KSV

Забился главный топливный жиклер. Снять карб, разобрать до винтика, отмыть, отмочить пару суток в растворителе, очень хорошо и ВДУМЧИВО продуть, проверить плоскости, при неровности более 0,3 мм придавить прессом (можно и тисками, только большими и к ровной плоскости) при этом подогревая. Проверить ВСЕ мембраны, установить НОВЫЕ прокладки, установить по мануалу все жиклеры, завести с пол тыка (при исправном и выставленном зажигании), прогреть, отрегулировать ХХ и ездить и радоваться годами! При условии повторения этой процедуры раз в год перед зимой (что-б в самые злые морозы не было нежданчика типа - "перестала схватывать"!). И еще, перестать экономить на фильтрах! Как на воздушном, так и на топливном!! ПС Сначала написал, а потом посмотрел фото! Первым пунктом - Снять и выбросить тот недокарбюратор что установленный на данный момент! (да простят меня любители поссать кипятком на солекс).

Ух, е... Тогда понятно, я на рынке посмотрю, мож тот дядька ещё вынесет, тогда куплю, да и отправить смогу, если что.

https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=718936 Вот ссылка с фото. Цена 5грн штука, на нашем авто рынке, надо было с десяток взять.

А это на что-то влияет? Или пятки лоскотать будут? Одел - забыл! Я купил новодел (фото в своем БЖ быстро не нашел, но они есть!), два года и как новые, правда еле натянул, но это мелочи, на них ведь не молиться?

Накладка на ручник 2140 есть? Цена? Забронирую. Если @did-uxim9 не против - то и туманки забиру (что-б за доставку дважды не платить), возможно еще мелочевку придумаю за ночь. Кожух антены сюда в бронь.

По местным разборкам!!! Если что-то пойдет не так - можно предьявить претензии, вплоть до того что при покупке взять гарантию на установку и проверку (можно даже рассписку взять с указанием № двига (благо агрегат номерной)). Можно и на форуме или лохе, но только в своем городе! А с другого города - если что не так, то доставки туда-сюда только до двух тыщ выйдут!

Можно даже без навесного (колектора, стартер, ген итд) - дешевле будет.

У меня три штуки и все открываются когда вода начинает мутнеть, и полностью открываются когда кипит уже нормально.

Сегодня снял приборку и малость поджал пружинку - перестарался, на 5 км/ч меньше показывает, завтра разберу и буду кататься пока не выставлю в идеал.

У знакомого пошел восемнадцатый!!! Но он за ним ухаживает не реально, так как я написал в самом верху, его сын (мой сотрудник) купил славуту 10 лет назад - до сих пор ездит на акууме с покупки. У меня в гараже стоит акуум которому 11, на москвич его уже не ставлю (работает как аварийное освещение в гараже и питание шурика итд), но когда у знакомого сперли акуум он год катал мой. Ну и вывод - купил и забил на него - три года, а если хоть как-то беречь 5-7 в зависимости от того как беречь.

Среднестатистический акуум у среднестатистического пользователя (крутить стартером пока не заведется, заряжать когда уже стартер не крутит итд) живет 5-6 лет, самые дешевые до трех, если ухаживать - дольше, если все делать как я писал - выходит максимально долго.

С уменьшением температуры уменьшаются токи саморазряда. И когда в минусовые температуры вышел, а стартер не хочет крутить (а акуум был хороший и 100% заряжен), это не означает что акуум сел на морозе, а означает то что он сильно охолол (не путать с замерз) и все процессы замедлились, при этом масло в двиге охололо (небось и сцепу при заводке не выжал - и коробку крутить надо), и акуум просто не может потянуть, что надо сделать что-б потянул? Правильно - нагреть акуум, как? Да включить на пару тройку минут дальний свет, от прохождения тока пластины нагреются и он будет крутить двиг как миленький. И здесь начинается галдеж - акуум сядет и я не заведу машину вообще, так вот, я приводил ращеты что и сколько тянет акуума (тока), сколько тока в акууме и как это повлияет, и если за три минуты дальний посадит акуум, то это не акуум, а цветмет!!! И еще, много слышал - у нас был такой мороз что у меня аж электролит замерз, и стенку выдавило! Это не мороз был, а севший акуум, так как в заряженного электролита температура замерзания или 60 или 80 градусов (склероз уже). И еще по уходу - если акуум сел полностью (ну получилось так и пришлось ездить на акууме, или не заводился долго, или постоянно городская езда с частыми заводками), и акуум постоял ТРИ дня севшим - начинаются необратимые процессы сульфатации пластин и акуум довольно быстро выйдет со строя (есть десульфатирующие зарядные, они помогают, но пластины и дальше покрываются сульфатом). А если езда городом - надо хоть раз в месяц акуум заряжать. Следить за РР и что-б не было перезаряда, это тоже смерть, и "правильно" заводить!!!! Стартером крутить не более 5 сек, перерывы между вращениями - 3-5 минут и ппосле третьей неудачной попытки ремонтировать авто и перерыв должен быть ОДИН час (а не крутить до всирачки!!!!). И тогда среднестатистический акуум выхаживает до 15 лет, а самое дешовое овно ходит 5-6, но кто так делает??? По этому 3-5 лет и акууму ставим памятник!

Ну так это с цены понятно! Или труп, или кидалово! "Шары" в наше время уже почти нет!

Ручник откидывать не забываю - лампочка напоминает, но регулировал на 4 щелчка, а уже на пятом держит. И сегодня катался с ЖПСом, в Полтаве определитель правильно показал, 80 - это реальных 67, 70 - 59, 60 - 52(53). Завтра попробую пружинку на спидометре поджать.

