D.Vader

Так, и еще два размера - расстояние между штуцерами под ГТЦ и высота бачка. Я чего-то думал, что он вешается на кузов, а в итоге он всовывается в сам цилиндр Зачем - лежит у меня ГТЦ лацетти, на нем высокий бачок, он упирается мне в воздушный фильтр. Если этот подойдет по размерам, заберу

Я в курсе, вот меня и интересует: - диаметр штуцеров - диаметр заливной горловины

ГТЦ зафира интересует, какое у него крепление, крышка, датчик уровня, штуцеры на ГТЦ? Штуцеры на ГТЦ - в смысле диаметр (это важно)

Продолжим потихоньку Я совсем забыл проверить привод ГРМ, в последний раз когда заводил, чего-то цепь болталась, судя по звуку. Буду заводить после установки карбюратора - проверю. Это скоро А пока пробуем сделать приборку мечты Это значит, что нам нужно впихнуть тахометр и три указателя (бензин, давление масла и температура ОЖ) в штатную конфигурацию, и чтобы показывало точно, и чтобы контрольных ламп было достаточно Про контрольные лампы скажу отдельным постом, там будет интересно. Тахометр (забегу наперед) будет вместо амперметра. Указатели давления масла и температуры поменяются местами, и, снова забегая наперед, скорее всего указатель давления масла будет от W124. Пока не знаю, приборка от @slava2140 лежит вымытая, и мне очень не хочется ее курочить - мерседес все же. Указатель бензина сток с электроемкостным успокоителем И вот сейчас хочу рассказать про датчик и указатель температуры Почему-то многие думают, что этот тип (термоимпульсный) датчиков и указателей очень неточный и всё время показывает непонятно что. Ну, если честно, у большинства машин с возрастом 30+ это так и есть. Причина простая - изменение характеристик биметаллических пластин что в датчике, что в указателе. Плюс мне немного непонятно, почему давление масла тоже было использовано термоимпульсное - скорость реакции там довольно маленькая, около 10 секунд реагирует на мгновенный сброс давления в ноль Кстати, пока не начал писать про свои доработки, расскажу про шкалы. Большинство людей сильно ошибаются, когда думают, что циферки над шкалой обозначают точное значение параметра (температура или давление). Если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что цифры нанесены на шкалу равномерно - для эстетики: То есть если стрелка давления масла смотрит на циферку 2, то на самом деле давление не 2. А сколько? А почти единица. Потому что вот: То есть шкалы на указателях сделаны максимально грамотно - растянуты в области рабочей температуры и давления на холостых. Вопрос в том, насколько точно это работает И вот теперь про точность. Как я писал выше, указатель давления будет скорее всего от W124, потому что меня не устраивает быстродействие термоимпульсной системы (важно остлеживать давления масла мгновенно). Казалось бы, у меня же есть (и будет на новой приборке) лампа низкого давления масла, но я хочу максимальное быстродействие. Плюс отсутствие рабочих датчиков в наличии, я не хочу играться с развальцовкой корпуса и подгибанием пластин, плюс из-за размещения тройника на два датчика давления (на лампу и стрелку) разместить ММ-9 вертикально, как указано на корпусе, вряд ли получится А с температурой проще. Наличие некоего запаса датчиков ТМ-101, а также его безотказная работа в течение 35 лет с даты выпуска авто, меня устраивают полностью. Следовательно, для полного счастья