Таблица лидеров

Всем стокерам посвящается! Данная тема неоднократно поднималась на форуме, в "гаражах"да и так на просторах "тырнета" (на драйве например). То там то здесь, всё частями. И вот мне попал в руки "подопытный", как родилась идея объединить всё в одну тему и рассказать как сделать AUX и FM в штатном приёмнике москвича. Будь то приёмники серий А-37Х или Урал-Авто. Для ясности картины: к входу AUX подключается любое MP3-устройство, и в гнездо для наушников портативного устройства ( в дальнейшем MP3) собственно так в дальнейшем будет музыка. Но приёмники одноканальные(монофонические), а выход на наушники двухканальный (стереофонический). Поэтому в динамике торпеды мы получим звук, но моно. Характеристики приёмников расписывать не буду, загуглите сами. Начну с рассказа о "рабочих" аппаратах. Или до недавна рабочих. С ними проще всего и впринципе возни меньше. Основные блоки и детали скорее всего будут рабочими. В качестве примера имеется приёмник А-373МЭ. Итак будет подопытным. Попал ко мне вот в таком состоянии (внутри хороший), владелец попросил сделать AUX для MP3 или телефона (ну тут точно не знаю, да и не важно). Итак задача ясна, подопытный есть. Допустим он рабочий. Разбираем. Вот он внутри Для неопытного глаза конечно ВАЙ-ВАЙ, сколько всего внутри. Итак, просто о сложном. Суть в чём. Приёмник состоит из детектора (с контурами), усилителя высокой частоты (УВЧ), регулятора, усилителя музыкальной звуковой частоты (УМЗЧ), входного фильтра питания, механической части. На данный момент нужен регулятор и УМЗЧ (фильтр тоже нужен, ну как же без него, ведь питание всего приёмника от него. нужен для сглаживания помех в бортовой сети автомобиля). Собственно к регулятору будет AUX. Для начала обязательно нужно провести внешний осмотр. Нужно высматривать повреждённые элементы, особенно тчательно осматривать электролитические конденсаторы (алюминевые бочёночки). Не допускаются вздутости, потёки, раскрытия, и другие повреждения. А вот и претендент на замену. Менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. В идеале, конечно, заменить все эл.конденсаторы, но я ограничился заменой в обвязке УМЗЧ, поскольку на данный момент он нам и нужен. Внешне целые можно не менять. Однако время делает своё дело (средний срок службы бумажного эл.конеденсатора - 10лет). Поэтому даже если внешне всё ОК, просто рекомендую поменять, просто для успокоения. Или хотя бы поменять конденсатор на "выходе" УМЗЧ(к нему подсоединяется провод с клемой для динамика), и по питанию (будет параллельно питанию в приёмнике, обычно самая большая ёмкость). Паять нужно аккуратно, паяльником не более 40Вт, дорожки на плате боятся перегрева, и запросто отпадают от платы. Вот уже поменял 6 конденсаторов. Пора двигаться дальше. Теперь нужно найти регулятор громкости (выделил красным). Он хитрый - с выключателем (точнее переключателем). 3 контакта для звука и 3 контакта в торце для включения. Нам нужны контакты для звука. Один из них будет "общий" (можно прозвонить, будет соединённым с корпусом), центральный - вход в УМЗЧ, и противоположный от общего - вход в регулятор. См.фото, нужен контакт с красным проводом, боковой. Поскольку приёмник как таковой использоваться не будет, провод отпаевается (и обязательно заизолировать). Но можно не отпаевать. В таком случае переключатели диапазонов должны быть в выключенном состоянии. Далее берётся два кусочка провода (в идеале экранированный), и припаевается к регулятору громкости, два крайних контакта (т.е. общий и вход). Теперь нужно определиться, куда разместить разъём для AUX. Можно аккуратно врезать сзади в корпусе, или вместо разъёма антенны. Я просто припаял на проводе, вывел через свободное отверстие, тем самым оставив выбор за владельцем, чтоб можно было закрепить в любом удобном или укромном месте. Гасящие сопротивления по 10 кОм распаял прямо в корпусе разъёма. После этих модернизаций "приёмник" "запел". Ну как запел. Обычная микросхема К174УН7 и звук соответствующий. Звучит как УН7. Несколько слов об конденсаторах: Конденсатор питания С87 был 1000мкФ, поставил 2200мкФ (чем больше - тем лучше). Конденсатор на выходе УН7 С89 был на 1000мкФ, поставил на 470мкФ (многовато 1000 для широкополосных динамиков 4ГД-6ГД, звук стал немного мягче, вместо бубонящего). Конденсатор на входе С81 можно ставить от 1мкФ и до 4,7мкФ. Напряжение на конденсаторах должно быть не менее 16В (13-14В в авто, может кто не знает. С87 лучше поставить на 25В). Всё остальное - по номиналам в схеме. Модернизация для Урал-Авто делается аналогично. По тому же принципу. Модернизация для приёмника Былина-207 (УМЗЧ всё тот же на К174УН7) Что интересно, в приёмнике этой модели уже есть линейный вход. С завода. На корпусе с левой стороны есть гнездо (выделил синим), в нём должна быть заглушка с перемычкой. Уже тогда предполагалось, что в этот разъём возможно подключение кассетного проигрователя (плеера). При добавлении разъёма mini 3,5, заглушка с перемычкой из 5ти контактного вытаскивается. Или можно сделать переходник из mini 3,5 в 5ти контактный. Приёмник Былина - 310 аналогичен приёмнику А-373М. ВАЖНО! Настоятельно НЕ Рекомендую заряжать MP3 (телефон) с борт.сети авто и одновременно подсоединять его к AUXу приёмника. В противном случае может выгореть Ваше любимое музыкальное устройство. Поскольку "общий" контакт разъёма будет электрически соединён с кузовом авто. Кто знает по какой схеме китайци собрали автомобильный зарядник. И кто знает что за ОУ в телефоне и какая там обвязка. Про FM. А-373М (А-370МЭ), Урал-Авто, Былина имеют кошерный диапазон УКВ. А значит можно "перевести" на FM. Для этого нужен УКВ/FM конвертер предназначенный для приёмников диапазона 41-53 MHz для Урал-Авто, 65-74 MHz для А-373 (и приёмников Былина). Но нужно смотреть по конкретному приёмнику, ряд поздних Урал-Авто2 будет иметь диапазон 65-74 MHz. В продаже есть такие платки конверторы Но надо поискать. Схема подключения характеристики есть на вкладыше. Один провод - на антенну, и питание паяется параллельно к конденсатору питания в приёмнике (см. выше). Есть конверторы, в которых антенна подключается последовательно через конвертор, а есть - где параллельно. А есть и так и так. Конверторы, которые идут как законченное устройство, в виде коробочки-переходника в разъём антенны приёмника - работать не будут. Расчитаны на европейский диапазон до 88MHz. В А-370, А-373Б УКВ диапазона нет. Подобным образом переделаны несколько А-370 и А-373М, Былина-207.

