FG

А проверялись ли высоковольтные провода на сопротивление? Проверять обычным цифровым тестером. Если провода с нулевым сопротивлением, то проверить на обрыв, могут отгорать возле наконечников но работать, пробивая тот миллиметровый обрыв, но будет колбасить на холостых. А если провода заранее с сопротивлением, то чтоб было до 10 Ком, со временем они тоже выгорают и увеличивают своё сопротивление. Тоже будет колбасить на ХХ.

Поддержу мысль о сапуне. Давно вывел его на улицу. Ещё ездил на бензине, на карбе Озон, не держались холостые, только вывел сапун и сразу стало чётко.

Молодець, руки правильні! Респект!

Ну если толстую и длинную... Лучше не надо экспериментов. У меня батя так тоже пробовал, но не слишком длинную, в итоге прогнул порог. Про поддомкратник позже написал, потому, что лучше поднимать домкратом под поддомкратник, а не стандартным от москвича, что засовывается в дырку, часто выгибает нафиг поддомкратник.

Ни в коем случае не под пороги, они прогнутся. Под поддомкратники можно.

А так же под передние лонжероны .

Это как кому оценять. Вполне много света, на ближнем широко распределено в стороны, при дальнем просто ещё добавляется в центре поток луча в даль, при этом ближний не отключается. Вот такое свойство, что очень удобно, освещено от передка и вдаль. В отличие от обыкновенных лампочек или галогенок при дальнем мы имеем вблизи не освещённый или плохо освещённый сектор.

Не могу сравнивать, не пробовал хороший галоген. Да и галоген сильно тянет напряжение и может слепить, нужна правильная оптика. А здесь не слепит и не перегружает генератор. Нет эффекта посадки света при холостых, светит одинаково от 10 до 30 вольт.

У меня на двух машинах такая оптика стоит. Отличная оптика. Только у меня на оптике нет колец подсветки , думаю они не очень нужны, это для габаритов, а у нас есть свои габариты. А с габаритами больше идёт для жиги, у них ведь в оптике используются габаритные лампочки. Но эта оптика же не для 2141

Значит это плохие манжеты. Я ставил ремкомплекты, что при них поршень легко ходит и плохо делается самовозврат, прослабленные манжеты - выкидывал такие, а нужно чтоб с небольшим усилием. Даже получается немного туговато поршень пальцами запихивается, смочен тормозухой конечно, то самовозврат всегда наблюдался. Никогда я не оставлял сборку суппорта, при которой не отпускало колодки. При вращении диска может наблюдаться небольшое трение от биения, но всё же отпускание должно чувствоваться.

Не верная мысль. Биение диска это само собой, оно не учитывается. А колодки отходят от диска только за счёт упругости манжет, которые уложены в наклоненные пазы. При движении поршня идет деформация сечения манжеты, она из квадратного сечения становится ромбической и после снятия давления стремиться стать снова квадратным, оттягивая поршень назад. Этим обратным смещением и достигается зазор растормаживания. Зазор маленький но достаточный, чтоб не тёрло колодкой о диск.

Добрый вечер соклубникам и гостям форума! Сегодня тема без фоток. А тема вобщем такая: Наш "Гранат" вчера- сегодня сделал "кругосветку", съездил аж в Камянское (Днепродзержинск) по правому берегу. Дорога конечно не айс. При возвращении, сегодня, уже на подъезде к Кременчугу, в Каменных Потоках поймали яму при спуске с горки, заметили поздно, торможение было, но не спасло. . В результате минус одна шина Премиорри R15 в новом состоянии, удар очень приличный. Японское литьё, которое литьё под давлением, что почти соответствует как кованное, выдержало на пятёрку. А шина дала красивый пузырь на боковине. Заменили запаской R15, было точно такое литьё, шина зимняя б/у. Теперь надо покупать новую Премиорри, а это 900 грн. Вот такая печалька. При подъезде к Камянскому, ещё туда, добрые люди написали краской с балончика на асфальте " тут пи....ец" ! Через 50 метров красовалась красивая новая латка асфальта на всю дорогу тоже метров 50. Наверное там был этот "писец", но осталось много меньших песцов, которые очень опасны. Вот такие наши дороги, которые нельзя назвать дорогами. Ещё интересного из увиденного: видели переползающего через дорогу крота. Такая прикольная тёмно-серая сосиска к короткими лапками. Написано под пиво:

Прочитал, и мне припомнилось, как я тоже бредил по проданном 40-м цвета "мимоза", даже снилось что опять его выкупил. Наверное это в крови у каждого москвичевода...

