leon

дырку в баке можно запаять, даже приличную в размерах.

вы вот так советы даете, а я с эпоксидкой не работал, только что и могу прочитать ну вообщем поддержал Мессера да и разговор типа.)

ну если так то лучше делать вместе с дядькой я писал почему проведаешь его и сам больше опыта получишь по ремонту авто. а на 2000 денег (грн.) лучше чего-то для машины купишь

По делу переход на 1700 подразумевает покупку коленвала (КВ) от мотора с маркировкой 3317 - ценник за б/у КВ (ремонт 0.5) от 900грн. плюс поршневая ф85мм переходная (поршни+гильзы+кольца от 600 грн.) и доработка ГБЦ своими руками и часть денег 800 грн. потом сальники вкладыши и расходники итог - ты в 2000 грн. ну никак не вложишься. при том даже что делать у мастера или у дядьки. как по мне сейчас тебе проще разобрать тот мотор что есть глянуть его потом принять решение. Купить КВ от 3317 и купить поршни ф85мм, а те гильзы, что имеются расточить под них (от 200 грн.), Привлечь для замены дядьку обязательно так ты и сам опыт получишь. спс за Красного дракона польщен. по нему тоже много работы

да меня тоже ждет разборка КПП интересно что я там увижу???!!! пятая и потом четвертая там выскакивали самопроизвольно под сброс газа??? пара 4.22 для забегов на драге мне кажется маловато будет, вот если бы 4.55 было бы в самый раз (пикапы с такой ГП в кпп).

мои поздравления с получением водительского удостоверения. И с созданием гаража у нас на форуме. по пунктам от целого ряда пока можно отказаться пока 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17-19) и перевести в первоочередные п.11, 13, 16, 20. В целом мы можем только подсказать, т.к. каждый проходил подобный путь больше-меньше и по деньгам и по объемам. В целом надо полагать если машина не гнилая то есть смысл браться и доводить ее до нужного состояния. фото нижней части пола порогов днища в багажнике помогут нам увидеть и подсказать что и как лучше делать. и сделай фото части номера двигателя для чего это нужно т.к. ты указал что машина куплена перед распадом союза (1992 год) то какого года выпуска авто и какой там мотор (возможно что 3317 - 1700 см куб.)

давайте в гараже не обсуждать Тазы славуты и т.д.

Интересная история спасения. Принимай поздравления хорошая работа, вам теперь надо друг за друга держаться.

Мои поздравления с приобретением друга и милости просим в к сообществу Москвичеводов. Стиль конечно очевиден - таки одессит )). Сори, а год выпуска точно 1998 - или 1988 ???

Саня я тебе уже писал про жидкие гвозди? ты наверное прочитал, а не заметил. а в ПВА надо было гипс добавить и довести состав до состояния не жидкой сметаны. ну да ладно сам определился. я так понимаю стиль как картинка в аве. ну капот форма передка? ты не понял жидкое стекло это не есть жидкие гвозди, а про все остальное ты прав.

вот тема про переделку ЧЯ - тыц А про сайленты от 412(2140) да пробовал я их ставил там есть нюанс внутренняя втулка чуть короче чем у сайлента 2141, а так как недорогую замену (альтернативу) можно их ставить. Да тут еще уточню что такая замена годится только для обычных рычагов 41-го, т.к. есть их разновидность для святогоров (тоже 41-го). и имеется ли фото уже установленных цельных сайлентов. вот тот цельный сайлент можно его точные данные я какие-то купил еще не ставил вот думаю купил ли я те что надо.

по поводу двигалось - двигаться должна совсем чуть-чуть подвижная пластина в которой закреплен (и должен быть неподвижным) корпус цилиндров) а смазка там нужна вот как раз что бы не закисали детали два разных металла образуют гальванопару (детали из алюминия и железа) и медь в смазке не даст произойти процессу коррозии .

и еще один добавился к отряду переделанных ЧЯ, поздравляю. я даже тему создал о том как это делается.

вот продают ценниг 43.76 грн. Вот что ответил по поводу работы привода спидометра 2141 конструктор Сергей Погребной: "Привет! Ты не первый, кто сталкивался с этой проблемой. Стандартный спидометр по ГОСТу завышает показания скорости со 120 км/ч. примерно на 10%. Теперь о приводе - в приводе Москвича 2141 ведущей частью служит пластмассовая шестеренка, работающая в паре с бронзовой шестерней в коробке передач. Пластмассовая шестеренка изнашивается на порядок быстрее бронзовой. Помимо прочего эта шестеренка очень любит раскалываться вдоль оси. Теперь далее - при ее простом износе, ее зубья стачиваются на столько, что она просто перескакивает по огромным спиральным зубьям шестерни в коробке. Отсюда снижение скорости, относительно реальной. Второе, при раскалывании этой шестерни вдоль оси она проскальзывает на валике привода. Отсюда погрешность одометра в меньшую сторону. Кстати, эта шестерня очень любит раскалываться, когда масло в коробку заливают не через штатную пробку, а через привод спидометра (так некоторые рекомедуют, как более удобный способ). В 50% случаев при обратной установке привода эта шестерня встает враспор и раскалывается. Помимо прочего очень влияет рабочий реальный радиус передних колес. Передаточное число привода одно и то же для всех моделей, в принципе рассчитано только на колеса 165х80. При всех других будет погрешность и по пробегу и по скорости".

