ancifer

С днём рождения, и с наступающим новым годом!

Отдельно хотел бы написать хвалебный пост трансмиссионке Мобил. Летом залил впервые, катался, то да сё, ну норм. Но настоящие преимущества всплывают зимой. Коробка работает легче, за счёт того что масло ведет себя адекватно. Раньше с той ТАДо-подобной бурдой что досталась от дедули, игра педалью сцепления рано утром во время пуска давала понять, что масло ппц как густеет. Даже около нуля и в этом роде уже различия были существенны, оно скорей всего становилось как желе, а ближе к -20-25 камнем. На Мобиле примерно при -7-9 при выжатом сцеплении разница в оборотах при начале прогрева мотора чувствуется, ну можно сказать мизерная. В редуктор заднего моста залил тоже мобил, но уже ЖЛ5. В морозец, накат по жопомеру ощутимо больше.

Оки, спасибо, буду иметь в виду. И при экстренном торможении работа устраивает?

Кстати, в бытность существования Аукро, видел там новые установочные киты (ВУТ+ГТЦ), как по мне по "слегка" завышенной цене, но уже с переходной пластиной крепления к кузову. И тут я думаю - а нафига крепить переходную пластину, если можно пересверлить моторный щит в двух местах? Кто как крепил? Итог, я понимаю, такой: - трубки биспириделак, 1 отверстие глушим. - вут 2108+ГТЦ (какой лучше из тазовских чтоб не так зашкварно?) - шток на 08 ВУТе укроачиваем, что проще, чем наращивать в десяточном.

А по эффективности ВУТ от 2108 и приоровский сильно отличаются?

Да вроде и у тазоводов нареканий на ВУТ и ГТЦ не было никогда, плюс оригинал новьё можно взять дешевле гавнокитая на Москвич. Да, я когда-то покупал АТшный вакуум, работает у меня и по сей день, но качество китае-деталей каждый день всё хуже, а цена москвичёвского вакуума сравнивается со стоимостью тазовского ВУТ+ГТЦ тоже новых.

Отец попросил узнать, хочет себе такую имплантацию. Глаза разбегаются, по Драйву пишут комбинации ВУТ 08+ГТЦ 2110, или ВУТ2110+ГТЦ 2110, еще пишут вариации на тему приоро-калиноВУТа, обьясните, в чём разница? Крепления, какие-то особенности? Моск уже сломал. На ТКМ читал. Нафиг вообще вут2108 ставить с ГТЦ 2110, если можн и то и другое от 2110 взять? У кого есть конкретный опыт переделок? Тему когда-то встречал, с отзывами, с чертежом пластины переходной, сейчас ищу и у нас и на ТКМ - одни догадки и предположения, значит тема не та.

Да, вот наведался по автомагазинам у нас в городе, разница с "Деталями": 3 -->8 12-->24 Гг. На 4 ниппелях 48 грн разницы. Оно-то если заказывать еще какую-то мелочевку попутно оттуда, будет довольно-таки выгодно.

Менял колесо вчера, треснул ниппель, купленный 2 года назад. Ну как треснул, весь истрескался в говно и стал спускать. Еще на 1 колесе примерно так же, задние вроде норм, но надо поменять от греха подальше. Выбора практически нет. Есть на "деталях" эти ниппеля по 2 и по 3 грн и есть еще какие-то по 14 грн металлические, но в каментах пишут что не под все диски подходят...

Я вспомнил что ты с КСЗ катаешься. Вот мысля у меня на второй машине не ставить пока БСЗ, т.к. КСЗ на ней показывает отменную работу, расход и пуск в морозы. Вопрос в том, как и чем впоследствии может выносить мозг КСЗ? Вовремя осматривать контакты и кататься 100500 лет? Какие подводные камни есть?

Моя значит - брак. Буду разбираццо

-7, на газу с полпинка. Врезочки форева. С проставкой разберусь. Если будет желание. Наверное. В следующем году.

?????

АААа мои глаза!!!!!!!