И тебе не хворать! Это не проблема вообще, дольше снимать облицовку что-б долезть до фары и подфарника. Светом управляет два реле, одно на ближний и одно на дальний, с ними проблем нет, так как вторая фара светит! После реле провода на подкрылках (там спец колодки) раздвояется, вот с этого места и искать , но вероятней всего что там (как писали выше) нет масы. Снять фару и проверить приходит питание на лампочки и есть ли маса, работы 5 минут! С подфарником чуть сложней, так маса (если не изменяет память) одна с поворотом, и если поворот работает отлично, тогда разобрать подфарник, проверить лампочку! проверить (зачистить) контакты на патроне, и если не появилось - проверить провод от той-жеж колодки (там и габарит роздвояется!

Нет, главное не с "пластилина".

Ну... почти, если в проводах сопротивления - в свечах их не должно быть, и наоборот (хотя если сопротивления вообще нигде нет - в округе приемники тухнут, но искра лучше!), далее - на узаме завод рекомендует НЕ выступающий изолятор (на вазе наоборот), я катал и те и те - по боку, хотя у меня нет детонации от природы! Ну и с калильным числом желательно сильно не "промазывать".

У меня сейчас нжк 6, поставил вместо нжк 7 две недели назад, и скажу такое - разницу я заметил! Не по работе двига, он как работал, так и работает искре побоку в каком фарфоре пробивать 0,8 мм искрового промежутка! А заметил разницу по тому что каждую субботу чищу свечи (почему? - выше писал), и сегодня (не суббота, а я в отпуску и из-за нечего делать) выкрутил свечи, так закидало только две крайние! А средние таки очищаются! Надо поставить нжк 5.

А при чем здесь спорт режим? Как я понимаю 95% автовладельцев даже не представляют что такое калильное число свечи и зачем оно надо! Типа ккалильное число не то и она не заводится и не едет! Да ничего подобного!!! И заводится и едет!!! Поставте свечи А11 в москвич и он откатает не одну тысячу км (что я и хочу сделать на зиму!!!). Так что это за зверь - калильное число? Обьясняю своими словами - это Фарфор! вернее изолятор из которого сделана свеча!!!!! Чем тяжелей нагревающийся фарфор тем большее калильное число 20 итд, и тем тяжелей его нагреть, по этому это свеча "горячая" и ставится в двиги где много тепла (не путать с температурой ОЖ!!!). А если фарфор быстро греющийся (а двигатель выдает мало тепла, то и число меньше - 11, и вот температура фарфора влияет на очищение свечи от нагара и ее разрушении от перегрева и как следствие калильное зажигание! Рассмотрим что будет если свечи поменять местами, в "горячем" двигателе "холодная" свеча быстро нагревается и быстро перегревается и от этого калильное зажигание и разрушение фарфора - пробой изоляции и свеча не работает, далее "горячая" свеча в "холодном" двиге - фарфор вечно недогрет, покрывается сажей, а сажа это идеальный проводник и как следствие искровой промежуток не пробивается а искра по саже "бьет" на корпус - искры нет! НО это не происходит за 5-10 км пути!!!!! Для этого надо сотни - тысячи км и если "правильная" свеча выходит 30-40 тыщ, то "не правильная" выходит 7-15, а это в половины пользователей год, а то и больше!!!! Вот по этому "диды" которые два раза в году на дачу ездят и кажут - а в чем разница? Я годами на А17 езжу и еще за 15 лет фарфор не выгорел!!! А покатайте 5-7 тыщ в месяц (не в спорт режиме (это отдельная тема!)) и сразу станет понятно что такое калильное число! И на последок - остальные буквы это сопротивление внутри свечи, выступающий электрод, резьба, длина, ключ что ПОЧТИ, повторяю - ПОЧТИ, на работу не влияет! Я лично сейчас себе (на зиму) хочу поставить А11 (аналог с нжк) так как 99% пробег это на работу и в гараж и при этом ОЖ даже до 70 не нагреваю! Свечи не очищаются и я раз в неделю нагары удаляю иначе свечи "тухнут"!

А я кажу - в книге ошибка! По нашему - 17, по нжк - 6, по нашему 20, а по нжк - 7!!!! И как верить такой книге если на одной странице уже ошибка, и это я еще остальное не читал на этой странице!!! А ведь люди читают такие книги и верят, а затем доказывают что надо делать так а не инакше итд!

Абалденная книга! На ваз калильное число 17, на узам 20, а для свечей нжк ваз - 6, узам -6! Ничего не смущает? Или отечество и япония (судя с книги) калильные числа не так меряют?

"Жигулевские" свечи ситуацию улучшили, но не значительно, первую и четвертую всеравно закидывает, это только когда холодно, приходится тянуть подсос иначе не работает на ХХ, это когда не прогрет, прогрел до 80 - идеал, а когда на улице выше +5 все отлично, ну и при длительных поездках тоже все отлично, а ездяю в 95% времени городом и кратковременно по этому почти всегда плохо работает.

Можно и без нее, но лучше найти и установить - рампа болтаться не будет.

Если М6 вырвало - перерезанная на М7 держать уже не будет - там резьба будет не полная. Если вырвало - нарезать М8 и вкрутить шпильку ремонтную с переходом на М6, посадив ее на красный фиксатор. А если не вырвало - вкрутить шпильку М6 на тот-же фиксатор и забыть. Шпильки при условии что можно рампу на нее одеть не разобрав пол двига. ПС я у себя на М20-том двиге все перевел на шпильки, так как наши любители зажать М6 воротком в полтора метра все повырывали и позакручивали на тонны красного герметика! Я в один момент психонул и все перерезал под ремонтные шпильки.

Шкала на амперметре ровно, или завалена в сторону? Завести авто, дать газу, и замерять напряжение на клеммах аккумулятора, и по результату замера задавать вопрос или что у меня с генератором, или что у меня с амперметром!