Таблиця лідерів

Здравствуйте выжившие на сайте, не смотря ни на что, москвичеводы, . Проходит время, что-то в нашей жизни меняется, например семейное, финансовое положение, а некоторые вещи - нет. Как-то, увлечение автомобилями, москвичами например. У многих это первый автомобиль, у многих не единственный. Так и у меня всё начиналось с пирожка, безвременно почившего в турции, 41-го... Итак, после пяти лет владения иномаркой на такие вещи как комфорт, идеология конструкции автомобиля, цены на запчасти, их качество, я значительно пересмотрел своё отношение, изменился угол видения на параметры и технические характеристики, оснащение. Почти все не в пользу машин 60-х годов разработки, наших москвичей, волг и т.д (но детальнее об этом попозже). В результате ностальгия, тараканы в голове, всё выше изложенное и свербёж в пятой точке рождают это проект. Техническое задание: 1. Мотор не менее 2л - в современном городском потоке мощность автомобиля, который весит более тонны, иметь двигатель менее 100 л.с. не комфортно, не удобно и даже преступно в случаях, когда необходима быстрая реакция на сложную дорожную обстановку. 2. Полный привод - немалую часть времени планируется проводить в условиях грунтовых дорог в частном секторе в разную погоду. последние несколько лет зимой бывают заносы около полуметра, надоело буксовать. 3. Это должен быть пикап - для хозяйственных целей и потому, что так хочется. Выбор был сделан в пользу ИЖ2715. Однако, оказалось, что их почти не нет. В результате двухмесячного поиска среди гнилушек, перебитых/вареных/гнилых номеров кузова и "по техпаспорту" с огромным трудом, за вменяемые деньги был найден данный экземпляр: красного цвета, мотор 1.5, кузов средней ушатанности (пороги родные, это стало шоком!), стоящий на учёте в предприятии. Три недели по не знанию всей специфической кухни ушло на её переоформление с предприятия на себя (всё делается за 2 дня, если знать что делать). Товарищ за рулём демонстрирует преёмственность поколений: Из ключевых изменений - расширение колеи как минимум на 10 см, возможно на 15. У москвича высокий центр тяжести, в сочетании с классической передней подвеской с низкой точкой приложения раскачивающих усилий (через пружины в балку) и узкой колеи 412 москвич не устойчив на дороге, его переворот на крышу дело вполне обычное, к сожалению. Эти же причины заставляют делать мак ферсон. От 41-го или 08-09 таза. Была ликвидирована будка и куплен борт и установлены фонари в борта: Не удержался и примерил торпеду от опель астра: Теперь занимаюсь заваркой немногочисленных не нужных технологических отверстий, например для непосредственного тормоза: В общем, сначала приведение кузова в нормальное состояние, потом кататься в стоке до сбора всех необходимых узлов по трансмиссии для переделки в 4х4 и параллельно постройка мотора.

Замерить диаметр отверстия, старых шайб, найти новые шайбы и замерить тоже диаметр. Если отверстие уже разбито и больше новых шайб, то точить шайбы под размер разбитого отверстия.

