FG

Добавлю немного. Зачастую показания давления по приборке становятся меньше и меньше, все думают,что приходит движку конец. Правда у автора темы на холодную вроде как есть давление. Но всё же будет не лишним. Опытные проверяют мехманометром. Проверять давление необходимо надёжным, проверенным механическим манометром. А дальше при эксплуатации можно смотреть по штатному датчику. Но здесь есть одно но. После проверки механическим сравнить показания по датчику, лучше когда одновременно через тройник, я так делал. Оказывается, что со временем датчик становится показывать меньше, изнашиваются контакты внутри и даже может новый показывать не точно. Для корректировки я делал следующее. Снял датчик. Сбоку на корпусе есть маленькое отверстие заглушено шариком свинца, выколупал его и расширил отверстие немного. Увидим внутри против отверстия зубчатое колёсико. Дальше шилом или чем то тонким сталистым через отверстие немного провернуть его. Если не угадаете в какую сторону, оно покажет на приборке при установке и испытании, что показание стало ещё ниже. Значит сдвигаем в другую сторону. Таким образом датчик снова станет показывать нормально

Надо проверить и мне, но не сегодня, завтра или в субботу. Но как быть с резвостью при езде, если стоит не слишком опережение?Для заводки нормально, а при разгоне не хватает.

Мысля о трубке харошая. Но хз , может и не сильно влияет диаметр, не полдюймовый шланг же. По ВК: он у меня с трамблёром БСЗ, менял несколько вакуумников, ставил более тугой, вроде было лучше. А сейчас стоит более чувствительный и при нём противоудар. Значиться даже при заводке идёт сосание вакуума,идёт управление опережением и имеем сильно ранний поджиг и противоудар. Буду ставить чуть тугой ВК и даже им подстраивать. Он взят от старого трамблёра и разборной сзади, что можно подкладывать под пружину шайбы.

В принципе так. А почему тогда лучше на рывок(разгон) при установке более раннего угла. А при заводке бьёт противоудар. Думаю что таки бедная смесь.

Соглашусь с этим. Но что делать по вопросу затронутому изначально? Касательно опережения при заводке и при движении. Где собака зарыта?

УН хорошо при бензине. А что делать при газе?

Стоял и у меня эконометр, так же показывал. Но он был подключен возле отбора вакуума тормозов, в коллекторе приемном. А в карбе при начальном моменте при открытии заслонки падает вакуум- при нераскрученом движке.

При рывке мне кажется сначала вакуум даже падает, пока не раскрутится двигатель и не начнёт сосать. Остаётся только на грузики надеятся, но и они не так быстро срабатывают, нужны обороты. Сделать их пружины мягче, чтоб сначала грузы а потом вакуум пошёл? Сам сейчас бьюсь над этим. Точно такая обстановка, более ранее зажигание ставлю - лучше, но при заводке противоудар. У меня то спасает ручной октанкорректор, кручу позже при заводке и дальше добавляю при движении. А вобще это всё наверное от особенности движка и недостатка кубиков. Вроде и компрессия харошая.Может я не прав. Пусть подскажут знатоки.

Не пойдёт !!! Конструкция будет очень высокая и в итоге кастрюля упрётся в капот. У меня тоже есть новый 126-й. Я пробовал так ставить: тоже где-то заныкал был короткие шпильки от К-126-го и набрал на шпильки от Озона. Поставил прокладку восмёрушную от солекса 12мм из карболита, плюс ещё наложил картонных где-то на 7-8 мм, меньше не мог, сильно длинные шпильки и гайки об корпус карба упирались. Поставил кастрюлю и она упёрлась в капот, немного и подрихтовывал её, но всёравно при езде тарабанила об капот. Потом нашёл свои короткие шпильки, но пока ещё не ставил 126-й. Буду врезать в него штуцера под газ и попробую поганять на нём. Думаю на работу не повредит поднятие карба, он и так сам повыше ДААЗа, хорошо распыляет, диффузоры длинные, будет ещё лучше смесь распылять. Но ставить на его родную карболитовую (которая где-то 5мм) и ещё может 5 мм добавить только на его коротких шпильках, лишь бы гайки зацепились.

Это должно было произойти, ведь в феврале слишком рано потеплело, и вот кусочек зимы вернулся

На вид то он такой как АТ. Сильное сходство с аналогом не утверждаю. Просто вместо железных крышек первой и второй ступеней применили литые алюминиевые, сплав, может намудрили с каналами(но вряд ли). Ведь Ловато то турки скопировали и ремкомплект подходит. Да, они возможно немного хуже делают посадочные кромки сёдел клапанов ступеней, чем в Ловато. И вообще стоит ли заморачиваться подробной информацией о каких-то технических параметрах поэтапно. Их же испытывают прежде, чем ставить на поток. Основные параметры указаны для мощности и хватит. А о качестве самого редуктора VR-04 ещё никто не отзывался. Так пусть Владимир и будет нашим испытателем.

Сам себе делал.Вот как в ссылке санчоса, там на рисунке - чертеже из журнала, самый простый вариант. Дальше в ссылке показаны разновидности более сложные по выгибанию.

Тогда читать характеристики АТ-07. По памяти: давление первой ступени - 0,92-0,96 кг/см2, диаметр отверстия клапана второй ступени 5,6 мм(дляНР-100).

На последнем фото: в суппортах необходимо выбросить пружинки на шплинтах. Для устранения звона колодок в свободном не рабочем (рассторможеном) положении применяются скобы из пружинной проволоки, диаметр проволоки 1,5-2,0 мм. А эти цилиндрические пружинки будут при движении раздвигать тихонько колодки и при необходимости экстренного торможения получишь провал педали и только второй нажим педали пойдёт рабочий.

