leon

egor1979 "втягивающее" - это реле и оно не может крутится, т.к. закреплено неподвижно к стартеру. "втягивающее" конструктивно выполнено так что в нем две обмотки, одна именно втягивает, а другая потом удерживает. Крутится ротор стартера и через бендикс (обгонная муфта) приводит во вращение маховик, а вот удерживающая обмотка втягивающего, из-за неправильной регулировки не размыкает контакты и не отбрасывает обратно бендикс из-за этого ротор стартера продолжает еще какое-то время вращаться вместе с работающим мотором. Вариатор - дополнительное сопротивление, работает постоянно, когда мотор заведен, т.е. понижает напряжение для катушки (Б115В) с 12В до 6В, в момент пуска кратковременно на катушку через контакты стартера (втягивающего) подается 12В, для обеспечения усиления искры. при длительном режиме с 12В катушка может сгореть, выход из положения - поможет переход на использование катушки от системы зажигания ВАЗ-классики (Б117А), там-же катушка работает безо всяких вариаторов убираем лишние провода. или вариант - переходим на БСЗ.

Да так все оно м ты прав про 220В-подогреватели тема. Но, а на счет чтобы нам расширить и углубить тему? подчистить или перенести в другую.

Упс- не по теме молчу.

Витя Дикий на таких по-моему катался вопросы к нему адресуй, может он подскажет. сравни характеристики мотора ГАЗ 52 макс. обороты - 2800 и у УХИ - 5600 есть еще вопросы

сори, но ты сам написал

донор газ52

у мне какая-то заводского исполнения орет не то слово, пришлось ей затычку делать, да и еще нашел такой режим подключения, при котором (зажигание не включено) аварийка включена, то реле щелкает и пищалка не озвучивает, а то здуреть в машине можно, при включенном зажигании все звучит. про режим АСС в замке типа М2141 (ВАЗ2108) можно реализовать поставить микрик.

и такой вариант имеет право на жизнь, а смысл ремонта - если нужно слепить и хочется от ино и качество выше и ресурс узла как бы больше.

вот сравни форму днища поршня это такие идут под 93-й бенз http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=114201

чистое заблуждение поставить на обкатку кольца (чугун) и потом разобрать мотор чтобы поставить кольца-хром. Я всегда ставлю только хром и потом обкатываю, служат более 160 т.км. Мой последний мотор пробежал после ремонта 180 т. км кольца "Дружба" (по лицензии Гетце) и перед самой разборкой мотора сделал замер компрессии во всех цилиндрах более 11.0, расход масла до 150 т.км был вообще мизер, потом правда стало больше на 10т.км 1 литр где-то приходилось доливать. После разборки обнаружил забитую сетку маслоприемника. Все кольца были живыми ни одно не "залегло", зазоры в замке колец были по 3-4мм, в цилиндр на пробу поставил новые кольца у них зазор 0.35-0.4 мм что соответствует норме. А сейчас двиг в разборе ждет сборки после расточки КВ.

на вскрытие и там все станет видно

прима достаточно хорошие их можно сразу ставить и обкатывать на них и дальше после обкатки они хорошо служат, но я бы поставил стапри. а про те что в комплекте я не знаю сложно сказать. если все черные, то это обычные чугунные, их хорошо ставить в цилиндры, которые уже поездили (после хрома) и приходится еще какое-то время поездить до ремонта. на 20-30 т.км их хватит.

в чем сила брат (с) Космич колись в чем прикол мотора от масла ХАДО

во времена СССР ее активно ставили неплохо по ходимости при использовании хорошего подбора и колец (хром) до 125 т.км нормально

сердце какое?

так если он остался в выжатом положении его снимать однозначно и смотреть что с ним случилось, у меня было износился сам поршенек и при этом из него не текло. выточил другой поршенек, и сделал дополнительно вторую канавку там под колечко (манжет). на форуме есть тема по замене РЦС с установкой РЦС от Ланоса.

Привет! Хорош Мось в стиле бед-бой то это на любителя. а так все равно хорош. что под капотом ну и т.д.

я в шоке ты что написал. надо боятся не баллонов а за свою и чужую жизнь. тебе и твоим дружбанам несказанно повезло, что ты сейчас хвалишься что мучил кислородный баллон, а его не разорвало. вот если бы его разорвало думаю писателя (дружбанов) не было с нами. и меня "порадовало" к примеру испытание кислородного баллона маслом ???!!! офигеть нимнул ты совсем уже поехал какую вы траву курите. кислород + масло = бомба. ты такое даже не пробуй делать

А-а!

Мне вот про этот теплый щуп очень интересно как именно оно работает и после того нагревание завершилось, остается ли он в моторе или его вынуть все же надо?

из-за утечки ТЖ через неисправный РЦ система привода (гидравлическая) не работает, там же нет жидкости, чем выдавливать поршенек. ремонт нужен с заменой деталей.

вообщем правильно описано да и к 10000 км двигатель полностью проходит процесс обкатки, вот после этого можно его эксплуатировать на всех режимах, при этом и последующих периодах поездок тоже следить за основными показателями (давка масла, температурный режим) так же рекомендую сделать замер компрессии (после обкатки и в последующем) это поможет ездить долго и без особых проблем. Ресурс правильно отремонтированного мотора составляет 125-150 т. км., а нового мотора 200 т.км. (по мануалу для УЗАМов)

у Академика тоже нечто похожее (поршневая как и та что на картинке) в продаже было.

РВ 58-й сдвиг фаз ГРМ какое имеет в сравнении со стандартным валом? И у тебя ты писал все делали с минимальными зазорами. так вот уважаемый метр Сингуринди тоже писал что только одним селективным подбором деталей можно обеспечить довольно высокие показатели мотора. поэтому в твоем варианте сборки мотора возможно все так и получилось оптимально вот и это привело к закономерному показателю столь высокому (как может на первый взгляд кому-то показалось) компрессии. формула Тадеуша более правдоподобна, хотя что там считать. А интересно обратное, когда пилена голова, другой РВ в котором фазы смещены, вот какие тогда мотор имеет показатели измерив компрессию и вычислить его конструктив СЖ-?