к тазо-мотору надо еще колокол купить для кпп. и не факт, что такой мотор найдется в хорошем состоянии Проблем "особо" нет: Главное нужно определится с вариантом двигателя.если это мотор предназначенный для 2141 (2106-70), то он встанет на ту балку (УЗАМ), а если это двигатель с поддоном от классических ВАЗов, то прийдётся поискать специфическую балку под этот вариант (или в крайнем случае дорабатывать ту что есть а это уже "проблема"). фото переделки можно найти. также под замену идёт: кронштейны двигателя, нужен будет другой стартер, генератор, приёмная труба выхлопной системы, немного другие патрубки системы охлаждения, катушку и трамблер зажигания от ВАЗа, про картер сцепления (колокол писал уже), воздушный фильтр перенести на правую арку колеса возле АКБ, черепаху под ВАЗмотор +30 грн. (у УЗАМа вывод по вентиляцию картера с другой стороны), доработать проводку подкаподную т.к. стартер и гена с другой стороны теперь оказываются. про доработку УЗАМа 331.10 под 1700 ну понятно что цена 1500 это не окончательная, а только основа для начала работ. А что до крутильности мотора при нормальной эксплуатации скажи сколько раз ты выкручиваешь мотор выше 4000 об/мин. конечно желательно заменить ГБЦ от 331.10 хотя-бы на обычную 412-ю. в идеале 248-я (+2000 грн.)

никогда пекар не ставил по одной причине что при прорыве диафрагмы бенз идет в картер и со всеми вытекающими последствиями. для своих моторов механический насос от ДААЗа для 2108 мне нравится расположение у него входного и выходного штуцера. строго по одной линии. теперь при эксплуатации машины на газе механический БН установлен как заглушка а качает ЭБН ЗАЗпечка, можно аналог для карбового двига, наименьшая цена которого начинается с 179 грн. сравните с пекаром 170 грн. при началах продаж пекара про него говорили что это насос "плунжерный" вот и пробок в нем паровых не бывает, куплен был одним знакомым и сразу же вскрыт для изучения, модульная конструкция относится к съемным клапанам, которые можно легко заменить. его незаслуженно расхвалил или разрекламировал производитель. Что сказать про БН ДААЗ, применяя диафрагму аналогичного типа (как в пекаре) в БН от ДААЗ (из импортной материала) да притертые клапана получаем долго и хорошо работающий БН.

наличие на поршне стрелки которая отлита и расположена на боковой поверхности у отверстия пальца указывает, что это точно не уфа. Ульяновск делает поршня к моторам группы ГАЗ, УАЗ, на УЗАМ никогда не делали. там кто его знает это что за поршня.

это Чайка

колено 3317 точенное под 0.5 и 0.75 (900 грн.) есть тут в продаже купить поршня ф85мм (от 300 грн.) и под них точнуть гильзы (200 грн.) твои, плюс хорошие кольца (ф85мм - 100 грн) вот и готовый мотор 3317 получится из твоей полторухи. поставить и катайся на здоровье хватит его за глаза. итого 900+300+200+100=1500 грн. работа своими руками

я поставил новый обычный насос от 2108 он и года не прослужил внутри обе пружины поломались, но не тек, а т.к. машина у нас на газу в основном то был успешно инсталлирован ЭБН от ЗАЗпечки, который работает только на запуск и прогрев потом отдыхает, ну иногда когда "неожиданно" газ заканчивается, что бы доехать к заправке, хватает его с головой. вообщем я доволен.

у газа 104 ед и многие ездят, а с клапанами проблема будет от плохого хозяина.

уж если такое дело покупать за 175 грн механический насос то добавить 20 грн и купить ЭБН

есть такой Шавич если я не путаю то он сварной, спроси у Andji (Анджи) он его лично знает

с учетом ранее предложенных наплавок металла в месте касания с выступом колодки, и при нормальном корпусе цилиндров (герметичном и с не закисшими цилиндрами), который алюминиевый, но с изношенным пазом. Все это хозяйство можно доделать так, что бы выбрать все зазоры на подвижной пластине. А сам корпус доработать - паз выровнять, пусть он будет больше чем должен, а на пластине наварить сваркой металл и потом выровнять так, чтобы корпус цилиндров достаточно туго входил и не было никакого люфта (при поездках из-за того что там есть небольшой зазор тормоза "бренчат". Так же необходимо и на скобе суппорта, в пазах которого ходит подвижная пластина, наплавить металл и потом обработать его до минимального зазора, что бы пластина двигалась. Места обработки смазать тугоплавкой смазкой типа литол или медьсодержашими смазками и без фанатизма. Выполнив такие доработки с тормозной системой будет все нормально, тогда перекосы исчезнут и колодки будут правильно работать без перекоса. Все это было измерено на совершенно новом в сборе переднем тормозе и с успехом выполнено на своих старых тормозах. фотографий к сожалению нет делалось давно.

тут правда с 1.5 в 1.7.и 1.8; 2.0, но в самой теме есть обсуждение http://moskvich.net/topic/2740-%D1%81-15-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%83%D1%8E-18/