Доброго всем времени суток! Погодка сегодня "нелётная" - дождь целый день лупит, я заскучал и решил ... написать мемуары про одно из своих хобби! Да, кстати, что я заметил: практически все мои интересы стали проявляться после развода с женой Рыбалка, велосипед, сайтостроение, "москалык", гарные женщины ... Ну, добре, про машину. В году этак 88-м или 89-м отец (покойный) приобрёл с рук Москвич-2140, и у меня с детства чётко сложилось об этой машине свое мнение: без регулярного ухода ездить не будет! НО!!! Наверное, многие меня поймут, когда скажу про ... запах салона "москвича". То-ли аромат свежего хлеба, то ли ещё что, я не могу определённо описать, только врезалось с детства. И, как-то не очень долго проездил тот АЗЛК, может года 3-4 побыл. Вроде как, с мотором стал на "прикол" в каком-нибудь гараже ... Помню только, что все 90-е годы лежали на балконе и помаленьку исчезали запчасти к нему: сидения, колеса, тормозной цилиндр и т.д. Долгое время не было у нас никакой машины. Позже, батя купил все тот-же "Москвич", но уже ИЖ-евской сборки, и нужно отметить, что его он больше хвалил, чем московской. Брал практически "нульцевый", хоть и считался третьим хозяином. Спидометр показывал 15,000 км. И прослужил этот "Дракон" верой и правдой лет 8-10, наверное, пока отца не стало ... Последние 3 года катался он чисто по сельским дорогам области. И вот, стоит "зелёный" на стоянке, а я ведь никогда за рулём этой маленькой машинки то и не сидел - боюсь! А за рулём сидел вообще 10 лет назад - работал машинистом автокрана в свое время. Смотрю месяц, смотрю два в окно: за это время на солнце колеса немного поспускали, АКБ села, подтеки какие-то появились. Что с ним делать? Эх, жаль стало! В-общем, решил я привести его в порядок! А ещё нужно добавить, что руки у меня растут из одного места, хотя было время, крутил-регулировал-ремонтировал. В армии - КрАЗы, после армии КрАЗо-МАЗы. Да и техникум окончил со специальностью "Эксплуатация и ремонт грузоподъёмных, строительных и дорожных машин". Но, вот что касается легковых авто, то честно признаюсь: я с трудом понимаю принцип работы карбюратора и тот момент, что на легковых машинах нет внизу окошка в картере сцепления (мол, как же посмотреть выжимной подшипник на яме?). Короче, совсем "блондин". Но, была цель, я взял ключи и поехал в первую поездку - потихоньку, осторожно, недалеко ... Потихоньку стал им на работу ездить. Хотя, конешно, были и казусы Как-то утром поставил машину на рабочей стоянке, и тут подъезжает наша сотрудница Юля на Nissan Micra, выходит и говорит: "А что это за лошпет поставил тут своего корча!?". Говорю: "Я, так-то", а она: "Ой, я не знала". Ну и, на тот момент москвичонок действительно выглядел очень "уставшим": краска местами постреляла, какой-то вылинявший весь, задний бампер наперекос, резину переднюю "кушает" краем. При дальнейшем анализе оказалось: заклинен передний левый суппорт (замена), потребовалась замена рулевой трапеции, потёк РЦС, менял подшипники передних ступиц, свечи зажигания с проводами, сменил масло в двигателе, пайка радиатора охлаждения и радиатора печки, перешёл с тосола на антифриз. Все на СТО - сам ни хрена не делал. И это было лишь начало! Хотя, автомобиль был как-бы на ходу, и родня вообще не понимала, зачем я нахожу эти неисправности. В этот первый сезон я поставил ГБО, хотя сразу и не думал, ведь поездок особых не планировалось - чисто "дачный" вариант. Только съездив пару-три раза в село на бензине, когда на АЗС у меня при полном баке глаза закатывались от таких сумасшедших сумм, я решился. Наступил второй сезон: - покраска/рихтовка авто с заменой дверей, передних крыльев, подкрыльников; - замена КПП (масло летело через хвостовик, шайба хвостовика отлетела и звенела противно да чуть не вылез подшипник первичного вала); - замена сцепления (как оказалось - напрасно); - замена карбюратора (тоже ничего не дало, но это отдельная тема); - поменял снова РЦС - потёк!!!; - новый АКБ; - заменили стартер на "волговский"; - новый замок зажигания (хотя, причина все же была в стартере, я так понимаю); - бензонасос (не качал); - отбухтовали рессоры; - новые крестовины карданного вала; - замена масла в КПП и заднем мосту; - передняя панель (старая полопалась на солнце); - задние фонари с" треугольниками" пришлось менять; - молдинг заднего правого крыла; - поставили фаркоп; - ремонт кулисы КПП. Тянет москвичонок из меня "соки". Первое время я покупал задорого запчасти на Перова у перекупщиков, а потом немного освоился, и стал заказывать в Запорожье и Харькове. Теперь только в крайнем случае еду на Перова, там не только цена высокая, но и качество дрянь. Да, ещё под боком открыли приёмку металлолома, то иногда притягивают "москалыков", и я многие детали брал оттуда. Очень многие, даже. Но, всё-равно, бьёт по карману - как ни крути. Если б ещё сам умел шото делать, а так ... А что до сейчас, то остаётся у меня несколько вопросов, конешно: 1) сложно отрегулировать газовую установку, прикрываю заслонкой подачу воздуха в воздушный фильтр, а иначе - неустойчивая работа двигателя или глохнет (замена карбюратора ДААЗ ничего не дала, значит подсос в другом месте); 2) развал/схождение, а перед этим - ремонт ходовой части автомобиля: амортизаторы, сайлент-блоки; 3) нужна новая резина - после ремонта ходовой; 4) плохо включается 2-я передача КПП - я связываю это с кулисой (и предлагал мне товарищ ведь поставить "фиатовскую"); 5) новое сцепление (б/у корзина и новый диск) "рвёт" при трогании - не могу привыкнуть; 6) омыватель стёкол не работает - нужно прицепить отдельно от дворников кнопку (купил на Перова выключатель от 2140, а не 412-й); 7) салон не "айс": хорошо бы поменять седушки и переднюю панель, хотя-бы даже с 2140. Не зря люди говорят: "Ти мені його задарма дай - я його не хочу, це ж пожирач грошей!". Но, шо ж поделаешь - хобби! Рад буду познакомиться и пообщаться с владельцами таких же аппаратов

