FG

Специально искать вал не обязательно, если это потянет капиталовложения, а так конечно полезная штука в хозяйстве при установке самостоятельно коробки. И так можно на глаз выставить диск и зажать корзину. Но можно при этом и попыхтеть, не попадая в подшипник и матерясь на себя и ещё на что-то.При установке коробки с помощником так вообще просто, один выжимает сцепу, а другой толкает вперёд коробку до попадания конца вала в подшипник на маховике. Сколько лет ставлю и не заморачиваюсь сильно без первичного вала. А графит нормальный есть, повторюсь ещё. Ищи в продаже. Его видно, он тёмный, почти чёрный, кромки штампа графита крепкие и острые. Ходит вполне долго. Смотреть, чтоб ровно запресован был, бывает с перекосом.

Звёзды убедительно рекомендуют ставить графит. Сейчас выпускают довольно неплохой графит, он на ощупь сильно спресован и не чета рыхлому что был в 90-х . Настоятельно не рекомендую ставить выжимной на шариках или роликах даже с приделанной спереди пластиковой шайбой. Будет разбита или изношена до безобразия упорная пята (та что контактирует с выжимным) и кошелёк опустеет на энную сумму длля покупки следующей корзины. Разбивается из-за нецентрованости при выжиме, такова конструкция у классического москвича, спасает только графитовый выжимной , ему пофиг как выжимать

Разбираем и смотрим диск. Скорее всего износ до заклёпок. Если сейчас ещё можно спокойно ездить, без резких движений, то буксование будет становиться всё заметнее и на сезон не хватит. Не доводи до износа заклёпками диска корзины, меняй побыстрее. Если конечно это не масло выдаёт такие финты, попадая на диск. А ещё напиши какой стоит выжимной: на подшипнике или сплошной графит. Если подшипник, то жди разбитость упорной выжимной пяты корзины в вальцовке лепестков.

https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-2137-IDt12I0.html#767b868fc9 г.Кременчуг. Может кому надо 2137. Цена 15000 грн. Пробег 15500 км, выпуска 84 года. Да, пробег вроде истинный. Интересно мне стало, съездил посмотрел. Доки есть, доверка на 25 лет, со слов, я не проверял. Стоял у дедули долго в бетонном гараже, пол бетонный без ямы, выкуплен пару лет назад. Теперешний хозяин, ему 60 лет, разобрал полтора года назад осенью для полной обработки. Но на этом всё остановилось, большая занятость не давала это продолжить. Сам хозяин с прямыми руками, во дворе камаз бензовоз и ещё всякие прицепы. Ещё имеет 2140-го. Так и стоит корпус на улице, накрывался то каркасом и плёнкой то авточехлом. Состояние: покраска внешняя целая, даже очень харошая, имеется поверхностная небольшая ржавчина под арками и в салоне под ногами. Конкретной гнили нет. Всё чесно видно, не красится пока, чтоб покупатель видел. Передние крылья сняты, я не видел. Со слов хозяина, колёса и диски замотаны в полиэтиленовые пакеты и выглядят диски безупречно и резина естественно та что с ним шла с магазина. Все детали в наличии, хранятся в помещении. Задний мост я видел, он на улице хранится, накрыт, имеется местами лёгкая коррозия по краске, на тормозных барабанах краска сохранилась на 50 процентов, что свидетельствует о небольшом пробеге. Самое главное двигатель: родной куда-то сплавил а предлагает 1800 кубиков с пробегом 2000 км . Двигатель на улице, накрыт слегка, ну нормальный с виду. Уже на нём картер обычный 412-й и картер сцепления стоит тоже от полторухи, лапа подушки слева тоже прикручена от обычного. Но самое главное маркировки: на блоке 3313 (а это дефорс от 3318-го!) крышка головки с надписью 1800, на головке маркировка 412-1003....., приёмный коллектор опущен, как бы от него. Если кто фанатеет, то можно брать. Я не сильно фанатею, но было интересно посмотреть.

А если поставить движок 3318 на классику и редуктор ГП- 4,22? Как будет себя вести?

Вопрос для начинающих вполне нормальный А вообще по силе затяжки свечей смотрел на упаковке недавно. Нарисовано, что затягивать ключом от 1/2 до 2/3 оборота. Это значит по циферблату часов от нуля до 30-40 минут. Это для свечей с уплотнительной шайбой, а для уплотнения без шайбы, конус, затягивать на 1/16 оборота, приблизитнльно как на часах 3-4 минуты.

Я проверял тосол на Рн. Лакмусовой бумажкой. Всё нормально было. Значит попался нормальный.

А не работает по причине подсоса воздуха или в прокладке верхней части карба( очень часто, из-за выгибания корпуса) или в мембране самого пускового. Кстати, в корпусе пусковой мембраны в торце обязательно закручен латунный винт-заглушка, под ним регулировочный винт, без этой заглушки будет подсос воздуха.

