FG

Да, бывают без латунного, очень мало таких. И тогда не знаю что советовать. Разве что заменить редуктор на такой у которого есть латунный.

Эх, пластиковый это не холостого хода, это чувствительность мембраны второй ступени, выход, подача газа, чтоб нормально на разгон было. Холостого хода латунный, маленький. Он же байпасный ещё называется. Прикручиваешь пластиковый до минимальных оборотов, а затем откручиваешь этот латунный на 1-1,5 приблизительно, почувствуешь поднятие оборотов. Вот тогда не будут плавать холостые.

Опиши какой винт х. х. имееш ввиду. Понятно, что на редукторе

Вот я быстро просмотрел в нете по этим Рр362 и 362-б. Пишут, что они идут на Москвич, Уаз, Победа для генератора г250. Значить пойдёт. Даже 362 именно для Москвича, а 362-б для спец техники.

Понятно. На мобиле не включено на фронтальной камере реальное фото. Не разворачивает изображение.)))

Можеш и так сделать, если проще.

Не правильно. Правильно, как делал батя. Разрезанные шайбы за пружиной идут с завода. Они не толстые и пружинящие. А так, если родных нет, то ставь свои разрезав кусачками или зубилом. Должна пружина отталкивать рычаг ручника(или как его там звать?) Сначала заводят трос с пружиной в трубу щита, затем вставляют эту шайбу, чтоб пружина уже не нырнула в трубу. И ещё один ньюанс с пружиной: может она оказаться в сжатом состоянии длинная и не давать нормального хода тросу при постановке на тормоз. Я укорачивал пружину, и ход ручника стал отличным. Правда это с тросом от 2141. Я рекомендую протёртую трубку немного укоротить, если протёрло в начале. У меня укорочено на пару см.

Это уже, наверное, сильный износ цилиндра. Менять на новый однозначно.

Если вывел шланг вниз, то трубку у воздухана необходимо заглушить. Заглуши подходящей пробкой или другим способом, но чтоб держалось и не выпало. Ведь будет сосать пыльный воздух мимо фильтра и накроется поршневая.

Свечи вполне подойдут. Я на таких долго ездил, правда зажигание электронное и по мере выгорания центрального электрода зачищал его торец надфилем, выставлял зазор и снова в бой. Для обычного зажигания зазор около 0,6 мм. Себе я делал 0,9 мм. Могут многие советовать, что это горячие свечи, мол будет калильное зажигание, они для Жигулей и т. д. Ничего страшного, ставь. Масло конечно льют ТАД 17,но оно сейчас не качественное. Я перешёл на масло ZIC, вот такая красная фляга:

Лучше сначала нижние сайлентблоки намочи. Потому, что при обильном поливании сначала верхних намокнут и нижние. А вот про этот способ, чтоб на мочить, предложено нормально. Вероятность отклеивания резины от внутренней обоймы возможна. На практике, от этого, скрип думаю не выдаст. Здесь больше похоже на шаровые или металл об металл. Может попасть камушек меж витков пружины, это мы проходили, скрипело. И по стабилизатору, тоже скрипело, заменил резиновые втулки.

Скоба крепления выжимного, желательно установить. Медная шайба: непонятно где, хотя описал подробно. В 40-м вроде нет медной трубки, там шланг и трубка стальная. Судя по фотках: не нравится мне вид опорной пяты корзины, вроде в нёй выработка сферическая от выжимного. Очень возможно металлический лязг от разбитой пяты, возможно она шатается в лепестках. Вижу выжимной на шариках, очень вредная штука, разбивает пяту, ото вроде уже и выработал сферу. Ну и ещё лязг может быть по причине крестовины, но это при движении. А здесь вроде без движения.

Прикольно. Чёт не пойму, это две разные резинки на 2 и 3 фото? Почему фото без описания? С чего резинки?

Налёт на свечах будет и дальше образовываться, это притягивается пыль от высокого напряжения.

На фотках выше: переднее правое колесо, резина кажись не по ходу направления. Наверное это просто временно поставил, пока собирал, что б стояла на колёсах?

Шикарно всё. Под капотом особенно.

Смотрел на таблицу подбора шин к дискам. Мои слова сказаны выше - правильны. Есть немного, от высоты профиля, допускания к ширине диска. Но: 175/70 r13 рекомендовано на 5j. 165/80 r13 на 4,5j 185/60 или 65 r14 и r15 на 5,5j

Сам замерял ширину в посадочном месте и перевёл в дюймы. 4,5 получилось, а не 5. Шестидырочные...

Тоже это скопировал, не успел, уже выложили. . А в этих данных есть большая ошибка, опечатка. Пишут J5, 5, а на самом деле у Москвича J4, 5. На эту ширину законно можно ставить шину шириной 165 мм. Установка ширины 175 пишут допустимо, но это влечёт ухудшение управляемости, 60 км/час можно ехать, а более опасно. И можете меня пинать за такое рассуждение, но это так. Для 175 нужно ширину 5,0. Для 185 ширину 5,5J. Из-за этого я установил был разварки и 175-ю резину. Пусть немного превысил ширину для 175, но устойчивость на дороге стала очень заметная. Правда уже перешёл на 5,5J и резина 185, но это из-за литья на r15. Продолжу мысли. На 114,3 очень сложно найти с вылетом ет30, сплошняком на 40-50. Есть на 30 но у дисков аж на 7 дюймов. А нам бы до 6 дюймов, иначе будет затирать в арках. А вот у разболтовок на 120, бехи например, попадаются с ет20-30. И вот, вроде не надо проставок, но надо сделать разболтовку на 120.

