FG

Да, фотки первые не открываются, переделать надо бы. Сам когда-то один раз был в Софиевке, Умань, Фоткался ещё на плёнку ч/б, кажись в 1981 году. Очень понравилось.

Говорите - не говорите, а в литературе сказано, что на газу при ГБО-1 или 2 расход на 20 процентов больше. Приблизительно конечно. Всё ещё зависит от тапка, загружености и дорог. Так что оно так и выходит. Если на бензе за городом миниум 7,5 (без ЭПХХ)по паспорту то на газу 9-9,5 литров. А по городу на бензе 10, то на газе 12литров получается. И здесь как не крути, а меньше расход только при унылой езде, но не намного. Мой Москвич в эти рамки укладывается и даже может немного больше сьесть в зависимости от стиля езды. А ещё мне кажется Новогрудский редуктор более экономичнее.

Отключен каким образом? Просто отцеплена тяга? Или другой вариант? Вобще он нужен тогда, когда при торможении перёд клюёт вниз а задок подскакивает. Вот при подскоке колдун просто увеличивает объём внутри себя и ослабляет давление жидкости на задок и таким образом задние колодки не перетормаживают и не происходит блокировки задних колёс.

Это точно. В 90-х ездил на бензе за городом. С исправным ЭПХХ на Озоне, по заявленым паспортным данным совпадало, 7л на 100 км, ну может 7,2л, это с одним пассажиром, да и дороги получше были. Может у кого на Солексе и поэкономичней получилось.

У меня стоят тазовские в проёме кузова. Всё плотно, немного местами подгибал внутрь железную кромку. На дверях выкинул. Сначала немного пружинило дверь, а сейчас прилегло и пальцем закрываю

Вальцовка не хитрая, разгибаешь просечки с одной стороны пояска и разбираешь. Сложнее конечно назад забивать просечки, но в больших тисках сжав половинки корпуса это делается просто. Самое сложное понять как работает внутри и настроить. А если просто протереть поверхность клапана-грибка и лепестка то может и заработает.

Вакуумник конечно можно и разобрать и почистить, авось и заработает. Но это 50/50. Я себе перебирал, протирал поверхности лепесткового клапана и дальше езжу. А сейчас лежат два не рабочие, не мои, один по моей рекомендации протирали, но всё равно чёт не работает, купили новый. Я то буду их смотреть, может и сделаю, а может и не получиться. Ну это я так для практики.

Она то не сильно мягенькая, но у меня за две зимы частенько с пусками без прогрева бензом стала на половину грубее. Может просто от газа стала . Пробег 4-5 тыщ. Была резервная с ремкомплектом, заменил её одну.

Возможно надо в карбюраторе разогнуть немного тягу идущую от подсоса до нижней части карба, что бы чуть приоткрывалась нижняя заслонка при вытягивании подсоса. Какой карбюратор имееш? И как врезка?

Винт хх обычно выкручивать на 2 оборота плюс минус пол оборота и затем прижимать винтом чувствительности в редукторе до норм. холостых. Подсос немного вытягивать после запуска, чтоб ногу не держать на педали пока греется.

Ну это так настроили редуктор спецы. Наверное маленький( на редукторе) винт хх зажат полностью, тогда плохо заводится. Если отрегулировать винт хх то заводится с полтыка. Должно заводиться и реагировать на вытягивание подсоса, возможно заводить и при немного нажатой педали. В дальнейшем приспособишся.

Да, можно отдельно сменить. Вот она фото и есть первая ступень под блестящей металлической крышкой. Сначала полностью выкрутить пластмассовый винт чувствительности, он на фото правее катушки, под ним пружина, можно не вытягивать её.Затем по кругу выкрутить все винты отвёрткой Т25 (бита звёздочка для шуруповёрта) или точно подходящей плоской битой, потом немного развернуть патрубки подогрева, хотя бы один и крышка снимется, под ней пружина. А дальше отогнув край увидишь и попробуешь гибкость мембраны. Отогнув увидишь как она снимается с зацепа коромысла. Но можно попробовать по совету скоруса открутить на 1 оборот или больше,как покожет динамика, винт жадности и соответственно поднастроить хх. Действительно настройки летом меняются.