нам надо откалибровать указатель температуры и понять вообще его возможности. Этим и займемся Для этого собираю нехитрый макет в виде блока питания 12 В (от железной дороги), указателя, датчика, цифрового термометра и электрочайника: Ой, тут что-то не так на этом фото. Не видите? Стрелка термометра смотрит вверх, а не вниз. Секрет прост - я взял лежащий без дела указатель с приборки 408 и переставил шкалы (на 408 круглая и если ставить в комбинацию КП-213, то там остаются незакрытыми углы окошка под указатель) Датчики погружены в воду, но не полностью, чтобы провода не замыкались водой. Кстати, в процессе калибровки вода, попавшая на контакты ТМ-101, привела к полному искажению показаний: Как я калибровал: засунул датчики в воду комнатной температуры, закипятил чайник и держал его кипящим минуты две, чтобы оба датчика прогрелись полностью. Затем выключил чайник и уже по остывающей воде наносил метки с температурой на шкалу: И как видно, по заново размеченной шкале можно отследить даже 5 градусов. Это конечный результат, мне пришлось немного подправить указатель настроечными рычажками, чтобы он показывал так, как я хочу Как это сделать? Смотрим на указатель внутри. УК-254 (температура) и УК-255 внутри абсолютно одинаковы: Правый на фото рычажок регулирует стартовую позицию стрелки, а левый, который прицеплен к биметаллической полоске, регулирует чувствительность. К сожалению, если меняешь положение одного рычажка, приходится корректировать и второй, так как они механически связаны. Но я игрался недолго и в итоге получил то, что хотел Теперь осталось по этим меткам нарисовать шкалу в кореле и распечатать, а затем наклеить на сам указатель. Вопреки расхожему мнению, поверхность указателя нагревается на 10 градусов от комнатной температуры, не больше Ремарка №1: я так протестировал пару ТМ-106 + УК-193 (2106). В итоге на кипящей воде эта срань показала температуру на полмиллиметра больше отметки 90 градусов. То ли датчик херовый, то ли указатель глюкавый. Я сначала его хотел поставить, но попробовал откалибровать (а у 2106 нет регулировочного сопротивления) и забил на это дело. Внезапно штатная система тоже точная Ремарка №2: датчики ТМ-101 бывают разной длины. Мой заводской был очень длинным и при его выкручивании я обнаружил, что его баллон смят по всей длине. Но показывал точно. Второй датчик ТМ-101 с коротким баллоном я повредил - пытался вкрутить во впускной коллектор вместо штуцера и помял баллон. В итоге датчик нерабочий Ремарка №3. Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках. В частности, Opel Omega A, Audi 80 B3/B4, Audi A4 B5, Audi 100 C3/C4, Volvo 240/340/760 (на 760 с приборками старого образца без подсветки на просвет). Но только указатели. Работают там они в связке с резистивными датчиками, а чтобы показания не плавали от изменения напряжения в бортсети, на приборках стоят стабилизаторы на 10 В типа LM7810. Я бы с удовольствием заменил электромагнитный указатель уровня топлива на термобиметаллический - чтобы стрелка не прыгала, но это надо подбирать сопротивление реостата в баке и ставить стабилизатор. Поэтому нет. От: Это 80 В3. Внезапно такая же П-образная пластина с обмоточкой. Какой кошмар, а у нас все плюются на эту конструкцию. А ее сами гирмантцы используют, авди же ш. И бээнвэ тоже кстати Отакот. Дальше больше, но медленно

