FG

Ну это так настроили редуктор спецы. Наверное маленький( на редукторе) винт хх зажат полностью, тогда плохо заводится. Если отрегулировать винт хх то заводится с полтыка. Должно заводиться и реагировать на вытягивание подсоса, возможно заводить и при немного нажатой педали. В дальнейшем приспособишся.

Да, можно отдельно сменить. Вот она фото и есть первая ступень под блестящей металлической крышкой. Сначала полностью выкрутить пластмассовый винт чувствительности, он на фото правее катушки, под ним пружина, можно не вытягивать её.Затем по кругу выкрутить все винты отвёрткой Т25 (бита звёздочка для шуруповёрта) или точно подходящей плоской битой, потом немного развернуть патрубки подогрева, хотя бы один и крышка снимется, под ней пружина. А дальше отогнув край увидишь и попробуешь гибкость мембраны. Отогнув увидишь как она снимается с зацепа коромысла. Но можно попробовать по совету скоруса открутить на 1 оборот или больше,как покожет динамика, винт жадности и соответственно поднастроить хх. Действительно настройки летом меняются.

Для начала укажите марку редуктора. Смотреть на мембрану первой ступени. После 10 тыщ она может уже стать жёсткой. Такое качество резины или газа. Ести Томас, то легко открутить её не снимая редуктора и не сливая ОЖ, только закрыть газ на балоне.

---слушай, а у тебя случайно не дефорс? Какая компрессия, какой карб стоит ? Нет не дефорс. Компрессия на горячем 12,2-12,6. Карб 2101----11, газ. На бензе практически не езжу. Газредуктор смотрел, в норме. Но ничего, разберусь по свободе, поиграюсь с настройками трамблёра БСЗ.

Ну зачем так опрометчиво. Чат-это интерессно пообщаться, не всякое общение можно запихнуть в тему.

Массу отключать, чтоб не коротнуть между корпусом замка который на массе и группой на которой будет +

Стартер молчит. Наверое даже втягивающее не щёлкает? Тогда какой разряд аккума? Контактная группа меняется просто. Сзади замка поддеть стопорное кольцо, там есть прорезь в корпусе, оно держит всю группу в корпусе и вытянуть. Конечно до этого отключить массу с аккума.

Добавлю немного. Зачастую показания давления по приборке становятся меньше и меньше, все думают,что приходит движку конец. Правда у автора темы на холодную вроде как есть давление. Но всё же будет не лишним. Опытные проверяют мехманометром. Проверять давление необходимо надёжным, проверенным механическим манометром. А дальше при эксплуатации можно смотреть по штатному датчику. Но здесь есть одно но. После проверки механическим сравнить показания по датчику, лучше когда одновременно через тройник, я так делал. Оказывается, что со временем датчик становится показывать меньше, изнашиваются контакты внутри и даже может новый показывать не точно. Для корректировки я делал следующее. Снял датчик. Сбоку на корпусе есть маленькое отверстие заглушено шариком свинца, выколупал его и расширил отверстие немного. Увидим внутри против отверстия зубчатое колёсико. Дальше шилом или чем то тонким сталистым через отверстие немного провернуть его. Если не угадаете в какую сторону, оно покажет на приборке при установке и испытании, что показание стало ещё ниже. Значит сдвигаем в другую сторону. Таким образом датчик снова станет показывать нормально

Надо проверить и мне, но не сегодня, завтра или в субботу. Но как быть с резвостью при езде, если стоит не слишком опережение?Для заводки нормально, а при разгоне не хватает.

Мысля о трубке харошая. Но хз , может и не сильно влияет диаметр, не полдюймовый шланг же. По ВК: он у меня с трамблёром БСЗ, менял несколько вакуумников, ставил более тугой, вроде было лучше. А сейчас стоит более чувствительный и при нём противоудар. Значиться даже при заводке идёт сосание вакуума,идёт управление опережением и имеем сильно ранний поджиг и противоудар. Буду ставить чуть тугой ВК и даже им подстраивать. Он взят от старого трамблёра и разборной сзади, что можно подкладывать под пружину шайбы.

В принципе так. А почему тогда лучше на рывок(разгон) при установке более раннего угла. А при заводке бьёт противоудар. Думаю что таки бедная смесь.

Соглашусь с этим. Но что делать по вопросу затронутому изначально? Касательно опережения при заводке и при движении. Где собака зарыта?

УН хорошо при бензине. А что делать при газе?

Стоял и у меня эконометр, так же показывал. Но он был подключен возле отбора вакуума тормозов, в коллекторе приемном. А в карбе при начальном моменте при открытии заслонки падает вакуум- при нераскрученом движке.

При рывке мне кажется сначала вакуум даже падает, пока не раскрутится двигатель и не начнёт сосать. Остаётся только на грузики надеятся, но и они не так быстро срабатывают, нужны обороты. Сделать их пружины мягче, чтоб сначала грузы а потом вакуум пошёл? Сам сейчас бьюсь над этим. Точно такая обстановка, более ранее зажигание ставлю - лучше, но при заводке противоудар. У меня то спасает ручной октанкорректор, кручу позже при заводке и дальше добавляю при движении. А вобще это всё наверное от особенности движка и недостатка кубиков. Вроде и компрессия харошая.Может я не прав. Пусть подскажут знатоки.