Все времени нет чтоб нормально написать о впечатлениях и результатах. и чем дальше от времени встречи тем меньше вероятность что напишу. Поэтому напишу счас и коротко - парни, все было классно, и всем вам огромное спасибо! И за организацию, и за базу, и за мероприятие, и за отличную компанию и за экскурсии по городу в течении недели после встречи. А еще за гонки, за покатушки на разных москвичах, за кубок, за эмоции, за жениха и невесту, за кораблик, за ведущего......... короче за все. Огромное спасибо, вы молодцы! Это я и об оргах, и о просто клубнях одесситах, и обо всех участниках встречи. Очень кстати классно что многие остались еще на несколько дней после слета, со всеми отлично провели время. Вобщем я очень доволен этой всеукраинкой. Спасибо. ЗЫ, Хочу в Одессу еще.

три дня интернета не было(( замок закончен и испытан. такого эффекта я не ожидал. закрывается на ура и после закрытия ляду сдвинуть не получается)) стоит мёртво. закрытие открытие и ещё немного фоток

А какая цель жизни? Какой смысл? У меня есть мечта - Сообразить такой гараж как во всяких "Тачку на прокачку" .... То есть большое помещение оборудованное для ремонта ( хоть простого хоть капитального) станками, подъемниками,сварочными аппаратами, покрасочной камерой, и еще много чем. И для тех у кого нет места своего для проведения ремонта , а хочется своими руками все сделать, организовать такое место. Короче я понимаю что это звучит как бред, но это мечта....

Всем привет! В очередной раз, и это уже немного юбилейный, пятый , раз команда Ахтырских москвичеводов приглашает друзей к себе на посиделки. С датой вроде определились, это будет 28 октября. На данный момент это основная информация. Больш инфы нету. Ну будет как обычно - встретились,поторчали на площади, семак поплюхали, колонной по городу проехали, машины поставили и пошли в кафешку согреваться. Над развлекательной программой думаем, но пока ниче не придумали, так шо может будет как в прошлом году )). Цен пока никаких, обьявим позже, ну как обычно - чтоб хватило на что покушать, чем закусить, алкоголь с собой. Цены на жиле обьявим тоже как разведаем. Ну вобщем цель этого поста сообщить дату, остальное позже.

Втулки всегда подгоняются под палец. Проблема на во втулках, а в том, что палец должен быть подобран под отверстие в поршне, существует 4 разные размерные группы пальцев, маркируемые краской разным цветом. Также по размерным группам отверстия под палец маркируются и сами поршня. Использование пальцев другой размерной группы чем поршень категорически неприемлимо и грозит либо разбитием отверстия если оно больше чем палец (палец болтается), либо деформацией стенки поршня если оно меньше. Очень часто мнение о том, что "УЗАМ -- гомно" или "Москвич ненадёжен" как раз и обусловлено нарушением технологии ремонта в части правильного подбора сопрягаемых деталей. PS^ Пальцев нет ...

Всем добрый вечер. Продолжим ведение гаража. Скину чуток фоток по Гренадёру. На фото: установлена другая решётка, покрашена. Та, что раньше стояла и была крашена серебристым металиком пока лежит на полке. Этим летом установлены новые развары, а старые установили на зимнюю резину. Размер, ширина, такая же как и была - 6 дюймов. Сделаны из своих дисков, здесь в нашем городе, сами красили. Если кого интересует, как обстоят дела с другим автомобилем, который назван Гранатом, то с ним всё хорошо. Идёт технический и косметический марафет. Сын над ним колдует, я тоже помогаю немного. Где-то через неделю будет и о нём "репортаж", о проделаном, с фотками. С чем и раскланиваюсь, до следующих сообщений!