Для начала укажите марку редуктора. Смотреть на мембрану первой ступени. После 10 тыщ она может уже стать жёсткой. Такое качество резины или газа. Ести Томас, то легко открутить её не снимая редуктора и не сливая ОЖ, только закрыть газ на балоне.

---слушай, а у тебя случайно не дефорс? Какая компрессия, какой карб стоит ? Нет не дефорс. Компрессия на горячем 12,2-12,6. Карб 2101----11, газ. На бензе практически не езжу. Газредуктор смотрел, в норме. Но ничего, разберусь по свободе, поиграюсь с настройками трамблёра БСЗ.

Ну зачем так опрометчиво. Чат-это интерессно пообщаться, не всякое общение можно запихнуть в тему.

Массу отключать, чтоб не коротнуть между корпусом замка который на массе и группой на которой будет +

Стартер молчит. Наверое даже втягивающее не щёлкает? Тогда какой разряд аккума? Контактная группа меняется просто. Сзади замка поддеть стопорное кольцо, там есть прорезь в корпусе, оно держит всю группу в корпусе и вытянуть. Конечно до этого отключить массу с аккума.

Добавлю немного. Зачастую показания давления по приборке становятся меньше и меньше, все думают,что приходит движку конец. Правда у автора темы на холодную вроде как есть давление. Но всё же будет не лишним. Опытные проверяют мехманометром. Проверять давление необходимо надёжным, проверенным механическим манометром. А дальше при эксплуатации можно смотреть по штатному датчику. Но здесь есть одно но. После проверки механическим сравнить показания по датчику, лучше когда одновременно через тройник, я так делал. Оказывается, что со временем датчик становится показывать меньше, изнашиваются контакты внутри и даже может новый показывать не точно. Для корректировки я делал следующее. Снял датчик. Сбоку на корпусе есть маленькое отверстие заглушено шариком свинца, выколупал его и расширил отверстие немного. Увидим внутри против отверстия зубчатое колёсико. Дальше шилом или чем то тонким сталистым через отверстие немного провернуть его. Если не угадаете в какую сторону, оно покажет на приборке при установке и испытании, что показание стало ещё ниже. Значит сдвигаем в другую сторону. Таким образом датчик снова станет показывать нормально

Надо проверить и мне, но не сегодня, завтра или в субботу. Но как быть с резвостью при езде, если стоит не слишком опережение?Для заводки нормально, а при разгоне не хватает.

Мысля о трубке харошая. Но хз , может и не сильно влияет диаметр, не полдюймовый шланг же. По ВК: он у меня с трамблёром БСЗ, менял несколько вакуумников, ставил более тугой, вроде было лучше. А сейчас стоит более чувствительный и при нём противоудар. Значиться даже при заводке идёт сосание вакуума,идёт управление опережением и имеем сильно ранний поджиг и противоудар. Буду ставить чуть тугой ВК и даже им подстраивать. Он взят от старого трамблёра и разборной сзади, что можно подкладывать под пружину шайбы.

В принципе так. А почему тогда лучше на рывок(разгон) при установке более раннего угла. А при заводке бьёт противоудар. Думаю что таки бедная смесь.

Соглашусь с этим. Но что делать по вопросу затронутому изначально? Касательно опережения при заводке и при движении. Где собака зарыта?

УН хорошо при бензине. А что делать при газе?

Стоял и у меня эконометр, так же показывал. Но он был подключен возле отбора вакуума тормозов, в коллекторе приемном. А в карбе при начальном моменте при открытии заслонки падает вакуум- при нераскрученом движке.

При рывке мне кажется сначала вакуум даже падает, пока не раскрутится двигатель и не начнёт сосать. Остаётся только на грузики надеятся, но и они не так быстро срабатывают, нужны обороты. Сделать их пружины мягче, чтоб сначала грузы а потом вакуум пошёл? Сам сейчас бьюсь над этим. Точно такая обстановка, более ранее зажигание ставлю - лучше, но при заводке противоудар. У меня то спасает ручной октанкорректор, кручу позже при заводке и дальше добавляю при движении. А вобще это всё наверное от особенности движка и недостатка кубиков. Вроде и компрессия харошая.Может я не прав. Пусть подскажут знатоки.