scor.p

во первых где-нить в деревне это будет стоить на порядок дешевле. а многие да, просто готовят, красят подешевле, продают, оно блестит ровно до зимы. после зимы всё становится печально. зы. хотя бывают исключения...

Сегодня поговорим о будоражащей нас теме перегрева бензонасоса. Почти всё относится к разделу ИМХО. если у вас по другому, то это хорошо. Но лично я победил именно так. Итак поймав очередной якобы "перегрев", я начал искать причины. Причина у меня нашлась достаточно быстро, в коцнутом(мною) клапане бензонасоса при давнешнем ремонте. А вот вся бяка вылезла именно на жаре. Но сейчас попробуем систематизировать все мысли. Итак, лирика: раньше деревья были выше, трава зеленее, воздух чище, вода мокрее, а температура кипения бензина выше. Теперь рассмотрим причины так называемого перегрева, как их вижу я: 1) сильно много фильтров перед бензонасосом. моё мнение, если перед бензонасосом стоит хотя-бы 1 фильтр - это много. 2) неисправность клапанов бензонасоса 3) неисправность пружины мембраны 4) неправильно отрегулировано выступание толкателя 5) банально ужасный бензин, который закипает раньше всевозможных допустимых температур 6) подсос воздуха в магистрали. 7) износ других деталей бензонасоса 8) расслаивание внутренних стенок трубок и закупоривание отверстия. 9) забивание сеточки в баке или сеточке в бензонасосе 10) не качественные фильтры тонкой очистки 11) и напоследок как обычно неведомая фигня приключившаяся с москвичём. "Перегревы" бывают разных типов. 1) после непродолжительной стоянки. Завелись, поехали заглохли, со стартера не заводится. достали бутылочку, тряпочку и позоримся на перекрёстке. 2) во время езды в жару двиг начинает потихоньку затыкаться и иногда дёргаться. 3) во время жары, когда крутишь двиг до высоких оборотов происходит нехватка топлива... называть это "перегревом" сложно. ибо это просто недоувлетворительная работа бензонасоса, которая проявляется в жару. Теперь будем говорить о методике устранения по пунктам причин. 1) по поводу фильтров. до или после насоса. вспоминаем физику, где у нас будет выше температура кипения, в зоне низкого давления или в зоне высокого давления? да и практически любому насосу всегда тяжелее всасывать, нежели поддерживать давление. думаю вопрос закрыт. 2) клапана, тут всё банально. или сама запорная часть износилась, или пружинки подели, или бывает что наоборот пружинки очень сильные, и клапан не достаточно отрывается. с первых пекарей они ещё вываливались, а с новодельного с купольной головой у меня пружинка выкручивалась из своего места, недостаточно прижимая клапан. Насос не мог закачать бензин после долгой стоянки(несколько дней). А потом ездил нормально, и даже без перегревов. 3) если с пружиной диафрагмы чтось не так(она обычно садится), то могут появляться проблемы на определённых режимах. как правило на высоких оборотах. Ещё она иногда лопается, но в этом случае бензонасос скорее всего вообще перестанет качать. 4) толкатель это вообще эпичная тема. во первых на рынке они все достаточно ощутимой длины (разбег 1-2мм). во вторых в книге прописано выступание толкателя, но к сожалению производители бензонасосов не всегда читают эти книги. И сделав всё по мануалу, можно не получить достойного результата. у меня была проблема что бензонасос переставал качать гдет при 4000об/мин. и после пары-тройки разборок бензонасоса причина не устранилась. поитогу сделал так. на прогретом моторе. налил поплавковую камеру, снял шланг с бензонасоса и втыкнул его в пустую бутылку. заводимся, начинаем газовать. на ХХ качал отлично, к 4000 струйка еле текла, к 5000 бензонасос абсолютно переставал качать бензин. Порывшись в гараже из 3х толкателей самый длинный оказался тот, который стоял на моторе. Только он уже частично укоротился естественным износом. Два других абсолютно новых толкателя оказались короче подработанного.... Поэтому поставив новый бензонасос, не факт что проблема не вернётся в скором времени (когда гдета чота чуток подработается) По итогу я добился нормальной работы насоса на всех оборотах путём выкидывания всех прокладок. Бензонасос просто поставил на герметик. к 5000-6000 тыщам струя уменьшалась, по сравнению например с 2000. Но была достаточно сильна, и машина более не затыкалась на оборотах. Еслиб я поставил любой их своих новодельных толкателей, нормальной работы данного бензонасоса яб уже не добился...... В жару он перегревался 1 раз... Ито просто отпустил газ на передаче, и бензин подсосало и дальше поехало нормально. 5) про бензин отдельная тема. всеукраинка в харькове, заправился там на заправке. на площадке пока стояла машина, бензин ушёл куда-то далеко-далеко. я его даж руками не мог долго прокачать. после заправки на старом месте у себя в городе я этого эффекта не замечал ещё 2 года (через 2 года я подпортил один клапанчук) 6) с подсосом воздуха думаю объяснять ничо не надо. 7) бывают случаи когда система толкателя мембраны расшатывается или изнашивается, обращайте внимание на зазоры и состояние деталей, когда перебираете бензонасос. обычно вал канеша заклёпан намертво, но это не помешает вам оценить люфты. 8) без комментариев, но история знавала и такие случаи. 9) тоже бывали случаи, правда в весёлые 90е, когда лили непоймичто. но будучи жителем областного центра встречал забитые фильnры тонкой очистки. 10) Было такое что или примеси в бензине или ещё что, но фильтр переставал пропускать через себя топливо. Это не обсуждается, это факт. Ещё были факты когда бензин разъедал эти дешёвенькие пластиковые фильтры. Рекомендую инжекторные фильтры, в металлическом корпусе. Можно самый простой и дешёвый. 11) это из разряда п9 и п8, или скрытого износа п7 + случаи которые я не смог припомнить. Хорошим способ борьбы с перегревом на машинах с электро вентилятором(можно сказать это для пользователей 2141) считаю перелопачивание схемы, чтоб вентилятор работал без включённого зажигания, и вывода его принудительного включения в салоне. В страшную жару просто щёлкнул тумблером чтоб оно погудело 1-3 минуты и разогнало горяченный воздух под капотом. Опять-же можно его включать когда начинаешь движение. (что в сильную жару я почти всегда и делал на всякий случай) кроме этого я подцепил вентилятор на доп канал сигналки. 1 нажатие кнопки на брелке, и вентилятор жужжит 60 сек и выключается. В общем подводя итоги, после ремонта или установки нового насоса или толкателя, даже выдержав все рекомендуемые настройки, я рекомендую проверять его работу на моторе. Тогда никакая жара нам нипочём! зы. если после долгой(например неделя) стоянки машины вы не можете её завести, возможно бензонасос непричём, а у вас просто залипла игла. Это я так, чтоб разбавить, и показать что на бензонасосе свет клином не сошёлся.

