FG

У меня на двух машинах такая оптика стоит. Отличная оптика. Только у меня на оптике нет колец подсветки , думаю они не очень нужны, это для габаритов, а у нас есть свои габариты. А с габаритами больше идёт для жиги, у них ведь в оптике используются габаритные лампочки. Но эта оптика же не для 2141

Значит это плохие манжеты. Я ставил ремкомплекты, что при них поршень легко ходит и плохо делается самовозврат, прослабленные манжеты - выкидывал такие, а нужно чтоб с небольшим усилием. Даже получается немного туговато поршень пальцами запихивается, смочен тормозухой конечно, то самовозврат всегда наблюдался. Никогда я не оставлял сборку суппорта, при которой не отпускало колодки. При вращении диска может наблюдаться небольшое трение от биения, но всё же отпускание должно чувствоваться.

Не верная мысль. Биение диска это само собой, оно не учитывается. А колодки отходят от диска только за счёт упругости манжет, которые уложены в наклоненные пазы. При движении поршня идет деформация сечения манжеты, она из квадратного сечения становится ромбической и после снятия давления стремиться стать снова квадратным, оттягивая поршень назад. Этим обратным смещением и достигается зазор растормаживания. Зазор маленький но достаточный, чтоб не тёрло колодкой о диск.

Добрый вечер соклубникам и гостям форума! Сегодня тема без фоток. А тема вобщем такая: Наш "Гранат" вчера- сегодня сделал "кругосветку", съездил аж в Камянское (Днепродзержинск) по правому берегу. Дорога конечно не айс. При возвращении, сегодня, уже на подъезде к Кременчугу, в Каменных Потоках поймали яму при спуске с горки, заметили поздно, торможение было, но не спасло. . В результате минус одна шина Премиорри R15 в новом состоянии, удар очень приличный. Японское литьё, которое литьё под давлением, что почти соответствует как кованное, выдержало на пятёрку. А шина дала красивый пузырь на боковине. Заменили запаской R15, было точно такое литьё, шина зимняя б/у. Теперь надо покупать новую Премиорри, а это 900 грн. Вот такая печалька. При подъезде к Камянскому, ещё туда, добрые люди написали краской с балончика на асфальте " тут пи....ец" ! Через 50 метров красовалась красивая новая латка асфальта на всю дорогу тоже метров 50. Наверное там был этот "писец", но осталось много меньших песцов, которые очень опасны. Вот такие наши дороги, которые нельзя назвать дорогами. Ещё интересного из увиденного: видели переползающего через дорогу крота. Такая прикольная тёмно-серая сосиска к короткими лапками. Написано под пиво:

Прочитал, и мне припомнилось, как я тоже бредил по проданном 40-м цвета "мимоза", даже снилось что опять его выкупил. Наверное это в крови у каждого москвичевода...

Питание на катушку подключено через замок зажигания. При включении замка на первый щелчёк питание должно пойти на контакт вариатора, который ёсли смотреть сверху на катушку со стороны правого крыла будет справа, ближе к радиатору. И тогда даже кривым стартером будет заводиться. Меряй здесь тестером, при включенном зажигании. Очень даже возможно, что у тебя перегорел вариатор!!! Вот потому всё так. Если это так, то всё у тебя на месте и правильно от стартера цепь работает и не надо ставить никакого реле!!!

Пишу для тех кто в таком случае сам не сообразит. Закрепляем реле реле где хочешь, я бы поставил ближе к катушке, где-то над ней. Берём провод, обычный не толстый, сечением допустим 0,5 - 0,75 мм квадратных и подключаем одним концом на контакт катушки реле а другим на стартер где почти такого сечения подключен провод приходящий от замка зажигания. Второй контакт катушки реле подключаем на массу. Итого первого провода нужно около 2 метров, второго 10 см. Дальше силовые контакты реле подключаем параллельно вариатору, здесь можно взять провод 0,75 - 1,0 мм квадратных. Провода пойдёт где-то два куска по 30 см. Это всё. Удачи в инсталяции релюхи!

А я в таком случае установил бы дополнительное реле и через него восполнил бы недостающее звено электрической цепи для включения вариатора. При пуске стартера реле работает, а только отбросил пуск, реле тоже выключает подачу напряжения на вариатор. Точнее и правильнее реле будет просто перемыкать вариатор. Таким образом ничего мы не теряем.

Зачем? Просто перекрыть на баллоне и открутить гайку магистрали на редукторе.

Добейся нормальной работы движка на бензине а потом смотри уже газ.

