leon

я знаю что это изделие луганского завода.))) ну вот и хорошо что мучения закончились.

А что именно не понравилось?

ну там от колес - 6%, его собственная погрешность - 5-10% вот в итоге получаем в среднем 11-16%.

да я планировал использовать твою идею для других целей тоже отключать подогрев только сидений, а там 20 мин много хотя если нет других то и такое сгодится.

для тормозной системы (ТС) с барабанными хватит и без усилителя а вот с дисковыми его наличие обязательно. Переделки ТС по закону запрещены!!! найти рабочий ВУТ в клубе нужно учтите разницу в резьбах на трубках, в ГТЦ для ИЖей резьба 10х1 на АЗЛК 8х1.25 решаемо при наличии переходников, и вот еще ВУТ от Волги подходит, практически без переделки. у АЗЛК 2141 - ГТЦ сделан с наклоном бачок и при установке в классические будет немного неудобно для заливки ТЖ. и еще важно что бы в системе с дисковыми обязательно работающий "колдун".

есть такой параметр диаметр колеса и путь пройденный колесом, так вот че то инженеры придумали и сделали расчет показаний исходя из диаметра колеса в частности для 2140 размер покрышки (в родной комплектации указал GreenMile) 165/82R13 - примерно 611мм а вот многие ставят 175/70-13 - диаметр у него 575 мм как известно какое колесо пройдет реальный путь за 1 км и соответственно сделает оборотов? ( вот и искажение показаний спидака и одометра) длина окружности у колеса это число Пи умножено на диаметр: у первого 3.1415 * 611 = 1919 мм у второго 3.1415 * 575 = 1806 мм 1) 1000м/1.919 = 521 оборот 2) 1000м/1.806 = 554 оборота, увеличение на 6.33% вот и можно сделать тогда вывод колесо с малым диаметром будет проходить больший путь за 1 км (реальный) и чаще крутиться - у нас в машине скорость показометр завышает и пройденный путь тоже.

да интересно, про доработку. думаю однозначно, что нужен подобный режим. решусь заморочится х.з. а другие реле по времени работы есть?

заинтриговали меня, буду читать ваш проект может и созрею на покупку МПСЗ тоже как и Чайка- по дешевле). И все-же мне почему-то хочется задействовать на колоколе 41-го места для установки датчиков, а пока занимаюсь сбором внешних штучек катушек мутаторов датчиков и т.д. возможно соберу денег на готовый блок {80 у.е. примерно 650 грн. и кому-то продам трамблер БСЗ частично компенсирую затраты)))}

проще по шпилькам пробить отверстия сделать прокладку (картон прокладочный упаковочный толстый) без отверстий для каналов перед этим намазать маслом разъем гбц и одеть ее на ГБЦ получишь отпечаток, и также на вторую сторону приложить намазанный маслом сторону коллектора и желательно на шпильки одеть центровочные втулки (Чайка писал) вот у тебя два отпечатка получится

к автору ну вот не знаю смотри сам пара дисков производство 1988 года http://moskvich.net/topic/6965-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87/

не загнать отвертку можно убить переднюю крышку (блок)

согласен про пескоструй и т.д. про покраску порошками это вообще супер -диски будут лучше новых и про груза +, но тогда прикинуть все затраты, опа получается, может ему проще найти такие же в нормальном состоянии ))) или пробовать своими руками делать для экономии имхо. тут на 412-й к стати новые диски есть в продаже.

от пежо зеркала супер мне тоже нравятся

у феноксов в последнее время есть грешки что и с РТЦ задними при разборке обнаружил что зеркало очень плохо обработано при самостоятельном полировании и замене манжет работают долго.

так забыл запасись еще и новыми болтами к новой помпе т.к. к этим уже писец пришел. внутри тела блока попала водичка там коррозия на болтах могла их и сточить если удастся их достать оцени их состояние сам определишься с заменой. при установке и сборке помпы их желательно смазать любой смазкой литол солидол чтобы потом не ржавели, ну герметик на прокладки и прокладки из картона или тонкого паронита есть продаются готовые. на корпусе помпы есть выступы для болтов и при ударах могут отламываться. да при зборке учти что новые помпы от фенокса грешат повышенными зазорами крыльчатки и улитки в блоке рекомендую проверить прилепить кусок пластилина на крыльчатку и пробовать вставить в блок и прижать потом снять помпу и определить величину зазора должно быть не более 1.-1.3 мм

я тоже чистил женой болгарина с насадкой из проволоки, (глаза очки защита) вытер бензином покрасил ПФ115 белая обычной кисточкой (спешка), но выбор цвета за тобой и на солнышко запеклась супер блеск до сих пор (15 лет прошло) правда на шиномонтаже и бордюры свое дело делают в этом году буду обновлять. буду черными делать и матовыми.

и приготовь новую помпу т.к. менять ее однозначно, то можно и стукнуть по корпусу ей уже не страшно будет.