Писать некогда, та и читать тоже особо некогда. Немного напишу, ибо потом ваще ничо не напишу. Вкратце. Подготовка к поездке в Одессу была авральной, технически все было ОК, собирал только салон и т.п. долго. Потолок сделал, получилось, как сказал Саня - "Можно мириться". .Может когда-то сфоткаю, ну, не плохо относительно. Не успел поставить накладки на центральные стойки только. В Одессу сьездили нормально, расход от заправки до заправки показывал от 10 до 12, заправлялся каждые 100-180 км. Бак бензиновый таки не поставил. Машина не подвела, была проблема немного с проводкой, я все грешил на отваливающийся ДХ, вернее на разьем его, перед поездкой его проверил и дообжал, в Одессе было раз заглох и по пути домой еще несколько раз на обьездной города, и кода уже заглох и не мог завести, то оказалось что проблема в разьеме , где проходит главный плюс втыкаясь в ЧЯ, разьем не выпал, а просто не было контакта , почистил "маму", подогнул, и поехал. Просто когда включался электровеник контакт пропадал и мотор глох, я не сразу и понял. ГБО-2 постоянно "плавает", приходится настраивать в дороге, так и по дороге в Одессу стало почти не ехать, перестроил, стало ехать, но максималка была всего 120кмч, а на затяжных подьемах перед Одессой и того всего 80 на 4 передаче. Когда домой ехали то перенастроил немного и стало ехать лучше, но не так как хочется. И счас бывает у ГБО переменчивое настроение, надо ставить инжектор (с) (Анцифер). Еще перед поездкой отломался руль, который варили пару недель назад, Саня выручил, теперь ищу руль, варить не хочу пока. Давно болталась рулевая колонка, перед поездкой поджал, врое все ОК, но по приезду домой стало болтаться сильнее и клацать, сегодня полез - трещины, заменил на новую, но у меня была та что травмобезопасная, поставил сплошную, не очень нравится, но была только такая, причем новая. Пользуюсь люком, кайф. Какой-то тормозной диск таки кривой, при торможении с высокой скорости неимоверно тилипает руль, кажется аж машина подпрыгивает. Хотя может это передний ступичный подшипник?: На скоростях за 100 просто при езде, без торможения, бывет бьет сильно и неимоверно, а бывает лишь слегка и можно ехать 120 и 130кмч. Коротко вроде все.

у меня как всегда жосткие выходные :), вот минут 30 назад только вернулся. Пол дня в воскресение мыл аж 3 раза керхером машину смывал битумные пятна уайт-спиритом то антисиликоном, сразу же смывал теплой водой, у нас просто делают европейские дороги но украинскими руками и головой. после занялся лядой, так как она задолбала меня она за всю неделю хотя она практически не торохтела лишь немного поскрипывала, погрюкивала все проблемы слядой были от криворукости предыдущего хозяина выкрутившего сильно упоры резиновые, на боковые она совсем не ложилась между резинкой и лядой с обеих сторон был зазор в палец я это заметил лишь на прошлой неделе. За основу взял ответку с донора походу еще СССР, она отличаться от новодельной, отверстия меньшего диаметра, сама меньше немного и метал в ней толще. там где выработка сделал как на предыдущей, одел кусок трубочки разрезаной с карниза но блин, я же сорвал на верхней части заска один болт нет бы, что бы сразу взять сверло да и высверлить, я решил личинку снять, оказался я рукожопом оказываеться она вытаскивается так как и вставляется благо была с донора пружинка и защелка собрал единственный + это точно перемазал личинку маслом внутри обильно. взял новое сверло высверлил за 1 минуту оно просто лезло в болт боковые упоры у меня просто не касались, по совету скрпа сделал на Быструю проставочки из текстолита аж за 3 минуты результат лядо стало захлопываться немного жоще, но оно не люфтит + обесшумил защелки на заднем диване, они меня достали своими писками, взял бутылку 1,5л разрезал на пополам, взял вырезал пластинку и намотал на ответную часть дивана, сверху пока изолентой 3м которую под ковром забыл прежний хозяин ехал по хреновой дороги у меня сзади все тарахтело скрипело и гремело, лядо замолчало я его победил, сидение тоже, теперь скрипит у меня рулевая колонка точней крепление, торпеда и, что то в правой дверце. второй день хотел уделить машине, доантикорить багажник, но брат попросил ему помчь с его машиной, он ее переварил, точней его товарищ, но пару мест они провтыкали было так стало так, думал наложить сплошной кусочек но оказалось я залез немножко в салон, пришлось немного по извращаться, что бы заделать пропил еще нужно было с низу закрыть дырку, долго я мучился с ремвставкой и гнул и резал, кучу подгонок, вобщем приварить не смог углекислота закончилась дело было около 7 вечера, и тут я предлагаю братцу давай окно поставим, он давайЮ он полетел выламывать старое, я покушал, и в пол восьмого начали ставить, в 22 закончили, завтра на очереди, еще 2 окна жена злиться сегодня пришол жена и ребенок уже спят завтра опять тоже самое. подскажите, что это за пистолет, одни говорят для гравитекса, другие что бы проливать скрытые полости?

