если двигатель в работе, то только выхлоп имеет запах сгоревшего газа. Но это уже не газ. Да, при редукторе томасетто АТ-07 или Атикере 02 может не продолжительное время иметь запах газа из под капота, после выключения движка. Там своя особенность стравливания давления газа с первой ступени после закрытия клапана подачи газа. Но ведь не до такой же степени. При езде вообще запаха нет.

Вот подшипник и может издавать эти звуки. Не люблю я эти выжимные на подшипниках. Они придуманы кооперативами, завод их не ставит. Только чисто графитовые должны ставиться. Именно в классического Москвича он не имеет центровка и при выжиме уходит немного в сторону. Шариковые разбивают пятку выжима на корзине, протирают до безобразия. Даже придуманная к шариковому подшипнику спереди шайба пластиковая не сильно спасает ситуацию. Они и шуршат и пищат от этого перекоса. Я лично раз попробовал и теперь только ставлю графитовые. Да, они сейчас не очень хорошего качества, но я закрепляю дополнительно графит винтами засверлив сбоку корпус и нарезав резьбу на М5.

При таком клиренсе можно и колёса 17-го диаметра поставить. Пока я пошутил, но всё же просится больше диаметр. Дальше: вот поставил упорные подшипники под сошку рулевого редуктора, а как тогда осуществлять его регулировку? Ведь при регулировке зазора в червяке вал подымается или опускается, хоть и немного. Наверное подкладывать подшипник надо после регулировки зазора.

Наверное очень нужен был Комби? Чтобы чё-то габаритное возить?

Удалите на ОЛХ первую строчку в описании. Вы скопировали чуток лишнее.

правильно указала в объявлении или может что-то изменить? Даже не знаю, что ещё посоветовать. Многие, глядя на цену, сразу переключается на другие, более дешёвые предложения по Москвичам. Но не все понимают, что эти дешёвые нужно доводить до нормального технического состояния и это потянет значительные затраты. А сразу купить хороший аппарат но за дорого, относительно, не хотят. Это ведь Москвич, сойдёт и так. В основном покупают для работы, а для души стесняются, не престижно, уж лучше Ланос или Жига из последних моделей. Вот так замыкается этот круг сознания о Москвиче. А чем дальше идёт время, тем меньше становится ценителей этого авто. Если нет времени ждать продажи, попробуйте немного снизить цену, хоть на 200 у. е. Но опять же нет гарантии быстро продать. Добавить больше фото, моторного отсека, снизу и т. д. Ждать и надеяться, дальше опять снижать цену.

Видели в продаже на олх. Надеемся, что истинные ценители оценят и приобретут.

Если хочешь, попробуй заменить пружину первой ступени. Я лично пробовал, по советам из нета, немного прогреть газовой горелкой пружину, чтоб её жосткость понизить. Это мне хотелось понизить давление при жостковатой мембране. А потом при замене на новую мембрану чё-то мне подумалось, что теперь эта пружина слаба и будет не хватать давления и решил подыскать чуть жоще, чтоб как была новая. А подыскать то не просто. Но в руки попалась старая мембрана от бензонасоса, настоящего, не плунжерного, а на ней пружина, по ощущениям подходящая. Поставил и забыл, всё работает нормально. Замеров давления не производил, расход в норме. Этот совет просто для творчества. Ведь проблема то у автора не исчезла даже при замене на другой, новый редуктор. Пусть проверит магистраль, продует газом при вскрытом фильтре на редукторе оперативно открыв-закрыв на мультике вентиль. А ещё автор не написал как на карбе подключён газ, проставка, врезка, верхний ввод и т. д. И ещё: а нормально там с обогревом самого редуктора?

При закрученном винте- байпасе ХХ и закручивании пластмасового винта чувствительности мембраны должен движок глохнуть. У меня АТ-07 уже больше 4 лет. Менял только мембрану первой ступени после двух лет, стала немного дубовой. Наверное сказались зимние заводки. Заменил из ремкомплекта мягкой. Но ремкомплект, на мой взгляд, возможно не оригинал, не латунная серцевина на этой мембране, перекрутил латунь со старой. Клапана на коромыслах не менял, только осматривал. Их в процессе эксплуатации нельзя прокручивать, образовавшееся пятно контакта с седлом может нарушиться и тогда только замена новой резинки или переворачивать старую. Читал, что первая ступень может выдавать высокое давление, чтоб его понизить, нужно ослабить пружину. На новом редукторе изначально в характеристике указано, что давление после первой ступени должно быть в пределе 0,9- 0,95 кгс/см2. Это давление должно сдерживаться клапаном второй ступени, и если он не держит, то это конечно плохо. Осмотреть его седло, чтоб была идеальная почти острая кромка без малейшей царапины. И естественно ровный отпечаток на резинке. На мой взгляд ничего сложного там нет, если есть брак то только замена на новый.

Хоть и новый термостат, его надо проверить в закипающей воде. Непонятно написано: только доходит до печки тосол сразу кипит моментально. Тосол должен в печке быть постоянно. Возможно завоздушивание в верхней точке шланга из печки, есть соединение там около главного тормозного, расцепи его и немного занижая когда подойдёт тосол, соедини. А сама печка, не забиты соты? Можно проверить, продуть ртом в шланг от этого верхнего расцепления и при отсоединённом нижнем шланге печки. Естественно это делать при слитом тосоле из всей системы. Лучше если установлен внизу печки на шланге шаровый кран, тогда из системы не надо сливать, только немного из печки. А вообще здесь наверное таки завоздушено при замене тосола. И обязательно проверь, как писали выше, на наличие выходящих газов из расширительного, может быть пробой прокладки.

Видел как то видео в ютубе. Человек выравнивал, правда жиговские, веберы, озоны. Он грел горелкой с балончиком и постукивал на плоском основании. Грел чтоб сильно горячее, но не докрасна. Это конечно надо тренироваться. Разбирал полностью до чистого корпуса. А так обычно, боясь отбить, пилят, шлифуют. Но оно естественно становится тоньше ухо и тоже будет гнуться.

В этих пластиковых проставках бывает маленькая щель выхода газа в диффузор. лечится пропилом надфилем или обычным треугольным напильником по кругу небольших треугольных секторов. Так становится лучше проход газа. А дальше регулируем зажатием-отпусканием винта жадности.

Если не поможет, тогда где то в карбе малое сечение прохода газа.