При стандартной подвеске лучше больше 120-ти не топить. Машина становится плохо управляемой. Очень многое зависит от резины, как она держит дорогу. Лучше, чтобы если резина 175-я, то диски шириной 5,5-6,0 дюйма. На родных дисках 4,5 при 175-й резине может расшатать машину при скорости свыше сотни, в зависимости от мягкости боковины шины. Я разгонял когда-то свой 40-й до 140км, так машину подымает и может ухудшится сцеп с дорогой. Вот такая аэродинамика Москвича. А на теперешнем 412-м раз попробовал до 130км и просто больше не захотел, дороги идеальной нет да и зачем гробить движок.

Приборы контроля, в частности манометры, обычно пишут рабочий диапазон 2/3 от шкалы. Так же и спидометр, хоть и 160 написано, он в рабочем пределе до 120 покажет сравнительно правильно.

Не понимаю о каких втулках речь. Повторяю ещё: колечки сильно зажаты между тарелкой и стержнем клапана. Там никаких люфтов и износа нет. Когда масло попадает сверху на тарелку оно между сухарей проникает и дальше никуда не проходит, стоит кольцо, а просто стекает с тарелки.

Стандартных колечек хватает до капремонтов. Они не трутся, а один раз установлены в канавку стержня клапана и зажаты немного коническим внутренним отверстием тарелки. При последующей разборке с рассухариванием они рвутся даже новые или по старости рассыпаются. Наверное Гарри имел ввиду вместо слова направляйки слово сальники?

Возможно в Вазе или другой марке конструктив головки даёт обильное попадание масла на направлялки, а в УЗАМЕ достаточно колец, чтоб по стержню не сбегало. А смазка нужна и угара масла большого нет.

Собственно вопрос думаю понятен. Кто что скажет? Лично я не признаю это изделие, ведь конструктивно не предусмотрено и хватает уплотняющих колец в тарелке. Считаю, что нужна смазка направляющих клапанов, а иначе быстро износятся направляющие.

Сам только что увидел и хотел дать ссылку, но опередили. Хотя может лучше открывается.https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-2140-IDslnw0.html#658003a0a7

Да, фотки первые не открываются, переделать надо бы. Сам когда-то один раз был в Софиевке, Умань, Фоткался ещё на плёнку ч/б, кажись в 1981 году. Очень понравилось.

Говорите - не говорите, а в литературе сказано, что на газу при ГБО-1 или 2 расход на 20 процентов больше. Приблизительно конечно. Всё ещё зависит от тапка, загружености и дорог. Так что оно так и выходит. Если на бензе за городом миниум 7,5 (без ЭПХХ)по паспорту то на газу 9-9,5 литров. А по городу на бензе 10, то на газе 12литров получается. И здесь как не крути, а меньше расход только при унылой езде, но не намного. Мой Москвич в эти рамки укладывается и даже может немного больше сьесть в зависимости от стиля езды. А ещё мне кажется Новогрудский редуктор более экономичнее.

Отключен каким образом? Просто отцеплена тяга? Или другой вариант? Вобще он нужен тогда, когда при торможении перёд клюёт вниз а задок подскакивает. Вот при подскоке колдун просто увеличивает объём внутри себя и ослабляет давление жидкости на задок и таким образом задние колодки не перетормаживают и не происходит блокировки задних колёс.

Это точно. В 90-х ездил на бензе за городом. С исправным ЭПХХ на Озоне, по заявленым паспортным данным совпадало, 7л на 100 км, ну может 7,2л, это с одним пассажиром, да и дороги получше были. Может у кого на Солексе и поэкономичней получилось.

У меня стоят тазовские в проёме кузова. Всё плотно, немного местами подгибал внутрь железную кромку. На дверях выкинул. Сначала немного пружинило дверь, а сейчас прилегло и пальцем закрываю

Вальцовка не хитрая, разгибаешь просечки с одной стороны пояска и разбираешь. Сложнее конечно назад забивать просечки, но в больших тисках сжав половинки корпуса это делается просто. Самое сложное понять как работает внутри и настроить. А если просто протереть поверхность клапана-грибка и лепестка то может и заработает.

Вакуумник конечно можно и разобрать и почистить, авось и заработает. Но это 50/50. Я себе перебирал, протирал поверхности лепесткового клапана и дальше езжу. А сейчас лежат два не рабочие, не мои, один по моей рекомендации протирали, но всё равно чёт не работает, купили новый. Я то буду их смотреть, может и сделаю, а может и не получиться. Ну это я так для практики.

Она то не сильно мягенькая, но у меня за две зимы частенько с пусками без прогрева бензом стала на половину грубее. Может просто от газа стала . Пробег 4-5 тыщ. Была резервная с ремкомплектом, заменил её одну.

Возможно надо в карбюраторе разогнуть немного тягу идущую от подсоса до нижней части карба, что бы чуть приоткрывалась нижняя заслонка при вытягивании подсоса. Какой карбюратор имееш? И как врезка?

Винт хх обычно выкручивать на 2 оборота плюс минус пол оборота и затем прижимать винтом чувствительности в редукторе до норм. холостых. Подсос немного вытягивать после запуска, чтоб ногу не держать на педали пока греется.