надо аккуратно и вдумчиво перебрать бензонасос, проверить толкатель, и струю с которой он качает...

не ставь этот топливник, он пропускает мелкую ржавчину. карбу пофик, а форсункам поплохеет. а воздушник тоже чтоль от 2141 на нём стоит? О_о

Слишком часто начал видел слова что зажигание нуна настраивать "по звону пальцев", "на слух", "по жопометру" и т.д. Тут я вам попробую поведать о загадашных пружинках в трамблёре, вреде жопометра, и может быть ещё что-то не менее увлекательное. Итак. Начинаем с трамблёра. На нём стоят 2 регулятора опережения зажигания ЦРОЗ(центробежный регулятор зажигания) и ВРОЗ (ваккумный регулятор опережения зажигания). От их настройки зависит очень многое. но, дабы уяснить физику процесса, нам надо знать, что: ЦРОЗ включается в работу от оборотов, не зависимо от положения газульки. ВРОЗ в бОльшей степени работает на переходных режимах, при достаточно высоком разрежении в коллекторе. (когда на газульку давим не сильно) Мы с вами плотно рассмотрим работу и регулировку ЦРОЗ. Ибо ВРОЗ нужно проверять при помощи вакуометра, да и поняв принцип работы ЦРОЗ, ВРОЗ настроить будет не сложно. Лирика: Регулируем зажигание стробоскопом. Обычные сервисники устанавливают зажигания на ХХ, по умолчанию считая, что всё остальное отсроено идеально. Смотрим на проверочную ситуацию из книги. 50км/ч, 4я передача, резко даём газу, должны немного прослушать цокотенье пальцев. (с учётом всего правильно настроенного) Правда жизни: 4я передача 50км/ч, газу до отказу, процокотели пальцы. Мы счастливы. Начинаем ехать быстрее, начинается постоянный звон. Проклинаем стробоскоп, и лезем крутить трамблёр в позднее, она перестаёт ехать на низких, мы крутим опять в раннее, начинаем хорошо крутить мотор, почти сходу ловим перегрев... тут мы видим, что реалии жизни часто идут в разрез с общественным мнением среднестатистического работника СТО. В этом может таиться как минимум 4 причины: 1) неправильно настроен карбюратор. Он "беднит" в некоторых режимах, отчего появляется звон. (привет людям которые рьяно экономят топливо) 2) неправильно настроен ЦРОЗ. (частный случай когда ещё свою подлянку проявляет и ВРОЗ на переходных режимах, загоняя зажигание в слишком раннее для этого режима) 3) банально у вас фиговый бензин. 4) неведомая фигня которая иногда случается с москвичём Звон - это детонация. Детонация - это смерть поршневой (клапанам тоже не сладко приходится) Новодельные поршневые детонация стопудова сожрёт за 3-5 тыщ. такого вот пробега. Переходим к самому процессу регулировки. Нам нужен москвич с тахометром, стробоскоп который не боится оборотов, кусочек мела, помощник, мануал по мотору, и светлая голова. Находим в книге табличку со значениями ЦРОЗ. будет что-то типа Смотрим и придумываем контрольные точки, например 1; 1.5; 2; 2.5; 3 тыщи оборотов. (ну или по вашему желанию, дабы получить полную картину работы ЦРОЗ) Дальше сопоставляем с этими оборотами градусы опережения. Меряем диаметр шкива, и при помощи несложных формул школьного курса геометрии, смотрим какие расстояния нужно отложить на шкиве, чтоб поставить нужные метки. лично я, для этих целей, сделал бумажную линейку с нужными отметками, и потом приложил к шкиву, и мелом поотмечал точки. Потом, собсна, начинаем махинации с трамблёром. 