Питание на катушку подключено через замок зажигания. При включении замка на первый щелчёк питание должно пойти на контакт вариатора, который ёсли смотреть сверху на катушку со стороны правого крыла будет справа, ближе к радиатору. И тогда даже кривым стартером будет заводиться. Меряй здесь тестером, при включенном зажигании. Очень даже возможно, что у тебя перегорел вариатор!!! Вот потому всё так. Если это так, то всё у тебя на месте и правильно от стартера цепь работает и не надо ставить никакого реле!!!

Пишу для тех кто в таком случае сам не сообразит. Закрепляем реле реле где хочешь, я бы поставил ближе к катушке, где-то над ней. Берём провод, обычный не толстый, сечением допустим 0,5 - 0,75 мм квадратных и подключаем одним концом на контакт катушки реле а другим на стартер где почти такого сечения подключен провод приходящий от замка зажигания. Второй контакт катушки реле подключаем на массу. Итого первого провода нужно около 2 метров, второго 10 см. Дальше силовые контакты реле подключаем параллельно вариатору, здесь можно взять провод 0,75 - 1,0 мм квадратных. Провода пойдёт где-то два куска по 30 см. Это всё. Удачи в инсталяции релюхи!

А я в таком случае установил бы дополнительное реле и через него восполнил бы недостающее звено электрической цепи для включения вариатора. При пуске стартера реле работает, а только отбросил пуск, реле тоже выключает подачу напряжения на вариатор. Точнее и правильнее реле будет просто перемыкать вариатор. Таким образом ничего мы не теряем.

Зачем? Просто перекрыть на баллоне и открутить гайку магистрали на редукторе.

Добейся нормальной работы движка на бензине а потом смотри уже газ.

Думается, что с компрессией проблемы. Не исключено, что-то с карбюратором, это при бензине. А чисто на газу пробовал? Только подачу бенза отключить шланг, не надейся на электроклапан. Если станешь заводить на газе, то бенз должен быть выработан из карбюратора досуха и при этом шланг отбросить. А если заводить на бензине, то мало закрыть газ на баллоне, нужно сбросить весь газ из магистрали, раскрутив её. Эти процедуры только, чтоб определить причины. А в дальнейшем всё должно управляться отсекающими клапанами. Р.С.: интерессно, как писал в первом посте автор, когда задулся газом первый раз на заправке, на чём он стал заводиться, чтоб уехать с неё?

Пробовать заводить только на одном виде топлива. Исключив подачу второго полным отключением магистрали. Похожее наблюдалось при наличии ЭБН без электроклапана бензина. Подозрение на работу одновременно двух топлив.

Писали, что купили в женщины, а за сколько не известно.

Да, там выскакивает ссылка на 2140 "мимоза" с пробегом в 2т., который с Запорожья и перекупы отмыли и парили за 7,5 кусков у.е., но уже опустили до 3,9 кусков.

Объясните человеку подробнее, что Вы имели ввиду, чтоб все поняли. Интересно, что же таки повлияло на такое положение? Конечно можно ездить и не париться, оценивая на глаз развал, по любому должно быть что верх колеса немного больше развален наружу, главное в этом деле схождение, оно сильно влияет и тогда жрёт резину.

Когда-то, в 80-х, мой отец увидев как у вазов вырывает шаровые , очень боялся быстро ездить. Я его убеждал в крепкости наших и что я смотрю за ними .

Делай ещё грунтом а потом краска, будет надёжней. Пробовал я давно советский преобразователь, давал он приличное фосфатирование, но это для ворот пойдёт, а для машины делай ещё грунт. Даже после кислотного грунта рекомендовано ещё грунт. Это я говорю об не дорогих кислотниках, нашего производства. Возможно импортные варианты есть, что допускают сразу краску.