Я думаю, что он копия Томасеттовского АТ. Не путать с АТ-07. А по них информация по разборке на Ютюбе есть. Хотя мембраны 1-й и 2-й ступени одинаковые в АТ и АТ-07, но прокладка тосольная не взаимозаменяемая. Разница прокладки есть в отверстиях в районе электроклапана.

Высокая температура в подкапотном однозначно вредит аккумулятору. А вот, что написано на сайте, то это устарело и относится к сурмянистым аккумам. Подскажу скорпу и всем: где-то читал, что ресурс стартерных пусков батареи приблизительно 5000 раз. Зимние пуски более усугубляют. Значит чем больше запусков тем быстрее капут. А при пробеге 5-7 км пробеге имеем недозаряд, причем постоянный, и таким образом сокращаем жизнь аккума. Но повторюсь ещё. Заряжать надо, но не фанатично. Лучше когда умное зарядное, чтобы отключалось и не перезаряжало или самому наблюдать. Просто надо следить за успокоившемся на второй день аккумом, что бы было не меньше 12,7 вольт. Если ниже, то дозарядить. Добавлю по заметке нептуна (она ниже), что кальциевые аккумы имеют низкий саморазряд. Это не только из книг а даже по собственному наблюдению. У меня имеется кальциевый са/са Орион (уже 10 лет) и сурьмяной Амега(а может и не очень сурьмяной, 3 года). Кальциевый стоит на полке и падение на 0,1 примерно за месяц, а когда езжу на нём и стоит на полке Амега, то в Амеге 0,1вольт за неделю.

Болты крепления верхних шаровых с резьбой на М8 и шаг резьбы 1мм. длина 18мм., резьба полностью, головка болта на 12. А болты суппортов кажись на М10 и головка на 15, резьба до половины и не пойдут даже обрезав. Приношу извинения. Не понял о каком поперечном болте идёт речь. теперь понял, это он зажимает палец в цапфу. Действительно можно поставить обрезав, лишь бы резьбы хватило.

Так это должен знать каждый. Если мотаться на короткие дистанции и часто заводить, то и чаще надо ставить на стационарную дозарядку. Но всё-таки если аккум кальций то при повышении сети до 14,5.он достаточно подзаряжается, чем при 14,2 вольтах. А профилактика дозаряда не помешает.

Найпростiший спосiб пiдняти напругу на цiй Я112А: треба взяти дiод п*ятиамперний або десятиамперний i пiдключити його в розрив провода який пiдходить до входу шоколадки. Звiсно напрямком до цього реле. Дiод посаде на 0,3-0,5 вольта напругу i обдурена таким чином шоколадка стане пiдтримувати напругу в мережi до 14,5 вольт. Якщо буде мало, тодi ще добавити один дiод послiдовно. Если аккум с кальцием, то он не очень кипит при таком вольтаже, а если без кальция, то лучше понизить напряжение.

Добрый день. Хочу диск сцепления 412-й и выключатель массы, и карбюратор 2140. Бронирую, как встретиться и забрать пишем мне в личку.

Эту теорию, про то что чуть воздухофильтр забивается и увеличивается аппетит по газу, слышали конечно. Но тогда не будет обеднения смеси, а будет переть хорошо и естественно кушать хорошо. А здесь речь о бедной смеси, значить фильтр легко дышит. Вот вопрос о том, что есть разница работы на газу когда от жаровни подача воздуха и просто холодный воздух да ещё и с вырезанной кастрюлей. Летом конечно в подкапотке воздух будет достаточно нагретый. Это относительно по моей машине, а в 41-м фильтр другой.

Не думаю, что проблема в увеличении щели в проставке. Ведь речь идёт о потоке воздуха. Вот когда типа прижимаешь заслонку подсоса, тогда идёт меньше воздуха и двигатель начинает сильнее тянуть газ из щели и получается богаче смесь. Тогда не увеличенная щель проставки будет вобще беднить смесь? Немного занимался этим вопросом недавно. Именно при переходе с жаровни на обычную кастрюлю с вырезами - летний вариант. На рывок стало слабовато, да и при рушении и разгоне. Подсос чуть вытяну- то лучше едет. Тоже размышлял о врезке.Уже думал, что идёт мало давление газа с первого контура. Грешил на зимние пуски и обморожения редуктора и прослабления от этого пружины первой ступени. Ведь при её ослаблении действительно будет падать давление.Если уж так, то это лечится подкладыванием шайбы. Но попробовав отвернуть на один оборот винт жадности динамика разгона улучшилась и стало нормально. Так что возможно всё дело в жадности? Просто для врезок одна настройка этого винта, более зажат, там сильнее отсос, а для проставок более открыт.

У нас в основном 10.90 и выше. сегодня офигел. Такие скачки ещё весной не происходили. Только зарегистрировал. Блин, полтора года ездил без регистрации ГБО, три дня как зарегистрировал и сегодня проверили доки и таки узрели в ТП что гбо есть, может без этой отметки и не заметили бы, но всё же... легче на душе.

Запчасти то понятно. Я говорил об крепком стяжном хомуте при установке верхних сайлентов. У него на ленте не канавки прорези, а прокатаны ступеньки. Хотя сайленты ты уже установил. Верхнюю шаровую палец нужно до конца толкать, чтоб зажимной болт мог всунуть

Верхние сайленты при установке, если наружная обойма разрезана и из трёх частей состоит, проще сжимать червячным хомутом для шлангов. Но брать нужно дорогой, из нержавейки, чтоб крепкий, а не китайское фуфло.