FG

https://www.drive2.ru/l/465302326832267564/ Почитай пока это. Там зацеп поршня за кольцо типа бабочки. Это в иж. Но в азлк зацеп типа виток крупной резьбы.

Смотри - если планку гайкой свести на все, торда под воздействием пружины колодки сильно сойдутся выдавив ТЖ в ГТЦ, когда надо тормозить - нажимаеш на педаль и ход получается очень большой, А вот это враньё. Даже без планки можно ездить, просто тогда не будет ручника. Колодки сами не сдвинут поршни вовнутрь цилиндра. Ведь на поршне имеется стальное кольцо для самоподвода колодок к барабану по мере износа накладок. Это же кольцо управляет отводом назад колодок на какие то 2мм(приблизительно) при отпускании педали. И никак не даёт полностью поршню задвинуться в цилиндр. А пружина стягивающая это кольцо не пересилит. Вот когда занимаешься заменой колодок на новые, тогда стучиш по колодке молотком(нежно), чтоб максимально поршни зашли в цилиндр. После этого ставиш пружинки, планку с свободным зазором, надеваем барабан и давиш на педаль. Давлением жидкости поршни вместе с этими кольцами продвинуть колодки до упора в барабан. Затем снимаем барабан и выставляем планку ручника без люфта, регулируя её(если она регулируемая) или эксцентриком на рычаге ручника или натяжением троса. Надеюсь пока не надо объяснять автору темы как регулируется зазор - люфт между поршнем и кольцом самоподвода. Он должен быть всегда, иначе не растормозятся колодки. Если надо, то спрашивай, расскажем.

Смотрю, что на фото левая колодка таки не вошла в цилиндр. Если действительно мешает планка, то можно чё то подогнать. Может на колодке прорезь углубить? Ещё не забываем, что планка распорная разворачивается слева направо для подгонки зазора, в зависимости от степени износа колодок. Ещё немного регулируется зазор винтом эксцентрика на рычаге ручника. А если не наденется барабан, тогда применять все возможные подгонки колодок, при максимальном утоплении конца в поршень, его максимальном утоплении в цилиндр. Может придётся подтачивать упорные концы колодок, как вверху так и внизу, это же новые колодки, могут немного отличаться вылетом концов. Максимально сравнивать со старыми.

Да здесь может просто надо выставить обороты на хх, покрутить винт регулировки холостого хода. У Вебера он находится снаружи возле оси первой заслонки и просто при его вкручивании он упирается в рычаг и приоткрывает заслонки. Но возможно надо ещё при этом покрутить винт качества смеси. Он находится в нижней части карбюратора, стоит в углублении наискосок. Обычно он выкручен около двух оборотов. Вот он очень влияет на работу на холостом. Здесь нужно навыки или крутить его чтоб были максимальные обороты, так называемая горка, точка наибольших оборотов, затем уменьшить обороты до оптимальных винтом хх, что описан вначале. Сильно выкручиваться винт качества нестоит, может потеряться. Он держится в отверстия за счёт резинового колечка на нём. Здесь надо на чертеже, рисунке в нете его увидеть в разрезе и понять как устроен.

Не надо сейчас нагружать человека вниканием в импортный карбюратор, пусть хоть освоит и изучит свой. Верхняя прокладка в карб Вебер почти как в Озоне. Там от Озона на одно отверстие больше, но оно в Вебере просто не мешает. А вот средние прокладки, их две, вроде не соответствуют, там по размеру диффузоров и переходные отверстия. Но можно со снятой прокладкой идти в магаз и смотреть. Игла Юникар, с резиновым кончиком, нормально настраивается. Просто при первой настройке, если делать по букварю, после наполнения камеры бензом, снова снять верхнюю крышку карба и убедиться в норме уровня по наклонной стенке. Если не на середине, тогда немножко на глаз корректируем поплавок, гнём его язычок в большее или меньшее значение уровня. Это всё потому, что в отличие от металлической иглы, здесь немного резина садится и сразу идеально не получается выставить уровень.

Бояться не стоит, почитай в нете, может есть литература, посмотри картинки по карбюратору. Здесь на форуме по этому карбюратору почитай. Конечно если бы один раз кто- то показал, то было бы лучше. А жигулёвский карбюратор Вебер не сложный, даже проще чем К- 126.

Прокладку можно мазать графиткой или медной смазкой. Есть такая медная, с медным порошком, на цвет отливает немного медью, сама тёмная. Вот такую мы прикупили и мажем прокладки температурные, резьбы шпилек на штанах и горячие болты. Не путать с тёмно синей, что была при союзе. Там с окисью меди и для высоконагруженных игольчатых подшипников.

Клапан есть, но его работоспособность под сомнением. Лично я чуть вырезал на клапане резинку и теперь легко антифриз гуляет туда сюда. Должно при остывании само засасываться в радиатор.

Всем привет! Почти полгода не обновлял страницу в гараже, нового почти нет, но всё же немножко насобиралось. Зимой, если можна назвать её так, простоял один Мосик "Гренадёр" в гараже. Другой, "Гранат", ездил, у него зимняя резина, комплект один, потому только он. Сейчас оба на летней и оба ездят. За зимний период перебрал в Гренадёра задние фонари. А именно - обновил габаритные огни. Заменил на новые стёкла, брал на деталях зп. Есть ещё комплект оригиналов, но пока пусть походят эти. Заменил в габаритах светодиоды. Всё по ним осталось как и было раньше, только полностью новые платы и новые светодиоды. Старые светодиоды малость поржавели от попадания воды и стали хуже светить. Ржавчина по ножках залезла аж до кристаллов. Хотел ещё немного переделать и в приборке, там тоже ставил раньше светодиоды, но пока не хочется лезть. А ещё поставили на Гренадёра электростеклоподъемники на передние двери, такие как уже стоят у Граната. Ну и немного фоточек о проделанной работе: И пару фоток питомцев, мой и сына: зелёный тоже наш питомец, рабочая лошадка, на нём ездит зять.