Проще найти другой механизм ,я тоже пробовал и расклепыватт и полуавтоматом прихватывал ,а толку ось тоже имеет люфт . Плюнул и купил по 50 грн.б.у в хорошем состоянии ,новые думаю за 100 можно найти и подумал столько времени потратил , лучше бы сразу купил

Цена 800актуальна?.и как быть с шкивом генератора?

Нашёл в нете картинку - чертёж переднего крепления рессоры и приспособу для снятия оси. Удивляет то, что при зажатии сферических шайб, они распираются. Как они могут? Они же не разрезанные. И всё таки чуток при деформации ихние кромки наверное и выворачиваются и этим способом шайбы закрепляются. Если делать новые, под разбитое отверстие, то здесь надо чтоб они предельно плотно входили и при деформации обеспечили зажим.

ну, исходим из того что можно купить в свободной продаже. например заходим на популярный магазин детали зп юа : есть фильтр за 40грн, а есть за 100грн, я готов заплатить и 200грн, но кто мне даст гарантию что это не будет такое же говно в красивой обертке ? не забываем что мы в гандурасе живем. ситуация как с маслом кастрол, честные барыги признаются что его разливают в Ивано-франковске , а те что по хитрее вешают лапшу что возят его из польши, и продают то же самое дороже. эта защита как раз против удара в стакан. другие защищают также и поддон.

А каково происхождение болтающихся шайб? Машина была в других руках, или с нуля Ваша? А то вот я попал, было, с купленым москаликом...

Интересно увидеть "дорогой" бош, манн, без обид, неужели Вы думаете что за 1-2уе Вы купили настоящий, фирменный фильтр???? Пакет молока столько стоит, и то уже не настоящее, я перестал покупать боши манны еще лет 12 назад, так как у нас в стране это подделка, иногда качественная, иногда не очень, фирменные фильтра менее 10уе не стоят, я беру фильтра и на бмв и на москвич не очень известной фирмы, но проверенный годами, цена около 100грн, буду менять масло - фото скину. Вот стоит защита, даже пыле защита стоит, и как она поможет от удара в стакан?: Здесь "любая за 100грн" не прокатит! надо самому варить, так масло поменять и ее придется снимать. Когда батя лет 20 назад второй раз отбил фильтр, я купил вазо переходник, после того за проблемы забыл.

у меня грамотный переходник по чертежу AD, но я буду переходить обратно на родную систему, мне надоело каждый раз при замене масла играть в лотерею с фильтрами, поменял масло и начинается, после запуска лампочка горит пару секунд, и это не дешевый фильтр, а дорогие Бош, манн. выкидываю фильтр, покупаю другой. а бывает еще на одном фильтре давление масла больше, на другом меньше, это вообще аут, что в эти фильтра пихают неизвестно. А в родном все просто - меняется только бумажный элемент, вся механика остается. по родным фильтрам выбор достаточный - викс, фрам, чемпион, от иномарок есть заменители. А любителям бездорожья, у кого там стакан ломается, советую - поставьте любую защиту за 100грн, и вопрос закрыт.