Это не враньё, как кто-то удачно из форумчан подметил, расход в режиме "надо продать" На РСТ у опеля Сенатора с трёхлитровым мотором в состоянии "предИздохъ" будет расход 8 литров по городу зимой, ГАЗА!

В связи с длительным отсутствием поставок углекислого газа в наш регион, и в связи с этим приостановлением сварочных кузовных работ, решил не тратить время зря и установить поликлиновою передачу на привод генератора. Генератор был заменен на генератор от инжекторной ВАЗ-2110. Он в 3 раза мощнее от штатного москвичевского — 120А против наших 40А. На сайте производителя на сегодняшний день для этого же генератора заявленная мощностная характеристика уже не 120А, а целых 135А! Ремень использован 6 ручейковый на длину 858мм: Для натяжения ремня приспособлен дорогущий ролик, а еще дорогущий автоматический натяжитель от AUDI-A4(A6): Для их установки специально разработан и изготовлен кронштейн крепления поджимного ролика и автоматического натяжителя: На вышеуказанном кронштейне крепления ролика и автоматического натяжителя предусмотрена жесткая планка механизма натяжения генератора при помощи дополнительного кронштейна крепления верхнего уха генератора: В результате имеем ЭКСЛЮЗИВНЫЙ вариант конструкции установки генератора с поликлиновой передачей с АВТОМАТИЧЕСКИМ натяжителем: Сам кронштейн крепится 2-мя длинными болтами М8, которые одновременно держат помпу на блоке цилиндров. В заключение могу высказать, что автоматический натяжитель ролика имеет ПРАВИЛЬНУЮ функцию эксплуатации поликлинового ремня на всех ступенях его работы, начиная от тяжелого запуска и заканчивая сопровождающимися продолжительным свойствами растягивания ремня при нагревании и трении. Большое спасибо при разработке и инсталляции поликлиновой передачи заслуживают инженер-технолог по технологическим вопросам: как и куда все крутить, а также главный инженер по вопросам: откусить, отгрызть, по-принципу "как я схочу, так и будет, а не то — загрызу":

Про КППшника, этот чел уже давно занимается именно ремонтом КПП наших мосек 41-х. Доработки вносит и есть реально спорные моменты. Но и детские болезни наших КПП тоже есть т.к. ее разрабатывали подганяя под нужные параметры вот и накосячили. Позже что то устранили и плохое и главное хорошее, т.е сделали еще косяки. А главное наша КПП очень требовательна к маслу лить надо именно хорошее. И доработки у КППшника направлены на то чтобы оно попадало туда куда надо. После его доработок наша КПП легко вмешает больше 4-х литров масла сравните с заводскими 3.4л и она с благодарностью на это отзывается - долгой, безпроблемной работой.

Идет сборка салона...

Почемуто во многих современных машмнах такое есть. Глупые люди наверно придумали, обходить машину же намного проще))) Кстати в тему контроля-индикации, информация к размышлению. У меня на Мазде в приборке стоит реле, которое при включенном зажигании включает все контрольные лампы, сразу видно сгоревшую лампу. После запуска двигателя все лампы тухнут и работают как обычно

Ой хлопцы. Времени нима вообще совсем... Только неделю назад на летние диски его переобул))) москвич на ходу, но сильно теряет масло со всех щелей всех агрегатов. Подвеска пала смертью храбрых, все стучит, гремит. Машина сейчас у Паши на лыбедской, так что если по городу увидите- меня скорей всего внутри нет))) тавота получает звиздюлей, жена пошла на курсы вождения)))) так что скоро гошу прийдетмя отдать жене))) планирую всерьёз поднять зеленку на зиму. Буком будем валить))))

На видео выглядит хорошо, думаю вживую будет ещё лучше. Теперь у меня такая делема - нужно-ли поменять газовые упоры на более мощные, что бы крышка сама открывалась, когда замки отщёлкиваются, или по-старинке рукой поднимать? На жигуле (ВАЗ 2107) при отрытии электро-замка (с пульта сигнализации) крышка багажника сама поднимается и свет загорается - очень удобно, особенно, когда с сумками к машине подходишь. Но там седан - багажник отделён от салона, а тут хэтчбэк - зимой сразу сквозняк в салон идёт, может лучше когда уже возле багажника стоишь руками поднимать?