Это правильно, что купил нормальный фильтр. На масло тоже покупай викс. Только так. Хоть и дороже, но качество. На масло не вздумай от АТ, там крошится сильно эпоксидка и может попасть в движок.

Смешно, но старо как....

Ага, приедет с Нижнего Новгорода и купит. Я то понял, что обсуждение цены это для нас. Думаю найдёт у себя, не проблема.

Конечно нет. Мы бы здесь на форуме уже знали, если б подходили. Накладка отклеилась. Можно приклепать алюминиевым заклёпками, 10 шт. на одну, с углублением в накладку. Начинать от середины. Может ты имел ввиду накладки с другого авто. Пробуй, примеряй, лишнее обрезай. А саму колодку металлическую только с москвича.

Изгиб если не зацепает за барабан то можно не трогать, а вообще для эстетики то я бы выровнял. Там пассатижами не проблема. А тот винт можно попробовать зубилом не острым, под углом приставить в паз и постучать, пробовать каждый паз. А уж если совсем не получится, то высверли эту шляпку, затем после снятия барабана огрызок как-то пассатижами выкрутить. Стучи пробойником в центр креста, может резьба чуть по оси ослабнет. Мазать ведешкой, греть. Здесь советовали совсем эти болты не прикручивать, но я не согласен с этим. Они помогают при прокачке тормозов без прикрученного колеса, не шатается барабан. а возможно убрать проблемы с подклиниванием колеса без замены колодок и цилиндров? Да возможно, это регулируется проворотом поршня в циллиндре на 90 градусов от полностью вкрученного на выкручивание. Таким образом появляется зазор для самоподводки и возврата для расклинивания.

Как попытаться свести - отвести от барабанов колодки, чтоб буртик на барабане не мешал снятию его. Это, я так понял, передние барабаны. В барабане вроде, просматривается на фото, есть отверстие. Через него необходимо попытаться задвинуть упорный конец колодки в цилиндр. Хоть немного, но польза большая, иначе сложно сбить барабан. Не забывать, что колодок две, и цилиндров два, внизу и вверху.

Дороже чем полосатая крышка.

Без диноключа затягивают те, у кого его нет. А потом перетягивают и портят голову и шпильки и говорят, что мотор гамно. А сображающие или покупают ключ или пользуются услугами специалистов с ключём. Сам ключ стоит не очень дорого, в пределах 600грн. Думайте, нужно его иметь или нет, если сами ремонтируете свою машину. Он нужен не только при затяжке головы.

Надо брать в руки тестер и проверять. Вроде предохранители целые - проверить до них и после них наличие напряжения. Реле клацают: когда? Если говориш что только при моргании дальнего. А при нормальном переключении? Если реле клацнуло, проверь, есть ли после него выход напряжения на фару. Если светит одна дальним, а вторая вроде ближним, то на второй нет массы и возможно светят две нити. Провод массы выходит из фишки лампочки и на массу. А если напутано на клемнике перед фарой, то разберись.

А зеркало панорамное как крепил? Наверное на родной крючок и на его шарик? Просто спрашиваю, я себе тоже так сделал. Шарик чуть маловат, подмотал и стало нормально.

Интересно, где и по чём. Вот смотрю, задние копия тех что на детали- зп только там белые стёкла с вертикальным рёбрами а здесь горизонтальные правильные, как и надо для 412-го. А вертикальные рёбра - насечки для 2140, но жёлтого цвета. Цена на деталях 60гривасов за весь задок. А передние не находил. Где ты нашёл, если не секрет? Всё это кооператив. Катафоты не отражают. Я себе на задке тоже сменил на свежие, с деталей-зп. В запасе ещё есть комплект оригинала, на задок. Держу для музея))).

А я в его профиль сразу не посмотрел. Не подумал. Спрашивает, значит понимает, что форум украинский. А там пусть решает, может кто то ему из его знакомых и купит.

https://www.caster.com.ua/product/index.php?gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNl3wQiGYvt5plGOU-k6Nb4mLyfgEinpkO9HcV3bSyaAN2OVV_tA6YaAh6YEALw_wcB Эти самые лучшие.

Его фото в фейсбуке было. Сразу созрел вопрос: а когда же он появится у нас в автоклубе? И вот: появился не запылился))) Ну рассказывай, как поднял подвеску?

Подшипник выжимной купил графитовый Если вроде бы российский, то графит в нём должен быть не особо похож на графит. А скорее на карболит с вкраплением графита. У меня стоит такой, очень даже ничего работает и долго не изнашивается. А если похоже на графит то это Украина. И такой быстро отклеивается и крутится в корпусе и тогда быстро стирается. Чтобы раньше времени графит не провернулся в корпусе. Возьми и засверли в нём три отверстия на 4 мм, нареж резьбу на м5, вкрути винты, лучше ещё эпоксидкой их резьбу промаж. Сверлить сбоку, естественно, в корпусе, чтоб в графит зашло, не насквозь. Почему три? А если выжимной положишь в вилку, то увидишь. От вилки посредине корпуса выжимного, только один винт, иначе будет зацепляться за вилку. С другой стороны хоть три, но наверно и двух хватит. И будет ходить нормально.

Однозначно вскрывать голову и смотреть. Пробило на прокладке мет. кольцо по гильзе к поршню. Может было плохо обтянуто. Можешь подъехать ко мне, подключим через переходник от компресометра в резьбу свечи и дунем компрессором. Должно забульботеть в радиатор, если эта причина.