Не пойдёт !!! Конструкция будет очень высокая и в итоге кастрюля упрётся в капот. У меня тоже есть новый 126-й. Я пробовал так ставить: тоже где-то заныкал был короткие шпильки от К-126-го и набрал на шпильки от Озона. Поставил прокладку восмёрушную от солекса 12мм из карболита, плюс ещё наложил картонных где-то на 7-8 мм, меньше не мог, сильно длинные шпильки и гайки об корпус карба упирались. Поставил кастрюлю и она упёрлась в капот, немного и подрихтовывал её, но всёравно при езде тарабанила об капот. Потом нашёл свои короткие шпильки, но пока ещё не ставил 126-й. Буду врезать в него штуцера под газ и попробую поганять на нём. Думаю на работу не повредит поднятие карба, он и так сам повыше ДААЗа, хорошо распыляет, диффузоры длинные, будет ещё лучше смесь распылять. Но ставить на его родную карболитовую (которая где-то 5мм) и ещё может 5 мм добавить только на его коротких шпильках, лишь бы гайки зацепились.

Это должно было произойти, ведь в феврале слишком рано потеплело, и вот кусочек зимы вернулся

На вид то он такой как АТ. Сильное сходство с аналогом не утверждаю. Просто вместо железных крышек первой и второй ступеней применили литые алюминиевые, сплав, может намудрили с каналами(но вряд ли). Ведь Ловато то турки скопировали и ремкомплект подходит. Да, они возможно немного хуже делают посадочные кромки сёдел клапанов ступеней, чем в Ловато. И вообще стоит ли заморачиваться подробной информацией о каких-то технических параметрах поэтапно. Их же испытывают прежде, чем ставить на поток. Основные параметры указаны для мощности и хватит. А о качестве самого редуктора VR-04 ещё никто не отзывался. Так пусть Владимир и будет нашим испытателем.

Сам себе делал.Вот как в ссылке санчоса, там на рисунке - чертеже из журнала, самый простый вариант. Дальше в ссылке показаны разновидности более сложные по выгибанию.

Тогда читать характеристики АТ-07. По памяти: давление первой ступени - 0,92-0,96 кг/см2, диаметр отверстия клапана второй ступени 5,6 мм(дляНР-100).

На последнем фото: в суппортах необходимо выбросить пружинки на шплинтах. Для устранения звона колодок в свободном не рабочем (рассторможеном) положении применяются скобы из пружинной проволоки, диаметр проволоки 1,5-2,0 мм. А эти цилиндрические пружинки будут при движении раздвигать тихонько колодки и при необходимости экстренного торможения получишь провал педали и только второй нажим педали пойдёт рабочий.

Я думаю, что он копия Томасеттовского АТ. Не путать с АТ-07. А по них информация по разборке на Ютюбе есть. Хотя мембраны 1-й и 2-й ступени одинаковые в АТ и АТ-07, но прокладка тосольная не взаимозаменяемая. Разница прокладки есть в отверстиях в районе электроклапана.

Высокая температура в подкапотном однозначно вредит аккумулятору. А вот, что написано на сайте, то это устарело и относится к сурмянистым аккумам. Подскажу скорпу и всем: где-то читал, что ресурс стартерных пусков батареи приблизительно 5000 раз. Зимние пуски более усугубляют. Значит чем больше запусков тем быстрее капут. А при пробеге 5-7 км пробеге имеем недозаряд, причем постоянный, и таким образом сокращаем жизнь аккума. Но повторюсь ещё. Заряжать надо, но не фанатично. Лучше когда умное зарядное, чтобы отключалось и не перезаряжало или самому наблюдать. Просто надо следить за успокоившемся на второй день аккумом, что бы было не меньше 12,7 вольт. Если ниже, то дозарядить. Добавлю по заметке нептуна (она ниже), что кальциевые аккумы имеют низкий саморазряд. Это не только из книг а даже по собственному наблюдению. У меня имеется кальциевый са/са Орион (уже 10 лет) и сурьмяной Амега(а может и не очень сурьмяной, 3 года). Кальциевый стоит на полке и падение на 0,1 примерно за месяц, а когда езжу на нём и стоит на полке Амега, то в Амеге 0,1вольт за неделю.

Болты крепления верхних шаровых с резьбой на М8 и шаг резьбы 1мм. длина 18мм., резьба полностью, головка болта на 12. А болты суппортов кажись на М10 и головка на 15, резьба до половины и не пойдут даже обрезав. Приношу извинения. Не понял о каком поперечном болте идёт речь. теперь понял, это он зажимает палец в цапфу. Действительно можно поставить обрезав, лишь бы резьбы хватило.

Так это должен знать каждый. Если мотаться на короткие дистанции и часто заводить, то и чаще надо ставить на стационарную дозарядку. Но всё-таки если аккум кальций то при повышении сети до 14,5.он достаточно подзаряжается, чем при 14,2 вольтах. А профилактика дозаряда не помешает.