Ну, отбивание стакана фильтра не может произойти при парковке к бордюру- колеса упираются в бордюр раньше, я паркуюсь к бордюру одного магазина через день, и ничо....надо сфотографировать, Долбонуться стаканом фильтра в препятствие на дороге тож невозможно, обычно мы долбимся балкой, если не усекаем жопой соотношение : - клиренс-яма, а стакан фильтра выше балки. Отбить стакан можно лишь при специальном наезде на специально поставленный камень точно по курсу стакана. Обычная защита - короткая, или длинная, надежно закрывает стакан...и набирает песка в подзащитное пространство при езде в лесу

А вот и не очень стандартный. Бывают правильной длины (не могу сказать размер), а бывают чуть короче, где то на 5-7 мм. Они же идут и на Волгу, может здесь и отличие. Но не беда, стают и те и те. Я примудрился подгонять любые, из выше сказаных. Когда в собраном виде, в стакане, остаётся только прикручивать, смотрю чтоб торец фильтра был заподлицо со стаканом или чуть выше. Если получилось короче, то подкладывать под пружину что-то или ещё одну короткую, пусть лучше будет чуть выше. Пробуем рукой нажимать, смотрим, чтоб играла пружина и утапливалось ниже заподлица. Ставим и не переживаем, что могут слабо прижиматься резиновые уплотнения торцов фильтра. Сюда же идет причина, из цитаты: Цитата: Их зачастую плющит, особенно при холодном пуске, особенно на хреновом масле. Да плющит, зимой при густом масле и плюс к тому же если внутри фильтра слабая металлическая гильза. Слабая гильза - когда она изготовлена из просечки и тонкие перемычки в просечке. А есть гильза сделаная просечкой но гораздо крепкая, эта похожая на тёрку для овощей.

Насчёт возможности отбить родной фильтр при езде - там ведь решетка стоит? Её нужно просто доварить усиливая - и вероятность сбить фильтр снизится к нулю. Не наблюдал на Москвиче, но есть опыт установки Мосвичевского фильтра в другой двигатель. Так вот, вероятность сплющивания фильтра резко увеличивается при уменьшении фильтрующей поверхности. А вообще тем кто хочет сэкономить гривен 150 на масле и вместо дешевой полусинтетики залить неизвестно что и потом не менять - могу посоветовать экономить дальше и не устанавливать фильтрующий элемент вообще. На самом деле достаточно большое количество двигателей ездят без фильтров тонкой очистки масла. Я наблюдал Москвича на металлоломе после таких любителей "экономить". Они были настолько экономны что не меняли в Москвиче даже колодок - так и ездили на колодках стёртых до металла. А чего им волноваться? На металлолом примут и так...

Ко всем преимуществам вазовкого фильтра я бы добавил и то, что нем встроен предохранительный клапан. Да, какой бы он ни был, но он есть, и каждый аз меняя фильтр на новый вы меняете и клапан. В "стандартной" 412й схеме он встроен в кронштейн фильтра. Сколько доводилось разбирать - то пружина мягкая (а хз какая должа быть), то шарик квадратный, то посадочное под него засрано сажей, и в итоге мы часть масла пускам мимо фильтра, или наоборот он забит и не пускает масло когда давления много и\или оно густое, и фильтрующий элемент заминает. Да, в вазовских фильтрах часто жалуются на эти клапана, но , фильтр нормальный стОит 100 грн, и меняется легко. Вот, ну вобщем вот Фотки там в конце первого поста. На сегодняшний день 320 грн , неделя-две срок. Себе на 2141 сделал именно такой вариант, потому что фильтр можно любой огромности поставить, хоть волговский, сравнимый по размерам с 412м стаканом, почти вертикальное положение, ну и плюс все преимущества "вазовскго" фильтра.

Тут два варианта. 1. Купить оригинальный заводской кронштейн, который штатно стоял на моторах у 41 москвича. 2. Заказать переходник под ваз-фильтр на родной кронштейн. Тут на форуме есть предложения. Категорически нельзя покупать переходники, которые выглядят как заводские, но при этом произведены кустарно, у них нередко обламывает штуцер и в процессе езды фильтр отпадет и все масло вытекает наружу. На счет штатного фильтра. Преимущества: 1. Увеличивает объем масла в системе (больше масла - лучше для мотора, но хуже для кошелька). 2. Дает какое-то охлаждение масла, хотя польза от него весьма сомнительная, т.к. основное охлаждение (воздушные потоки) идет по крышке картера двигателя. Стакан спрятан за фартуком практически полностью, потому от набегающего потока воздуха скрыт, а для пассивного охлаждения площади маловато. Не зря со временем отказались от ребер на стакане, толку от них ноль целых хрен десятых. 3. Дешевле фильтрующий элемент. Недостатки: 1. Качество родных фильтрующих элементов. 2. Их зачастую плющит, особенно при холодном пуске, особенно на хреновом масле. 3. Замена фильтра более грязная и муторная процедура. 4. При замене фильтра иногда можно криво установить резинки в торцах фильтрующего элемента, в итоге все масло будет идти мимо фильтра. 5. Большой объем стакана, при первом пуске после замены долго заполняется маслом. Можно, конечно вручную дрелькой его закачать, но это надо снимать трамблер, в общем, лишние телодвижения. Имхо, самый удачный вариант - это переходник, который называется "по AD", потому как фильтр в таком случае ориентирован вниз как родной стакан. В связи с этим можно применять "высокие" фильтры большего объема, можно перед установкой заполнить фильтр маслом почти до краев. Заводской вариант кронштейна в кузове заднеприводных москвичей имеет два недостатка - мало места до брызговика, соответственно надо применять только низкие фильтры и то, что он ориентирован горизонтально, при снятии масло вытекает и нельзя заполнить маслом при установке.

