FG

Сам замерял ширину в посадочном месте и перевёл в дюймы. 4,5 получилось, а не 5. Шестидырочные...

Тоже это скопировал, не успел, уже выложили. . А в этих данных есть большая ошибка, опечатка. Пишут J5, 5, а на самом деле у Москвича J4, 5. На эту ширину законно можно ставить шину шириной 165 мм. Установка ширины 175 пишут допустимо, но это влечёт ухудшение управляемости, 60 км/час можно ехать, а более опасно. И можете меня пинать за такое рассуждение, но это так. Для 175 нужно ширину 5,0. Для 185 ширину 5,5J. Из-за этого я установил был разварки и 175-ю резину. Пусть немного превысил ширину для 175, но устойчивость на дороге стала очень заметная. Правда уже перешёл на 5,5J и резина 185, но это из-за литья на r15. Продолжу мысли. На 114,3 очень сложно найти с вылетом ет30, сплошняком на 40-50. Есть на 30 но у дисков аж на 7 дюймов. А нам бы до 6 дюймов, иначе будет затирать в арках. А вот у разболтовок на 120, бехи например, попадаются с ет20-30. И вот, вроде не надо проставок, но надо сделать разболтовку на 120.

На самом деле у Москвича 5*115., налазят 5*114,3. Ну не всегда, нужно немного гнуть шпильки к центру. Опыта на 120 нет. Бывают шпильки эксцентричные. Меняеш на них и может получится, не забывать о шаге резьбы, а то и гайки будеш менять. Да, помню делал наш человек на 120. Это ж наверное нужно снимать ступицы, полуоси. Выбивал шпильки, рассверливал отверстия, ставил их вместе с новым диском и приваривал шляпки шпилек. Как центровал посадку диска не знаю. Стала разболтовка на 120. Назад уже на 115 не перейдёш.

Снимаю старые колодки. 2.Вдавливаю поршни в цилиндр. 3. Надеваю новые колодки,а также распорную планку и пружинки. Я все правильно сделал или я что-то забыл? ____ Проверяеш пассатижами за вилку ход люфта поршня в кольце. Посовать по ходу, внутрь-наружу. Если есть люфт пару мм, зацеп, не выскакивает наружу, то окей. Забиваешь аккуратно, равномерно, то один, то другой. Отпустиш немного натяжку троса, это под машиной. Потом подтянеш. А дальше всё правильно.

Осмотрел лучше конструкцию и понял такое - без планки ручника вообще не будет! И если сильно свести планку гайкой, то может получиться так что регулировки на тросу может не хватить для работы ручника, и по этому надо планку подводить под колодки после первого торможения. Тоесть получается так: одеть барабан, прокачать тормоза, снять барабан не сводя колодок! и подвести гайкой планку под колодки (оставив 1-2мм люфта) и только затем ручник регулировать тросом! _____ Да, всё верно поняли. А оставлять 1-2мм люфта на планке не надо. Отведи эксцентриком, сделай зазор, подтяни троса, подведи эксцентриком вплотную до планки рычаг ручника и вссё. Ручник будет брать со второго-третьего щелчка, ему же надо раздвинуть колодки на величину зазора возврата поршня до кольца. А если делать больше люфт, будет брать на пятом щелчке и полезете всёравно или подтягивать троса или крутить эксцентриком. Скоро накладки притрутся и полюбому ручник станет на больше щелчков держать. И так будем периодически подтягивать зазоры, потому что это Москвич и не придуман самоподвод. Если конечно нужна работа ручника для себя или для полиции.

. Смотри - если планку гайкой свести на все, торда под воздействием пружины колодки сильно сойдутся выдавив ТЖ в ГТЦ, когда надо тормозить - нажимаеш на педаль и ход получается очень большой Вот про это я сказал, что неправда. Можно даже ездить без планки. Пружина не пересиливает кольцо.

Неправильно ты понял. Зазор нужен для возврата, растормаживания колодок на пару мм, не больше. Если бы не было этой конструкции, то колодки сходились бы сильнее и при очередном торможении не хватит хода педали чтоб подошли колодки до диска и тогда капец, авария, нет тормозов. Силы у поршня хватает с лихвой, что бы тянуть за собой это кольцо. Поршень этой бабочкой тянет кольцо и одновременно жмёт на колодку. Когда колодка упёрлась в барабан и выполнила торможение, то при отпускании педали, давление тормозухи падает, пружина обе колодки стягивает до кучи, но они всего чуток отходят от барабана. Нажимают на поршни, а те в свою очередь задвигаются на размер зазора между бабочкой и торцом поршня. Другими словами: поршень упёрся в кольцо. И всё. Кольцо достаточно крепко сидит, оно разрезаное и немного пружинит. При выбивании его аккуратно стучат и оно сунется. Лучше выбивать вместе с поршнем, тогда идёт без перекоса, иначе сделает задиры на зеркале цилиндра. И напоследок: когда после полного выбивании кольца, при сборке, нужно смотреть чтоб вертикальная щель вилки (в неё упирается колодка) поршня была вертикально, смотрим на бабочку, а кольцо поворачиваем на 90 градусов после надевания на бабочку и таким образом забиваем, собираем. Без разницы куда смотрит разрез кольца, вверх или вниз, но лучше вверх, чтоб воздух при прокачке весь удалился з цилиндра. Берёш пассатижами за вилку поршня и тянеш легонько туда-сюда и увидишь ход этого зазора. Много написал, надеюсь понятно, удачи. Ставьте лайки))) они внизу справа, стрелка вверх.