1) снимаем его 2) разбираем, чтоб добраться до заветных пружинок. 3) достали вал с ЦРОЗ на нём, и дальше у нас 2 варианта. 3.1 я делал так, чтоб первая пружинка сразу вступала в работу, а вторая подлкючалась на 1/2 хода регулятора. 3.2 народ делал вариант другой, первая пружинка сразу, вторая подключалась на 2/3 хода регулятора. 4) собираем трамблёр до кучи. 5) меликом расчерчиваем шкив под нашу линейку 6) ставим трамблёр, греем мотор 7) выставляем начальный уровень зажигания на ХХ. (не забывая отключить трубочку ВРОЗ) 8) садим помощника, и начинаем проверку соответствия меток на тех оборотах, по которым вы создали метки. 9) если что не совпадает, разбираем трамблёр, натягиваем или отпускаем пружинки, добиваясь табличного результата. 10) если на 1500 оборотов на БСЗшном трамблёре опережение почти максимальное - это значит, с вероятностью 99%, что у вас волговский трамблёр. У них более слабые пружики. Нужно лечить только заменой пружин, никакая подтяжка там скорее всего не поможет. Если есть вакуометр, можно подобными расчерчиваниями проверить и ВРОЗ. Только при замерах обороты должны быть максимально близки к ХХ(чтоб не включался в работу ЦРОЗ), а при помощи какого-то прибора создавать разрежение на ВРОЗ, и проверяя его, сопоставлять с метками на шкиве. Уменьшить опережение можно попросту вмяв выступающую часть молотком.(созадите более высокий натяг пружины) увеличить - надо будет купить ВРОЗ другого типа на рынке, или поизвращаться с имеющимся. Я данных действий не производил, поэтому описывать их не буду. Были варианты со старыми полуразборными ВРОЗ с классических моделей жигулей, но нам оно помойму не подходит, могу с уверенностью сказать, что на БСЗ однозначно эти регуляторы не подходят. Если вы всё сделали верно, а оно всё-равно звенит, меняйте заправку, курите карб. или может уже подкрадывается пушной зверёк мотору.... при этом не забывайте, что вы могли сделать что то не верно. зы. в природе существуют люди у которых имеются стенды для настройки обоих регуляторов, но я находил таких только в Москве...

а что ты хочешь услышать? у знакомого континенталь 3й, вполне красиво ездит. на лачике обут нокиан rsi(считай нынешний нордман Rs) на тойже скорости в техже поворотах сносит. но там рисунок мелкий, по глубокому снегу нокиан лучше. yа космиче росава Wq не помню какая, на морозе и по льду превращается в фигню. но езжу мало, и так хватает. ps. вообще половина города катается сейчас на хакапелите R

мдэ, no comments...

вроде были ещё. надо поискать. да чота всем какта пофик.... думал заказывать сходу штук 50-100.а тут десяток если заберут, то буит хорошо. 10 штук будут некрасиво стоить.

полторуха за 3200... сказочно.....

застрахуем на 500 грн и пускай только попробуют поломать)))))

был сёдни на авторынке, неожиданно купил за 5 грн манжету. теперь надо будет глянуть она или нет, и идти тогда уже с образцом. также сказали есть целые ремкомплекты на него... рынок удивил. несколько лет назад спрашивал у всех подряд, говорили нету.

есть, у меня новодельный "чистанемецкий" подшипник просто не запрессовался. на нём небыло фаски, и он банально недопрессовался до конца.... дорогой подшипник тянешь одной рукой монитровкой и люфт выбирается. вологодский нуна тянуть почти доусирачки чтоб ушёл люфт.