во общем прошлые выходные прошли стахановскими темпами, искал на машине сколы краски и ржавчинку, зачищал, обрабатывал преобразователем и вскрывал цынкарем, это в скрытых местах где не видно, + подварил в багажнике пару мест, тем кто собирал кузоф руки поотбивал бы негодяии. фото не делал. решил наконец то заменить ремень генератора и ГУРа лежит еще с зимы причем покупал уже второй, так как насос у меня от рено 19 а там шкив больше СКФ 1125 не подошол , в замен был куплен все тоже СКФ 1153 но как всегда не может быть просто, замена ремня у меня длилась больше часа ремень оказался маловат , но я не растерялся снял кронштей натяжки ремня пильнул болгаркой в низ на 1 см дальше напильник сделал свое дело, почистил шкив натянул ремень, теперь будет стоять как должен, старый был длиноват поэтому его поставили не правильно . вроде натянул ремень он вечером стал пищать, я так пару раз его подтягивал, а он все равно пищал, проконсультировавшись со скорпом выяснил, что ремень то был не дотянут , тепрь все ок старый чуть немного стал помирать так должен сстоять правильно ремень так было, так не должно быть Приехав от товарища в 10 часов ночи решил заменить рулевые наконечники думал в 11 закончу и пойду смотреть фильмец Наконечники заранее были собраны их вычищены, набитый смазкой ШРУС феби моя любимая установив пыльники он 412 стали как родные . Но не все так просто как оказалось, решил начать с правой стороны. самое интересное, что расстояние с правой стороны от наконечника до подкрылка меньше чем с левой, съемник не хотел влазить, пришлось поддомкратить колесо. конус из сошки вылез легко и тут понеслось :). Больше часа я мучился с что бы открутить болты на рейке со внутренними наконечниками, что только не делал и танцевал с бубном, и ходил круг да около машинки, но не выходило ни как. Какой то умник загнал туда шестигранные болты, там хрен подлезть с друбой не большой, пришлось залазить ногами в моторный отсек и откручивать честно еле открутил затянуты были на совесть. отрегулировал длину по старым тягам, поменял их местами, пару раз снял пару раз поставил, так как левый наконечник затирал о кузов. Левый болт не мог минут 15 попасть в резьбу, потому как шло с усилием, боялся сорвать на рейке, с нервами и матерной матерью я все осилил домой зашол в 2 часа ночи после установки стало меньше шумов и всяких хрустов. целый день понедельника просидел под машиной, дочищал, то что не дочистил ранее, обрабатывал преобразователем, вскрывал холодным цынком и мастикой, машину согнал с эстакады в 10 часов ночи.

Подшипник купил ЛСА, у нас в городе вряд-ли хорошее купишь,та и денег не было. Пока хватит. При торможении всеравно бьет, может перед Одессой сделаю балансировку всех колес, надо б. Заменил сайлентблок на левом рычаге, в этот раз взял ТРВ, но только потому что на Экзисте на них акция, он стОит 46 грн и доставка за счет Экзиста. Ну а так они ваще дороговаты. Старый Лемфердер тоже держался молодцом, даже вылезший что-то там работал, но потерся бедняга. С многими обсуждали ситуацию и почти единогласно приняли решение что причина в дорогах и в моем стиле вождения, видимо я в хорошую ямку приехал правым колесом, а может и не раз, его и выперло. Посмотрим. Сделал чтоб не стучала об кузов выхлопная система. Коечтов ней подтянул, замазал. Вот коггдя шпаклевал люк , тоесть проем, два дня ездил ваще без люка, с дыркой, то заметил что машина внутри стала на много тише, хоть и гремит все, думаю подшипник, выхлоп и сайлент сделали свое дело. Ну и старый люк у меня был сильно гремящий. Поставил другой, с этим тише. Крышу пошпаклевал плохо, спешу, не успеваю подготовить машину к всеукраинке нормально, шлифмашинка сгорела, вобщем получилось криво, и краски бежевой было мало - покрасил тем что было на работе в складе. Коасил по темному практически на ощупь. На скорую руку задул крылья и капот. Капот ни затерт нормальни, ни даже не дошпаклеван, поэтому опять же за пару часов сделан "экспромт", как грится - "потом докрашу" . Готового пока на фотках нет, смотрите на всеукаинке. Послезавтра выезжать, еще салон разбомблен и коечто пообслуживать надо. Это ягал седня в МРЕО Ижа, пофоткал пару фоток.

Читаем внимательно описание: http://rst.ua/oldcars/peugeot/305/peugeot_305_6349883-22.html#rst-page-oldcars-gallery-photos после чего выпадаем в осадок ...

https://www.drive2.ru/l/9441444/

В плане разнобоя ничего страшного не будет. Только чтоб геометрия вытеснителя в камере сгорания была одинакова ( ровная степень сжатия по цилиндрах ). Проверить легко - сделай из гипса слепок вытеснителя на поршне и пролей его 20-ти кубовым шприцом! Если что - подпили и выровняй. Я на Волге своей в далекие годы развалившийся поршень в таксопарке без разбора мотора менял, поршень маслопуз просто принес с улицы с металлолома! И ничего! А для древнего УЗАМА древний примитивный поршень из глинозема и без термовставки будет служить что такой, что эдакий!