Не, только на кузове, и это очень большой и хреновый недостаток. 1 или 2 раза за последние несколько зим, когда шёл мокрый снег с сильным боковым ветром, из-за отсутствия родных резинок в щель между дверью и проёмом (там где обычно стоит родная резинка) плотнячком набилось талого снега вперемешку с водой. К вечеру температура опускается с +1 до -2 и я как идиот бегаю кругами вокруг машины, пытаясь её взломать. Дверь будто забетонировали.

Не, мужики, ужатость резинок тут ни при чём, я имею в виду чтоб в мороз не прикипали к проёму. Ну, типа резинка влажная и проём влажный, выходишь, заходишь, оно мокреет, потом РАС! и примерзло, а еще лёд сыграл роль "пены в оконном проёме". Резинки у меня тазовские, новые почти.

не, я имею в виду смазывать силиконом резинку дверную, шоб дверь в проёме не прикипала. )

Типа, это, надвигается зима. Скоро будут актуальными вопросы: кто юзает антилёд на стекло (быстрая разморозка) и силикон в проёмы? Есть ли должный эффект?

Обьясните мне несведущему, что в москвичёвском суппорте может прям такого сломаться, что это должно аж сподвигнуть на покупку логановских?

Ну вот, всё верно, и в аналогичном состоянии всё соизмеримо: москвич гнилой 300-500 у.е., москвич в идеале 1000 у.е. (и то не всегда) та же омега (или пассат Б3 гниль 1000-1500 у.е., в идеале 3000-5000 у.е.) С поправкой на состояние так и получается.

Ребят, многих высказавшихся я поддержу частично, в т.ч Rasp и других, но я осмелюсь напомнить одну простую вещь. Особенно касается тех, кто волей случая или целенаправленно пересел на лохматую (или не совсем) иномарку и поливает сейчас москвичи. Прежде чем приводить сюда сравнение качества запчастей и их ресурса, не поленитесь вспомнить, сколько стоит сферический москвич в вакууме и сколько ваша ино. Вспомнили? Если нет, то напомню, что согласно вашего же ценомера (да и показателей РСТ), стоимость любого москвича - 300 баксов в базарный день (за классику) и 500 за 41й. Ваши возлюбленные используемые иноавтомобили торгуются в районе 2000-5000 у.е. Разве я не прав? И не нужно быть ну охренительно великим гуру математики и носить звание Капитана Очевидность, чтобы понять, что ино, будь то лохматая бэха, форд или опель, которые стоят х4...х10 от ненавистного и обсмеиваемого "москвича", просто обязаны ходить во столько же раз дольше, во столько же раз быть комфортней, иначе с чисто практической точки зрения, за кой хер вообще было выкладывать эти деньги? Это всё настолько банально, просто слов не хватит описать. Не утруждайтесь и не рассказывайте истории про какого-то опеля, рено или форда, купленного вами 10 лет назад за полторы копейки (с гнилым днищем, по техпаспорту, без мотора, с кузовом БН, у слепого деда, продавцу нужны были срочно деньги, улетал за границу - нужное подчеркнуть), который выходил 1 млн км и т.д. и еще оцинковка на днище заводская, и т.п. Все мы прекрасно понимаем, что в состоянии, близкому к 4-5, без косяков по докам, эти машины сейчас торгуются по нереально завышенным ценам.

Кардинальное решение -менять суппорт полностью. Если что - приму в дар или по цене металла старые.

Аналогично, пойду и попиляю узом в митал.

Всё верно, более того - процесс самоподдерживающийся. Поршеньки только слегка подклинивают, или колодки трутся краями о скобу, при движении в дороге суппорт нагревается, металл от нагревания расширяется и поршеньки клинит еще сильнее. Стоя в гараже, нажимаете отвёрткой - а они якобы и утапливаются без усилий, на холодную.

Не, ребят, я тоже думал что цилиндры сами должны уходить обратно чёрти куда, но как правильно мне тут сказали на форуме - это совсем не так. Ибо При таком раскладе, если поршеньки будут так свободно гулять, что их будет обратно засасывать жидкостью (а они в принципе, возможно, при изношенных уплотнительных манжетах так и будут втягиваться), то мы будем постоянно иметь ссущий и срущий тормозухой суппорт.