А зачем? Расход больше будет, но кстати не в два раза и не в полтора Для городской езды достаточно солекса, правильно подобранного под объем и стиль езды Баловаться с диффузорами, распиленными до всирачки, тоже не рекомендую Советую обратить внимание на карбюраторы с ино объемом 1.4 с большими диффузорами, первая камера должна быть 23-24 мм. Большинство карбюраторов легко ремонтируются своими силами и запчастями от солекса и озона. Параллельное открытие заслонок на 1.5 не нужно. С вагов не брать. Форд, фиат, рено - то, шо нужно. Смотреть на размер фланца - есть меньше, чем надо. Ценник от 600 до 1000 грн. Технология изготовления мембран с небольшим ходом у меня в бортжурнале написана, жиклеры озон, диафрагма УН солекс. Это либо Weber (DARA, ADF, DAT, DATR, DGAV, DGEV, DGV, DIR, DMTE, DMTR, DRT, DRTC, DRTM, DSTA) либо Solex (Z1, Z10, Z11, Z2 оригинал тазосолекса). Можно заморочиться и взять синхронные вертикалки Weber IDF, если в будущем будет увеличение объема свыше 1.8 - можно Solex 4a1 Но конечно же никто это искать не будет и остановится на всратом солексе от таза, да

Блок от мондео я разбирать не собираюсь, там 25 входов выходов

Э нет, тогда нет Меня больше заинтересовал переходник под пирбург, если остался логично. Там в карбюраторе нет ничего, даже ускорительного насоса. Пневмодвигатель для дросселя и моментный электромотор для воздушной заслонки IDF слишком древний и без плюшек

Может быть, пока не знаю Самое важное - размер фланца. Если он не стандартный озоновский, то скорее всего нет Мне в принципе интересен процесс эксперимента, вот хочется электронный карбюратор, хоть немного с электроникой Пирбург 2ЕЕ я не осилю

Заинтересован вообще в состоянии и стоимости, если можно, фото мне в эту тему можно положить

Не выйдет, сразу говорю Там конструкция не предусматривает. Только ЭБУ нужно Вот - https://fex.net/ru/s/6lkmfv3 Короче, проще будет найти ЭБУ, собрать схему подключения как на форде, подключить и забыть про карбюратор навсегда Я если на моновпрыск не перейду, то возвращаться на совковые поделки не буду точно

Weber DFTH 30/34, ремкомплект 493 грн, нужно купить шаговый мотор и мозги с сиерры/скорпио. Если делать, то как положено. Там есть РХХ и прочие плюшки. Сейчас дам ссылку на мануал по ВСЕМ веберам, там есть DFTH и DFTM Мне не хватает: РХХ, пневмопривода второго дросселя, обратки, жидкостно-электрического модуля автоподсоса (у меня только жидкостное). Пневмопривод и обратка думаю понятно, РХХ тоже, а вот электроавтоподсос дает заброс оборотов до 3000 при запуске холодного двигателя в течение 5-6 секунд, дальше сам сбрасывает. Цепляется не к +12, а к +12 и второй выход на генератор Без шагового привода не будет на холодную держать обороты и надо будет держать педаль, чтобы не глохло, там нет механической связи воздушной и дроссельной заслонки

Это с маленьким посадочным фланцем или с шаговым мотором на дроссель? Как называется? Сразу скажу - оно того стоит. У меня вот болтались дросселя, так холостой идеально держало. И лёгкий пуск от +5 и до +35, вообще без проблем. В мороз не очень, но я там перемудрил с настройками автоподсоса

Не наши, на них тоже вебер отлито. Но может с другого карбюратора У меня две системы холостого хода, я вот не знаю, жиклер ХХ 60 не большеват ли? Первая обычная как на совковых веберах 2101, вторая берет смесь из переходной системы второй камеры, там жиклер переходной 45 у меня стоит Настраивал смесь по ИКС, вроде в норму вложился

26х26, на 1.7 стоит, МД оба 3.5 кажется, или 4.0 Я подбирал как раз по объему мотора и по размеру диффузоров

И немного про жиклерную базу До этого ремонта карбюратора стояла такая: I камера: ГТЖ 140, ГВЖ 155, ЭТ F58 II камера: ГТЖ 140, ГВЖ 140, ЭТ F6 ЖХХ: 60 ПС II: 45 УН: 50 Я сейчас сделаю такую: I камера: ГТЖ 130, ГВЖ 150, ЭТ F58 II камера: ГТЖ 140, ГВЖ 140, ЭТ F6 ЖХХ: 60 (сейчас пойду искать 50) ПС II: 45 УН: 50 За образец первой камеры и АСХХ с УН взял двигатель Ford Cortina 1600 GT с карбюратором Weber 32/34 DGAV, вторая камера осталась от Renault Espace 2.0 с карбюратором Weber 32 DARA 40 100 Не знаю, как оно будет ехать, но должно вроде быть ничего. Сейчас проблема при прогреве закидывает свечи на холодную. Работает, но последующий запуск затруднен