Да, этот зазор, должен быть. Пожалуйста не цитируй каждый раз наши советы. Шибко может ругаться модератор, занимает много места в сервере. Короткие и необходимые можно. И так понятно по ответах. И теперь скажи, какое авто у тебя? Это нужно для дальнейшего объяснения принципа работы поршня с кольцом. Там зацеп бабочкой или резьбой? P. S. Хотя если магистрали медь, то это ИЖ. И естественно резьба на них М12. Но могут поршни конструктивно перемешаться с азлк на иж.

https://www.drive2.ru/l/465302326832267564/ Почитай пока это. Там зацеп поршня за кольцо типа бабочки. Это в иж. Но в азлк зацеп типа виток крупной резьбы.

Смотри - если планку гайкой свести на все, торда под воздействием пружины колодки сильно сойдутся выдавив ТЖ в ГТЦ, когда надо тормозить - нажимаеш на педаль и ход получается очень большой, А вот это враньё. Даже без планки можно ездить, просто тогда не будет ручника. Колодки сами не сдвинут поршни вовнутрь цилиндра. Ведь на поршне имеется стальное кольцо для самоподвода колодок к барабану по мере износа накладок. Это же кольцо управляет отводом назад колодок на какие то 2мм(приблизительно) при отпускании педали. И никак не даёт полностью поршню задвинуться в цилиндр. А пружина стягивающая это кольцо не пересилит. Вот когда занимаешься заменой колодок на новые, тогда стучиш по колодке молотком(нежно), чтоб максимально поршни зашли в цилиндр. После этого ставиш пружинки, планку с свободным зазором, надеваем барабан и давиш на педаль. Давлением жидкости поршни вместе с этими кольцами продвинуть колодки до упора в барабан. Затем снимаем барабан и выставляем планку ручника без люфта, регулируя её(если она регулируемая) или эксцентриком на рычаге ручника или натяжением троса. Надеюсь пока не надо объяснять автору темы как регулируется зазор - люфт между поршнем и кольцом самоподвода. Он должен быть всегда, иначе не растормозятся колодки. Если надо, то спрашивай, расскажем.

Смотрю, что на фото левая колодка таки не вошла в цилиндр. Если действительно мешает планка, то можно чё то подогнать. Может на колодке прорезь углубить? Ещё не забываем, что планка распорная разворачивается слева направо для подгонки зазора, в зависимости от степени износа колодок. Ещё немного регулируется зазор винтом эксцентрика на рычаге ручника. А если не наденется барабан, тогда применять все возможные подгонки колодок, при максимальном утоплении конца в поршень, его максимальном утоплении в цилиндр. Может придётся подтачивать упорные концы колодок, как вверху так и внизу, это же новые колодки, могут немного отличаться вылетом концов. Максимально сравнивать со старыми.

Да здесь может просто надо выставить обороты на хх, покрутить винт регулировки холостого хода. У Вебера он находится снаружи возле оси первой заслонки и просто при его вкручивании он упирается в рычаг и приоткрывает заслонки. Но возможно надо ещё при этом покрутить винт качества смеси. Он находится в нижней части карбюратора, стоит в углублении наискосок. Обычно он выкручен около двух оборотов. Вот он очень влияет на работу на холостом. Здесь нужно навыки или крутить его чтоб были максимальные обороты, так называемая горка, точка наибольших оборотов, затем уменьшить обороты до оптимальных винтом хх, что описан вначале. Сильно выкручиваться винт качества нестоит, может потеряться. Он держится в отверстия за счёт резинового колечка на нём. Здесь надо на чертеже, рисунке в нете его увидеть в разрезе и понять как устроен.

Не надо сейчас нагружать человека вниканием в импортный карбюратор, пусть хоть освоит и изучит свой. Верхняя прокладка в карб Вебер почти как в Озоне. Там от Озона на одно отверстие больше, но оно в Вебере просто не мешает. А вот средние прокладки, их две, вроде не соответствуют, там по размеру диффузоров и переходные отверстия. Но можно со снятой прокладкой идти в магаз и смотреть. Игла Юникар, с резиновым кончиком, нормально настраивается. Просто при первой настройке, если делать по букварю, после наполнения камеры бензом, снова снять верхнюю крышку карба и убедиться в норме уровня по наклонной стенке. Если не на середине, тогда немножко на глаз корректируем поплавок, гнём его язычок в большее или меньшее значение уровня. Это всё потому, что в отличие от металлической иглы, здесь немного резина садится и сразу идеально не получается выставить уровень.