незнаю как у вас там, но я на "полное стекло" попадаю пару-тройку раз в зиму. какбэ я не думаю что поездки на дачу так важны, что будешь кататься по такой дороге. ито утром едешь по стеклу, а ближе к вечеру или посыпано, или подтаяло, или фурами немного разъездили... по стеклу езжу 50-60 на машине с абс. шипованные обгоняют гдет на 70-80... с учётом того что шиповка даёт хорошие приемущества на машинах с АБС... у дружбана на сенсе шиповка амтел была, при торможении по льду точно также шла юзом как и нешиповка. хотя при троганьи по льду выгребала хорошо...

шиповка в поле тебе ничо особого не даст. бюджетная шиповка даёт мегаприемущество на льду и скатаном снеге(считай тотже лёд), дальше сплошные минусы (шум, хуже цепляется за любое покрытие кроме льда) советую просто купить один хороший комплект с крупным рисунком(чтоб по снегу грестись).

ресурс мотора будет раза в 2 меньше. этож детонация. 1.8 вообще не должен звенеть. вроде он как самый устойчивый к эьим явлениям. мож тебе стробоскоп через НП выслать? проверишь пружинки и обратно вышлешь.

у мну не порвана, но явно потеряла свои свойства.... я его разбирал. пытался найти чота подобное в хозяйстве, но не удалось.

В общем имеется в хозяйстве вот такая штука. Безбожно травит манжета которая стоит в насосе под рукояткой (3 подъёма машины и можно доливать половину масла) Кто знает где можно попробовать поискать манжету? На авторынке разводят руками. вот фотка домкрата, фото с инета, но у мя абсолютно такойже

бери хороший стробоскоп, расчерчивай шкив и проверяй углы опрежения по оборотам. дальше можно попробовать начинать курить карб. жопометр и слухометр пока положи на полочку, рано или поздно нужно пользоваться точными приборами. зы. на неотрегулированном трамблёре у мя пёрла, но цокотела. на правильно отрегулированном трамблёре стало ощутимее хуже ехать на низких, но при этом не цокотело.

первый и девятый пунктик улыбнули.... тут можно наэкономить минимум 1000... 2-3 дня полежать под машиной, и ты наэкономишь ещё 1200грн... даже если 4 дня у тебя займёт ремонт. это 300 гривен в день. бОльшая часть населения украины в день получает меньше или намного меньше.

судя по всему надо курить пружинки в трамплёре... а насчёт сапуна, а с отверстием в первичном вале что сделал?

это было к слову о дешёвых качественных запчастях на ино))) я незнаю как с классикой, но с 41м так... оно сыпетцо, и ты его собираешь постоянно. ставишь феноксы-полидряни. сыпетцо почти сразу. ставишь-каябы колхозинг (зачастую и от ино) через год уже можешь начинать считать наэкономленные средсва особенно на работу, если делаешь на СТО. но 2500 надёжная клёвая иномарка... утопия, или аццки счастливый случай.

патамушта гладиолус. если гоняться за запчастями по всем разборкам то может быть и дешевле (но по надёжности эта иномарка не сильно отличается от москвича). но иногда наступает такой момент, когда тебе всё-равно нуна купить какую-нить хернюшку за 100-150 баксов. иначе никуда не поедешь. и тут начинается нытьё что за эти деньги я пол москвича могбы скупить и поменять. а если таких поломок 2-3 в течении пары месяцев, то народ вообще в шоке. ездя на москвиче можно иметь в запасе 1-2 тыщи гривен на любой ремонт. ездя на иномарке под такойже ремонт нужно иметь 500-1000 баксов. знакомый купил "подешевле" сайленты на ауди бочку 80. колесо сходу на торможениях начало затирать о брызговик. щас чуть покатается, и опять замена. гтц менял недавно, кажись 700 - качественный, неоригинальный. зы. катаясь на москвиче и на лачетти выходит что на последнюю денег тратится столько-же. но единоразово при ТО. в москвича вливаешь постоянно ибо на нём постоянно чёта сыпетцо и отваливается по мелочи. я специально сказал "если тебе нужно просто ездить (без доводки до идеального состояния)" купив иномарку за 2500у.е., будет такая фигня как и с москвичём за 2500грн. в ближайшее время ещё некислый кусок суммы нуна будет в него доложить.

если тебе нужно просто ездить (без доводки до идеального состояния) то 1 км на москвиче стоит раза в 1.5-2 дешевле чем на иномарке. и надо очень осторожно подходить к выбору запчастей. единственное что москвич постоянно парит мозги мелочами и надо колупать самому. в иномарку вкидываешь больше, но реже.