Установка реле контроля исправности ламп Все знают что у нас в ЧЯ есть один разъем в котором обычно стоят три перемычки. По заводу там должно стоят реле для контроля ламп в габаритах и стоп-сигналах, но по тому-же заводу никакой индикации его работы не предусмотрено. Так как у меня такое реле стояло, я решил его подключить-штука все-таки полезная. Сначала изучаем электросхемы. В стоп-сигналах все просто-выключатель и две лампы, в габаритах немного сложнее. У нас идет разводка отдельно левый/правый борт но на левом борту в цепи габарита включена подсветка номера, и подсветка багажника-тоже полезные штуки но тут они будут мешать. ПОэтому переделываем: -штатный провод вытаскиваем из разъема Х9:17 и переставляем в Х9:11 -от левого заднего габарита откусываем провода, соединяем их между собой, и изолируем-это мы включили подсветку в обход реле. -берем еще один провод (длинный),с одной стороны обжимаем маленькую "маму" и ставим его в разъем Х9:17, проводим вдоль общего жгута, с другой стороны обжимаем большую "маму" и подключаем к левому габариту. Должно получиться так (красным выделено что надо переделывать) С проводкой закончили, дальше надо делать индикацию. Выход на лампу идет на контакт Х2:4. Саму лампу индикации можно сделать как удобно-в приборку РАР например есть три незадействованных лампы, в АЭП-приборке есть одна незадействованная лампа по центру-можно вывести туда, можно поставить лампочку в любом удобном месте-тут уже как кому понравится. Если выводить на приборку надо учесть что все незадействованные лампы управляются минусом (т.е. +12В туда подается постоянно), а индикация реле-управляется плюсом т.е. надо поменять полярность включения лампы-поставить реле, или перепаять дорожки на плате. Я пошел вторым путем-обрезал дорожку с которой на лампу приходит 12В, и кинул с нее перемычку на корпус. Там где обведено красным-дорожка перерезана. Потом аккуратно разбираем приборку, снимаем блок светофильтров ламп, выковыриваем заглушку из средней лампы, я вырезал квадратик из старой СД-коробки красного цвета, нарисовал на ней пиктограмку и собрал обратно Провод от реле подключил вот сюда (это разъем ближний к левому борту машины, новый провод-розового цвета) Собираем все и проверяем. Если схема собрана правильно-при включенном зажигании и нажатой педали тормоза/включенных габаритах лампа светиться не должна. Скидываем любой провод (типа перегорела одна лампа) со стопа или габарита-лампа должна загораться при нажатии на тормоз или включении габаритов. Если скинуть провода с двух стоп-сигналов лампа должна загореться при включении зажигания. И последнее-само реле. Его каталожный номер 4412.3747. При покупке на всякий случай убеждаемся на какие лампы рассчитано реле (на них обычно написано)-должно быть 2*4W, 2*5W, 2*21W (передний габарит, задний и стоп-сигнал)-к нам подхоит реле от 2108 и 2110. Ибо существует еще вот такое реле Оно рассчитано на 4 лампы стоп-сигнала (у 2115-4 стопа), поэтому правильно у нас работать не будет, но кто любит подключать задние ПТФки к стопам-это ваш выбор. У кого стоят светодиодные лампы в габаритах-реле работать не будет

яб не цеплялся за ссровское качество в плане поршневых колец. сейчас примы и болгарии делают явно не хуже лучших. и лучше чем большинство тех производителей.

Оно в олх и ссылка не получается именно на продавана. Вот его номер тел. (097)454-59-45

Забиваем выходной.

Да вроде всё правильно стоит. Если развернуть, то в картер упрётся.

Я так розумію питання про це. Точно розмірів не пам'ятаю, приблизно так. Рідний прийомник стоїть нижче плоскості кришки піддона на 25мм + глибина кришки 25мм і того в піддоні повинно бути не нижче приблизно 6 см масла щоб прийомник хоч що небудь почав втягувати. Також прийомник стоїть з боку що призводить до відтоку масла при лівому повороті. Собі поставив прийомник з 2141 піднявши його над плоскостю для кришки на 20мм , тепер зазор між прийомником і дном піддона 5мм і змістив його в центр. Також убрав мелку сеточку з заборника, лишивши саму крупну.

Да такой дефект был выявлен при примерках, поэтому и величину проставки было решено делать только на 8 мм. На первом фото поста установка поликлиновой передачи как раз видно, что даже средний верхний болт крышки в пересечении с поликлиновым ремнем. Ходовые испытания прошли - все нормально. Шум работы в подкапотном пространстве теперь никак не похож на москвичевский - шелестит, как иномарка. Такое впечатление с уменьшенным шкивом, что постоянно работает электровентилятор. Возможно даже откажусь от дополнительной установки последнего. P.S. Вова, спасибо за предосторожение.

При установке проставки под крышку водяного канала бывает, что головка болта, какого-то из тех что крепят крышку эту, трется об шкив, тоже не помню какой, вроде помпы. Будь готов что может такое быть. Можно просто головку шляпки по высоте сточить, можно в крышке посадочное место, вернее место куда упирается головка болта, немного занизить. Ну а может с уменьшенным шкивом и не будет такого.

Вспоминая те дни, когда двигатель в жаркую погоду у меня перегревался, а в зимнюю погоду я не мог обогреть салон, решил полностью переделать систему охлаждения, начиная от установки помпы с косозубой крыльчаткой и уменьшенным шкивом, и заканчивая разводкой всей системы охлаждения. Во входном коллекторе рассверлил штуцер отвода охлаждающей жидкости максимально возможным диаметром 9,5 мм. Заглушку, которая была напротив этого штуцера высверлил и на ее место установил штуцер с внутренним диаметром 8 мм : Этот штуцер соединил с выходом от 4-го цилиндра. Отвод на печку оставил на прежнем месте, единственно, что избавился от крана, поскольку кран печки уже установлен в салоне: Корпус термостата установил горизонтального исполнения (очень редкий вариант). Сам термостат использовал с имеющей в нем нижней тарелкой для перекрытия малого круга: Подходящего уплотнительного кольца не было. Вместо него успешно подошел пасик от бабинного магнитофона, обрезанный по длине На фото видно вверху замок уплотнительного кольца: При укладке никакого разреза уплотнительного конца практически нет: Чтобы соединить выход с термостата с радиатором, пришлось использовать кроме стандартного патрубка еще 2 патрубка на нижний бачок, тройник под датчик температуры на электровентилятор и специально изготовленное колено под 90 градусов изготовленный из термопластика: В результате получилось вот такое подключение к верхнему бачку радиатора:

всем привет. москвич сегодня мне сделал подарок, етить его... лопнула левая рессора. снял с прицепа, и заменил. правая тоже не не нравится, словно просажена. буду наверное и ее менять. теперь нужно искать на разборках рессоры на прицеп... но есть и хорошие новости. вчера на работе мне отдали б/у комплект ГБО 4 поколения BRC. хоть оборудование и б/у но зато халява. полный комплект. так что я доволен. может буду же на газу ездить

Учитывая тот факт, что устанавливается шкив помпы с уменьшенным диаметром, решил повторить процедуру улучшения системы охлаждения, которую проделали уже многие владельцы Москвичей. Производительность работы насоса системы охлаждения я повышаю, значит я должен и повышать проходную способность циркуляции охлаждающей жидкости, которая идет от правой части рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого дополнительно использован технологический лючок передней крышки с такого же двигателя: При помощи сверла высверлена внутренняя ее часть и впоследствии извлечена: Следы от сверловки обработаны напильником, а высота проставки фрезерована с обеих сторон на величину 8 мм: Имеем вот такой бутерброд: И этот "бутерброд" с использованием дополнительных картонных прокладок и герметика установлен на двигатель: Как видим, главный технолог уже принял работу по улучшению системы охлаждения двигателя.

Воплотил еще одну мечту. В связи с восстановлением передней части кузова решил заодно установить полнопоточный маслянный радиатор с термостатом от Opel Astra: Для этого дополнительно изготовлен переходник с Москвичевского корпуса масляного фильтра на еврофильтр. Вид снизу: Вид переходника сверху: Редукционный клапан демонтировал и после чистки собрал, но установил пружину с большой жесткостью. Это сделал по причине наличия редукционного клапана в самом еврофильтре. Можно было изготовить заглушку вместо редукционного клапана, но не стал, ибо подумал, что если и сработает этот клапан, то при очень высоком давлении, которое может проявиться лишь при условии, что не сработает тот, что находиться в фильтре по причине его неработоспособности (аварийный вариант): Также пришлось изготавливать штуцер-трубку, который будет крепить переходник, корпус масляного термостата к старому Москвичевскому корпусу фильтра: Для магистральных шлангов радиатора на переднем щите возле штатного сигнала изготовлены 2 сплоченные отверстия: В эти отверстия установлены уплотнительные резинки, которые предотвращают порчу шлангов от металла переднего щита и вставлены сами шланги: Далее шланги хорошо подружились с высоковольтной катушкой не мешая ей работать: Вид снизу установленного корпуса масляного термостата с подсоединенными шлангами, ведущими от масляного радиатора: Дополнительно изготовил и установил левый кронштейн крепления радиатора: А также правый, который почему-то оказался отличным по размеру от левого. Я выходил из симметричного расположения масляного радиатора по отношению к водяному радиатору, а также соблюдал симметрию: В итоге вышла вот такая жесткая конструкция крепления масляного радиатора, которая не мешает основному водяному радиатору даже с полностью открытыми жалюзями, а также находиться далеко от декоративной решетки: Местонахождение масляного радиатора правильное — внизу перед водяным радиатором. Шланги нигде сильно не перегибаются, не натянуты и нигде не трутся. Для этого пришлось изгибать трубки возле радиатора а также возле корпуса масляного термостата. Итак, все проверено, масляный термостат открывается где-то по температуре после открытия водяного. Фильтр выбрал большой и длинный от Газелевского 406 мотора. При использовании верхней части старого корпуса Москвичевского масляного фильтра установка большого еврофильтра (в пределах розумного) никому не мешает.