вот саабовские самые тошо надо че за них просють? а что ты за резину ставить собираешься для чего шире надо? для покрышки 205мм - минимальная ширина диска 5/5, а максимум - 7. вот шинный калькулятор можно самому проверить Да а случаем на 16'-ых не встречались штампы? йа хочу зимку поставить на них. да сам вот пользую сейчас штампы от Ауди на 14' у них параметры ширина 5/5 ЕТ-45

я так думаю что именно из-за забившейся сетки маслоприемника у моего мотора было общее падение давления масла в системе, появился сильный стук РВ в ГБЦ что собственно и привело к разборке всего мотора, а когда я добрался до поддона то был о мягко сказать в шоке, как еще КВ не стуканул. проверка давки масла на холодную показывала 3.5 кг, после прогрева манометр показывал 0.2 и горела лампа аварийного давления (при меньше 0.4-0.5 кг должна мигать). забыл написать все проверялось на полусинке. 10В40

ну попробуй измерь его плотность есть такие ареометры я вот не помню параметры поищи в нете к примеру тут и сравни что есть в том "старом", а потом выводы сделай Для эксплуатации автомобильных двигателей при положительных температурах воздуха наиболее подходящей охлаждающей жидкостью является вода. При отрицательных температурах во избежание замерзания воды ее применяют часто в смеси с различными веществами (как правило с этиленгликолем, содержащим целый ряд присадок, так спирты достаточно агресивны в коррозионном отношении к металлам),снижающими температуру застывания. Такие смеси получили название антифризов. Защитные свойства антифризов на основе этиленгликоля улучшаются при добавлении бензоата и нитрита натрия. Однако 100% защита чугуна и припоя при этом не достигается. В качестве ингибиторов коррозии в отечественные антифризы добавляют технический двухзамещенный натрий (динатрийфосфат - 2,5-3,5 г\л) и декстрин (углевод типа крахмала -1 г\л). Иногда, кроме этих добавок, в антифризы вводят молибденовокислый натрий, что улучшает их защитные свойства в отношении цинковых и хромовых покритий. Такие антифризы имеют индексы 40М и 60М. Динатрийфосфат защищает от коррозии чугунные, стальные и частично медные детали, а декстрин -припой и детали из алюминия и меди. Для легковых автомобилей выпускаются низкозамерзающие охлаждающие жидкости (тосолы) Тосол А, Тосол А-40 и Тосол А-65. В автомобилях эти жидкости применяют круглогодично как в зимнее, так и в летнее время. Тосол А представляет собой концентрированный этиленгликоль, содержащий присадки. Пользоваться Тосолом А следует только после разведения его дистилированной водой. Смесь Тосола А и воды в соотношении 1:1 имеет температуру начала кристализации -35оС. Водный расвор Тосола А с температурой застывания не выше -40оС маркируют как Тосол А-40, с температурой застывания -65оС - Тосол А-65. Определить марку тосола можно путем замера его плотности. Тосол А имеет плотность в пределах - 1,12-1,14, Тосол А-40 - 1,075-1,085 и Тосол А-65 - 1,085-1,095

причин много и первая некачественно выполнена перборка (ремонт) КПП, я лично сам делал себе КПП и 412 и 2141 и ВАЗ всегда есть что-то. В твоем случае, туго включается и может изношены вилки муфта и т.д. конкретно сказать без разборки трудно. При напольном положении рычагов надо поменять все втулки (пластиковые) на самом рычаге, обычно рычаг болтается как ложка в стакане, а должна четко стоять в положении нейтраль. Потом перейти к регулировании длины и положению тяг. И на самих тягах тоже есть, что заменять, там есть типа резинометаллического сайлент-блока так вот втулки их тоже разбиваются будь здоров люфты обеспечены. Ну и сама кпп. в первичном валу насыпаны ролики по которым работает вторичный вал так вот и вал и ролики могут иметь большой износ (слабое место КПП) ну вообщем вскрытие обычно показывает.

я вот что могу тебе посоветовать доработку сделай на новом поршеньке проточить на самом краю как можно ближе (на том фото в верхней части) под колечко и подобрать туда резиновое кольцо там размер 22 мм и поменять пыльник новый поставить и будет тебе счастье.

вот для АК47 продают новый радиатор 667 грн. = примерно $ 83 для 412 -х мосек http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_55457.html

хвалят тосолы "Феликс", "Вамп", да про присадки в радиатор типа герметика, заливал и жидкие эС Ти Пи от его применения течь не перестало, но цвет тосола не поменялся, от герметика - горчица- пользы больше было но не долго, т.к. виновата была пробитая прокладка, еще понравился мене недорогой герметик от АБРО тюбик сухого вещества на систему 10л . заливал течь перестает но цвет ОЖ сильно меняется т.к. там присутствует добавки и все вещество похожее на серебрянку. при этом ничего не забивалось ни печка и другие места и в районе 4-го цилиндра все хорошо. от одной дозы ничего не случится. в твоем случае пробовать можно применить герметики для радиатора. так дешевле конечно ну если настроен купить радиатор и есть возможность, то купи ставь и как говорят будет тебе счастье.

ну то Tinlaven-ла на этом моторе, а у меня тогда из-за чего? я то ездил все было нормально и потом бац - износ такой что искрообразование даже иногда шалило, допускаю - забилось отверстие, что брызгает маслом на шестерни? т.к. при разборке мотора он сильно загрязнен был, сетка маслоприемника поддон и т.д. (в гараже фотки) вообщем буду перед сборкой переднюю крышку сфотаю грязную и потом буду МН сполна мыть/чистить проверять