Проект закрыт?.. Лол кек, не дождетесь. А мы продолжаем начинать Тест холодного запуска в отрицательные температуры теперь будет уже в ноябре-декабре. Зато я добился от карбюратора того, чего хотел А именно устранение люфта дроссельных заслонок и восстановление диафрагмы ЭМР Для начала пытаемся отвернуть винты крепления заслонки к оси и таки отворачиваем. Технология: мощная часовая отвертка, легкий молоточек и постукивать в шлиц, пока не пойдет крутиться: Ось, как ни странно, без выработки вообще. Вспоминаю озон и совеццкий вебер, там выработка почти полмиллиметра была по окружности: Оську зашлифовал наждачком 1000 и больше ничего делать не стал. Ну и заслоночку надраил: В посадочных отверстиях в корпусе стоят вот такие пластиковые втулки: Они не то что изношены, они просто от времени слегка размягчились и непрочно держат ось. Из-за этого пошла овальная выработка отверстия в корпусе со стороны сектора троса газа. Втулки имеют П-образный профиль: А раз так, мы их легко могём мУдифицировать подручными средствАми. В якости такого средствА - банка из-под безалкогольного пива. Режем ее на полоски и запихиваем внутрь кольца: Пихаем до тех пор, пока кольцо, надетое на снятую оську, не перестанет болтаться. Затем это все собираем в обратном порядке, мажем силиконовой смазкой и радуемся, что остался только осевой люфт в пределах 0.4-0.5 мм Дошли руки и до ЭМР. В принципе я его заглушил прокладкой и без него можно ездить, и подрывает неплохо так. Нооооо... Думаю, можно и лучше? Можно. Значит, займемся и этим Старая диафрагма. Чего-то ей плохо: Конструкция якобы неразборная. На самом деле ота шайбочка слева крепит шток, который нажимает на клапан ЭМР. Я попилил вернхюю часть штока надфилем и стащил шайбу отверткой, после чего выбил шток и диски диафрагмы: Берем половинку лимона ремкомплект диафргамы бензонасоса от Бориса Бурды волги и режем из нее две диафрагмы. Две, потому что штатная двухслойная. Режем, потому что от солекса не подходит: Собираем диафрагму в обратном порядке, а то, что я спилил, я заменил на пайку оловом: Собираем в обратном порядке, натираем посудной мочалкой до блеска и радуемся жизни: Заодно отрегулировал пусковой зазор, чуть уменьшил уровень в поплавковой камере, буквально на полмиллиметра. Осталось поставить на машину и попробовать Но это чуть позже

Я тико из Чернигова Спецпропуск выглядит точно так же, как бамажка красненького цвета с циферкой и буквами 10 грывнив

Ух какая интересная ручечка, да?

Внезапно нижний термостат оказался лучше и стабильнее Ой какая неожиданность Я же говорил про это неоднократно. И я в принципе доволен, что остался на этой системе Почему это подходит для наших моторов? Многие не учитывают объем системы охлаждения, и вот эти десять литров довольно сложно быстро нагреть. И именно из-за медленного изменения температуры верхний термостат у нас хуже отслеживает и регулирует колебания. Поэтому чтобы не было плавания температуры, нужна система с замедленной реакцией Я кстати сколько ездил, ни разу температура не плавала, особенно при установившемся режиме движения У меня корпус висит и не касается, то такие патрубки Я кстати думал как-то перенести термостат на другую сторону, но это просто мысли, хочу освободить место под компрессор, а вот не могу придумать как. Городить длинные трубы не алло На М10, 2101 хорошо сделано

Вот из-за этого и переходят на верхний Надо было вернет брать

Хороший подход

Продается?

/\ /\ /\

А я предупреждал по поводу верхнего термостата Схема рабочая. Но. Большой объем системы охлаждения и низкая теплоотдача двигателя приводят к недогреву зимой На 10 литров нужно хотя бы 2.5 объема, а лучше 3.0 Не нужно

Да неужели кто-то делает правильный тюнинг, а не как все