У родного маслофильтра больше площадь фильтрующего элемента, ну и за счет обьема стакана лучший отвод тепла.Главное не перетягивать стяжной болт. Если где-то провтыкать и налететь на препятствие то стакану пипец, ВАЗофильтр в это плане более спрятан.Хотя я недавно умудрился стукнуться маслонасосом об бордюр, и начал замечать капли масла из-под одного болта крепления маслонасоса, хотя тоже стараюсь быть в этом плане внимательным.Если надумал переходить на ВАЗ-фильтр,то старайся купить "ровный" переходник,правельной длинны болты под внутренний шестигранник и проверь визуально как вкручен штуцер на который потом навинчивается фильтр.качество резьбы для датчика давления.(конусная)Я покупаю фильтра Wix, вот уже 3й фильтр юзаю - притензий нет.

Вообще, это и есть правильный вариант. На фильтре смазывается резинка, закручивается от руки без усилия до упора (до касания резинки посадочного места), потом доворачивается на 3/4 оборота, хоть рукам, хоть ключом. Кому нехрен делать, можно купить ключ для фильтра и зажимать динамометрическим ключом с моментом 20 Н*м, это то же самое, что руками с доворотом затягивать. Ня:

Наварить, как бэ, и дурак может, вымерять, промаркировать, просверлить, и прочее, может любой гаражный кулибин, это даже коню понятно... Если появился зуд в промежности что - либо посоветовать широкому кругу автолюбителей - то советовать нужно в полном объёме, с нъюансами и деталями. Ну, если мотористу хватает крепления ВУТ и ГТЦ за один болт, тогда он, типо моторист, пусть коцает моторы клиентам - придуркам, прикручивая все крепления в двигле через один, , и не лезет давать советы в другие системы, особенно в тормозные! Уместно отгибать в сторону мотористовский член , чтобы не обоссать мотористовские штаны!

Я писал в соседней теме, как регулировать замки. GreenMile писал(а): Разболтанный замок двери и/или ответная часть на двери. Плюс ко всему могут быть уже разбитые петли. Делай полную ревизию.1. Подергай сильно сам замок в двери, наверняка он уже от времени чуть открутился и болтается или просто притяни все его винты, которыми он в дверь вкручивается. 2. Проверь, не сильно ли болтается звездочка, относительно корпуса замка. 3. Проверь как прикручена ответная часть замка на кузове, подтяни болты. 4. Садишься в машину, тянешь ручку вверх (как будто открываешь дверь, чтоб выйти) и, держа ручку в этом положении, мееееедлееенно закрываешь дверь до упора, ручку надо держать чтобы звездочка свободно вращалась и не защелкивалась. При этом смотришь на поведение двери относительно рамы, дверь перед самым закрытием (когда входят в зацепление замок с ответной частью) может опускаться вниз либо подниматься вверх - это значит не совпадает положение замка на двери и ответной части. Соотвественно, ответную часть надо поднять выше, если дверь вниз идет или ниже, если дверь идет вверх. 5. После того как выловил положение, чтобы дверь не поднималась/опускалась, помечаешь это положение ответной части и начинаешь смещать ее уже не вверх-вниз, а вправо влево, до тех пор, пока дверь не начнет нормально закрываться и в закрытом состоянии не будет тилипаться. Вроде бы все, я свои отрегулировал, при чем был в шоке: 3 двери из 4-х были в ужасно разболтаном состоянии и замки в дверях болтались и ответные части на кузове, а я все парился, почему двери закрываются только с размаху и во время езды открываются. Отсюда: http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ку