Бояться не стоит, почитай в нете, может есть литература, посмотри картинки по карбюратору. Здесь на форуме по этому карбюратору почитай. Конечно если бы один раз кто- то показал, то было бы лучше. А жигулёвский карбюратор Вебер не сложный, даже проще чем К- 126.

Прокладку можно мазать графиткой или медной смазкой. Есть такая медная, с медным порошком, на цвет отливает немного медью, сама тёмная. Вот такую мы прикупили и мажем прокладки температурные, резьбы шпилек на штанах и горячие болты. Не путать с тёмно синей, что была при союзе. Там с окисью меди и для высоконагруженных игольчатых подшипников.

Клапан есть, но его работоспособность под сомнением. Лично я чуть вырезал на клапане резинку и теперь легко антифриз гуляет туда сюда. Должно при остывании само засасываться в радиатор.

Всем привет! Почти полгода не обновлял страницу в гараже, нового почти нет, но всё же немножко насобиралось. Зимой, если можна назвать её так, простоял один Мосик "Гренадёр" в гараже. Другой, "Гранат", ездил, у него зимняя резина, комплект один, потому только он. Сейчас оба на летней и оба ездят. За зимний период перебрал в Гренадёра задние фонари. А именно - обновил габаритные огни. Заменил на новые стёкла, брал на деталях зп. Есть ещё комплект оригиналов, но пока пусть походят эти. Заменил в габаритах светодиоды. Всё по ним осталось как и было раньше, только полностью новые платы и новые светодиоды. Старые светодиоды малость поржавели от попадания воды и стали хуже светить. Ржавчина по ножках залезла аж до кристаллов. Хотел ещё немного переделать и в приборке, там тоже ставил раньше светодиоды, но пока не хочется лезть. А ещё поставили на Гренадёра электростеклоподъемники на передние двери, такие как уже стоят у Граната. Ну и немного фоточек о проделанной работе: И пару фоток питомцев, мой и сына: зелёный тоже наш питомец, рабочая лошадка, на нём ездит зять.

Это правильно, что купил нормальный фильтр. На масло тоже покупай викс. Только так. Хоть и дороже, но качество. На масло не вздумай от АТ, там крошится сильно эпоксидка и может попасть в движок.

Смешно, но старо как....

Ага, приедет с Нижнего Новгорода и купит. Я то понял, что обсуждение цены это для нас. Думаю найдёт у себя, не проблема.

Конечно нет. Мы бы здесь на форуме уже знали, если б подходили. Накладка отклеилась. Можно приклепать алюминиевым заклёпками, 10 шт. на одну, с углублением в накладку. Начинать от середины. Может ты имел ввиду накладки с другого авто. Пробуй, примеряй, лишнее обрезай. А саму колодку металлическую только с москвича.

Изгиб если не зацепает за барабан то можно не трогать, а вообще для эстетики то я бы выровнял. Там пассатижами не проблема. А тот винт можно попробовать зубилом не острым, под углом приставить в паз и постучать, пробовать каждый паз. А уж если совсем не получится, то высверли эту шляпку, затем после снятия барабана огрызок как-то пассатижами выкрутить. Стучи пробойником в центр креста, может резьба чуть по оси ослабнет. Мазать ведешкой, греть. Здесь советовали совсем эти болты не прикручивать, но я не согласен с этим. Они помогают при прокачке тормозов без прикрученного колеса, не шатается барабан. а возможно убрать проблемы с подклиниванием колеса без замены колодок и цилиндров? Да возможно, это регулируется проворотом поршня в циллиндре на 90 градусов от полностью вкрученного на выкручивание. Таким образом появляется зазор для самоподводки и возврата для расклинивания.

Как попытаться свести - отвести от барабанов колодки, чтоб буртик на барабане не мешал снятию его. Это, я так понял, передние барабаны. В барабане вроде, просматривается на фото, есть отверстие. Через него необходимо попытаться задвинуть упорный конец колодки в цилиндр. Хоть немного, но польза большая, иначе сложно сбить барабан. Не забывать, что колодок две, и цилиндров два, внизу и вверху.

Дороже чем полосатая крышка.

Без диноключа затягивают те, у кого его нет. А потом перетягивают и портят голову и шпильки и говорят, что мотор гамно. А сображающие или покупают ключ или пользуются услугами специалистов с ключём. Сам ключ стоит не очень дорого, в пределах 600грн. Думайте, нужно его иметь или нет, если сами ремонтируете свою машину. Он нужен не только при затяжке головы.