На самом деле у Москвича 5*115., налазят 5*114,3. Ну не всегда, нужно немного гнуть шпильки к центру. Опыта на 120 нет. Бывают шпильки эксцентричные. Меняеш на них и может получится, не забывать о шаге резьбы, а то и гайки будеш менять. Да, помню делал наш человек на 120. Это ж наверное нужно снимать ступицы, полуоси. Выбивал шпильки, рассверливал отверстия, ставил их вместе с новым диском и приваривал шляпки шпилек. Как центровал посадку диска не знаю. Стала разболтовка на 120. Назад уже на 115 не перейдёш.

Снимаю старые колодки. 2.Вдавливаю поршни в цилиндр. 3. Надеваю новые колодки,а также распорную планку и пружинки. Я все правильно сделал или я что-то забыл? ____ Проверяеш пассатижами за вилку ход люфта поршня в кольце. Посовать по ходу, внутрь-наружу. Если есть люфт пару мм, зацеп, не выскакивает наружу, то окей. Забиваешь аккуратно, равномерно, то один, то другой. Отпустиш немного натяжку троса, это под машиной. Потом подтянеш. А дальше всё правильно.

Осмотрел лучше конструкцию и понял такое - без планки ручника вообще не будет! И если сильно свести планку гайкой, то может получиться так что регулировки на тросу может не хватить для работы ручника, и по этому надо планку подводить под колодки после первого торможения. Тоесть получается так: одеть барабан, прокачать тормоза, снять барабан не сводя колодок! и подвести гайкой планку под колодки (оставив 1-2мм люфта) и только затем ручник регулировать тросом! _____ Да, всё верно поняли. А оставлять 1-2мм люфта на планке не надо. Отведи эксцентриком, сделай зазор, подтяни троса, подведи эксцентриком вплотную до планки рычаг ручника и вссё. Ручник будет брать со второго-третьего щелчка, ему же надо раздвинуть колодки на величину зазора возврата поршня до кольца. А если делать больше люфт, будет брать на пятом щелчке и полезете всёравно или подтягивать троса или крутить эксцентриком. Скоро накладки притрутся и полюбому ручник станет на больше щелчков держать. И так будем периодически подтягивать зазоры, потому что это Москвич и не придуман самоподвод. Если конечно нужна работа ручника для себя или для полиции.

. Смотри - если планку гайкой свести на все, торда под воздействием пружины колодки сильно сойдутся выдавив ТЖ в ГТЦ, когда надо тормозить - нажимаеш на педаль и ход получается очень большой Вот про это я сказал, что неправда. Можно даже ездить без планки. Пружина не пересиливает кольцо.

Неправильно ты понял. Зазор нужен для возврата, растормаживания колодок на пару мм, не больше. Если бы не было этой конструкции, то колодки сходились бы сильнее и при очередном торможении не хватит хода педали чтоб подошли колодки до диска и тогда капец, авария, нет тормозов. Силы у поршня хватает с лихвой, что бы тянуть за собой это кольцо. Поршень этой бабочкой тянет кольцо и одновременно жмёт на колодку. Когда колодка упёрлась в барабан и выполнила торможение, то при отпускании педали, давление тормозухи падает, пружина обе колодки стягивает до кучи, но они всего чуток отходят от барабана. Нажимают на поршни, а те в свою очередь задвигаются на размер зазора между бабочкой и торцом поршня. Другими словами: поршень упёрся в кольцо. И всё. Кольцо достаточно крепко сидит, оно разрезаное и немного пружинит. При выбивании его аккуратно стучат и оно сунется. Лучше выбивать вместе с поршнем, тогда идёт без перекоса, иначе сделает задиры на зеркале цилиндра. И напоследок: когда после полного выбивании кольца, при сборке, нужно смотреть чтоб вертикальная щель вилки (в неё упирается колодка) поршня была вертикально, смотрим на бабочку, а кольцо поворачиваем на 90 градусов после надевания на бабочку и таким образом забиваем, собираем. Без разницы куда смотрит разрез кольца, вверх или вниз, но лучше вверх, чтоб воздух при прокачке весь удалился з цилиндра. Берёш пассатижами за вилку поршня и тянеш легонько туда-сюда и увидишь ход этого зазора. Много написал, надеюсь понятно, удачи. Ставьте лайки))) они внизу справа, стрелка вверх.

Да, этот зазор, должен быть. Пожалуйста не цитируй каждый раз наши советы. Шибко может ругаться модератор, занимает много места в сервере. Короткие и необходимые можно. И так понятно по ответах. И теперь скажи, какое авто у тебя? Это нужно для дальнейшего объяснения принципа работы поршня с кольцом. Там зацеп бабочкой или резьбой? P. S. Хотя если магистрали медь, то это ИЖ. И естественно резьба на них М12. Но могут поршни конструктивно перемешаться с азлк на иж.