Пользуясь превосходным случаем и учитывая, что я давно никак не мог установить защиту картера двигателя по причине обломанных болтов М6 в подрадиаторной поперечине решил вместо маленьких гаек М6 установить серьезнеые, соответствующие своей нагрузке — гайки М10. Для этого изготовил специальные громоздкие гайки-пластины из листовой стали толщиной 10 мм, которые внедряются во внутрь подрадиаторной поперичины: Как видно на последнем фото, левые срезы косые — они соответствуют внутренней косой поверхности подрадиаторной поперечины. Дело в том, что поперечина снаружи имеет перпендикулярную поверхность, а внутри — скошенную. Показываю процедуру внедрения специальных гаек-пластин в полость поперечины: Для фиксации во внутренней полости поперечины эти специальные гайки-пластины решено приварить электрозаклепками с наружной и внутренней части поперечины. Для этого предварительно просверлены отверстия: Заводские нижние косинцы, соединяющие передние лонжероны и подрадиаторную поперечину также пришли в негодность. Сначала я думал заменить лишь тот, который был оторван вместе с частью переднего лонжерона при буксировке. Но подумав, решил менять оба. Косинец, который был возле вырванного лонжерона легко поддался демонтажу как отдельный кузовный элемент. На фото находиться вверху: Но учитывая его хилую конструкцию, а именно: внешние размеры, размещение сливного отверстия, высоты внутрикапотного бортика, решено изготовить новые косинцы с листовой стали толщиной 1,5мм с новыми размерами и улучшенными физико-механическими характеристиками: Также я изменил рапсположение сливного отверстия на косинцах. Учитывая проблему смывания грязи с косинцов под радиатором, особенно в его углах, решил сделать эти сливные отверстия в самих их углах — легко просматривается на соединении линий красного маркера: Такое расположение сливного отверстия увеличивает жесткость конструкции по сравнению с заводской конструкцией косинца. Также увеличена высота буртика в 2 раза, что придает общей жесткости не только самим косинцам, но и переднему подрамнику в целом. Полностью подготовленные косинцы с отверстиями под электрозаклепки, а также под болты крепления защиты двигателя и под кронштейны стабилизатора переднего моста: Для приваривания этих новых косинцов на краях поперечины просверлены отверстия под электрозаклепки: На следующих фото предоставлена возможность вида передней поперечины с новыми нестандартными нижними косинцами прикрепленными пока лишь самими болтами М10. Учитывая плачевный опыт откручивания болтов из подрамника, а именно их обрывание и в последствии восстановление скрытых гаек, находящихся внутри передних лонжеронов и поперечины, болты решено установить из нержавейки. К большому сожалению сварочные работы были прекращены на целую неделю по причине отсутствия углекислого газа. Как говорили его поставщики, газа в Киеве нет по причине простоя кислородного завода и… "звоните на следующей неделе…" Пока автомобиль ожидал ремонта, в нашей окрестности прошел уранан. В соседей пораскрывало крыши, выломало деревья. В последствии немного перепало и Москвичу — вырвало с корнем рядом стоящею вишню с плодами и рухнуло на переднюю часть в районе лобового стекла.

Чоловіче, не позорь Закарпаття, i в першу чергу себе. Це форум однодумців, а не аукціон.

У нас при обычном осмотре за ГБО нагибают, за несоответствие номера двигателя - нагибают. Смотрят абсолютно всё. Дитоль/не дитоль, есть в техпаспорте/нет в техпаспорте, уже много раз на форуме обсуждалось Если есть возможность катануть доверку, чё тут париться, пусть даже москвич не переоформляем. Норм вариант. Все хотят москвич "на века", а спустя год спихивают машину дальше или пускают в митол.

Смысл в том, что в нашем окружении далеко не всегда честные и порядочные люди. Возьмет какой-нибудь олень твои фото, поставит красивую цену, да и кинет кого-то на предоплату, а потом доказывай, что ты не он. А номера пробить можно непосредственно на месте. UPD: пару лет назад кто-то из наших продавал 41 с ауди потрохами, там еще полуоси были вареные. Эта машина всплыла на Одфоруме с ценой в штуку, после того, как я показал в теме реальную объяву, этот кадр удалил фото и сразу исчез.

н не жалею)))),пока только радуюсь!

Давно не пил пиво и вот утром еще не совсем отошел. А называется нехер вот вчера было праздновать победу советского автопрома на немецким.

походу да и брызговик туда еще прикручивается.

Интересное видео про разборку кпп 2141, в которой вроде была залита присадка или не понятно что.

Самый главный указатель!!! Сори за качество,телефон!

Забыл сказать я такого 2137 видел у нас , реставрированный просто труба! За рулём парень молодой лет так 24 - 25 . Про себя, подумал молодец, красава. Молодежь должна знать что это реальные тачки!)

Сегодня пол дня посвятил реставрации (были трещины), покраске, шумоизоляции и установке торпедо. Пропаял трещины и скрепил несущую, которая у лобового стекла с основной частью дополнительными саморезами. Первая мысль была их склеить, но потом раздумал. Красил из баллончика черной матовой краской фирмы "Lider". Проклеил изнутри листовой STP 1 мм. Низ сейчас немного болтается, как и положено по заводскому), но этот момент я решил победить, создав дополнительную опору, когда буду делать новую бороду под магнитолу и центральную консоль. Верхнюю накладку наверное перетяну кожзамом. С цветом пока не определился. Вот ещё проблемка. Щиток приборов нужно поменять. Не работает спидометр и t° охлаждения. Может есть у кого на продажу в 100% рабочем состоянии? Можно даже с разбитым стеклом) или указанные приборы отдельно

Для угловатой снаружи машины плавные формы в салоне не идут Это мой бзик - чтобы внешность соответствовала интерьеру. Поэтому я не приветствую установку в М-классик всякой плавной хрени, как и в 2141 Я бы делал накладку с нуля вот таким образом:

Накладка Бомба НО, такие ставились на поздние святы, такая у фена стояла, шикарно однако. где ее взял, во сколько обошлась?

Да ладно.. А если я кину три прокладки под голову, она такая и останется? Или пять прокладок?

Продам москвич АЗЛК 2140 1976г.в. цвета "экарус") Состояние кузова на 3, двигатель 1500 после капиталки проехал около 2000км., карбюратор солекс, заводится хорошо, коробка и мост не воют, кулиса стоит новая, салон на 4, красного цвета. Документы есть, номера 5-ти значные, Украина. Машине заводится, но надо сделать ревизию торм. цилиндрам, т.к. они похоже закисли. По цене - старт 10000(торг будет около машины) Машина в Киеве(центр). Телефон 097-912-сорок два- 1 два.

Вот https://www.drive2.ru/l/5209954/ как вариант.