Думается, что с компрессией проблемы. Не исключено, что-то с карбюратором, это при бензине. А чисто на газу пробовал? Только подачу бенза отключить шланг, не надейся на электроклапан. Если станешь заводить на газе, то бенз должен быть выработан из карбюратора досуха и при этом шланг отбросить. А если заводить на бензине, то мало закрыть газ на баллоне, нужно сбросить весь газ из магистрали, раскрутив её. Эти процедуры только, чтоб определить причины. А в дальнейшем всё должно управляться отсекающими клапанами. Р.С.: интерессно, как писал в первом посте автор, когда задулся газом первый раз на заправке, на чём он стал заводиться, чтоб уехать с неё?

Пробовать заводить только на одном виде топлива. Исключив подачу второго полным отключением магистрали. Похожее наблюдалось при наличии ЭБН без электроклапана бензина. Подозрение на работу одновременно двух топлив.

Писали, что купили в женщины, а за сколько не известно.

Да, там выскакивает ссылка на 2140 "мимоза" с пробегом в 2т., который с Запорожья и перекупы отмыли и парили за 7,5 кусков у.е., но уже опустили до 3,9 кусков.

Объясните человеку подробнее, что Вы имели ввиду, чтоб все поняли. Интересно, что же таки повлияло на такое положение? Конечно можно ездить и не париться, оценивая на глаз развал, по любому должно быть что верх колеса немного больше развален наружу, главное в этом деле схождение, оно сильно влияет и тогда жрёт резину.

Когда-то, в 80-х, мой отец увидев как у вазов вырывает шаровые , очень боялся быстро ездить. Я его убеждал в крепкости наших и что я смотрю за ними .

Делай ещё грунтом а потом краска, будет надёжней. Пробовал я давно советский преобразователь, давал он приличное фосфатирование, но это для ворот пойдёт, а для машины делай ещё грунт. Даже после кислотного грунта рекомендовано ещё грунт. Это я говорю об не дорогих кислотниках, нашего производства. Возможно импортные варианты есть, что допускают сразу краску.

Кислотный грунт в себе имеет функции преобразователя ржавчины, он перед покраской разбавляется ( к нему прилагается) ортофосфорной кислотой на спирту. Соотношение грунта и этого спирта- кислоты написано на банке. Металл перед этим зачищали сколько смогли лепестковым кругом на болгарке. А вот после обычного преобразователя ржавчины, который тоже на ортофосфорной кислоте, есть разные рекомендации, промывать водой или нет, точно не скажу. По вопросу износа сухаря на пальце шаровой: наверно там плохо было со смазкой, пыльник пропускал воду, смазку вымивало. У меня один раз было похожее, но не до такой степени. Просто когда идёт износ в нижней шаровой, то на выбоинах слышно стук в этом районе и надо срочно смотреть. Подвешивать колесо, разгружать нижний рычаг и пробовать шатать колесо вверх-низ, сразу почувствуешь люфт нижней шаровой.

Масло г-но. Меняй срочно. Ещë может занижать датчик, это его болезнь, выгорают внутри контакты и становится Больше зазор а показания тогда ниже. Можно его настроить но нужно знать истинное значение. А это прежде проверить или новым или манометром.

Краска алкидная Вика. Баночка 0,8л около 190 грн.

В летнее время можно почти дойти до такой температуры. С горы, по серпантину аж легко закипеть могут тормоза. По собственному наблюдению: совсем недавно ездили в гости по маршруту Кременчуг - Кобелякские просёлочные дороги. Дороги конечно разбитые, не погонишь. Так вот, постоянно тормозя перед ямами, чтоб не угробить диски, случайно пощупали передние суппорта и ступицы при остановке на пару минут( для облегчения у кустов). Руки чуть не обожгли. Подумали, что подшипники ступиц греются, но потом на более ровном участке, проехав без частого торможения и остановившись самодокатом, пощупали ещё. Была температура уже ниже, немного проветрились тормоза. Дотянуться до суппортов удалось благодаря дискам пятнадцатым с открытым пространством между звездой. Раньше никогда и не пробовали глубоко при 13-х дисках, разве что спереди на разболтовке щупали ступицу. А теперь на разболтовке тоже попробовали при литых дисках, не сильно горячие ступицы, диски может забирают тепло, но суппорта таки горячие от торможения.

Может тормозуха некачественная, производителей много, лили что дешевле предлагали.

Но у ДОТ5 совсем другая формула, вроде силиконовая, давно читал о ней. При его замене необходимо полностью промыть систему спиртом и высушить.

Добре, що вияснили, причину. Як буду розбиратися у своєму БУС, то зразу ж заміню геркон. Подібний геркон у мене є.

Наблюдал такое явление у себя на 412-м. А если кратковременно выключаю зажигание и включаю, то работа омывателя останавливается. Если дворники включены, то они продолжают работать. В общем только омыватель глючит, но не постоянно. Ещё не разбирался в причине.