Gagai

Открути шлангу от рабочего и главного и проверь не забита ли магистраль.

Возьми шланг резиновый или слухалку медицинскую и послушай точно в каком месте идёт писк. Прикладываешь не касаясь и слушаешь. Если высверливал заглушку на оси коромысел, то могла стружка остаться и закрыть один из каналов.

Может проблема в креплении датчика на тонком уголке? Возможна вибрация и резонанс на высоких оборотах. Я делал на очень жёстком креплении и то сомневался, что танцевать будет.

Если будешь давать давление, то смотри не порви соты радиатора со своими экспериментами.

Где в Донецке находишся. Если не далеко от Боссе, то попробую приехать и глянуть (если будет время). Кругом, если не знаешь как можно запороть голову так, что потом кроме станка ничего не поможет. А такие вещи под мухой не делают. Стекло может иметь прогиб, поэтому им не проверяют. За фабрикой глухонемых, возле Северного была фирма в мингараже, может ещё работает?

У тебя нет малого круга, за счёт этого термостат не прогревается и не открывается соответственно. Шланги, которые выходят с двойного тройника должны идти один на впускной коллектор, а второй на помпу (туда у тебя подключён впускной коллектор). Шланг с печки должен быть подсоединён туда, где у тебя штуцер внизу возле подушки двигателя стрелкой показан.

На воздушный зря шлангу с перегибом одел - на высоких задыхаться будет.

Заведи, прогрей и по оборотам слегка вращая трамблёр добейся максимальных, а потом чуть позже крутни на пару мм и всё. С нашим бензом только так.

У него там ещё много всего на 41-й и есть новые корпуса КПП http://olx.ua/list/user/1xXVR/

Если без свечей вращается туго равномерно, то ничего (туго собран мотор - не хорошо, но заводится должен). Если проворачивается без свечей после срыва легко, а потом упор - проверяй метки установки ГРМ (перескок цепи - поршня упираются в клапана). С ручки новый не обкатанный мотор завести очень трудно. После того как проверишь заново зажигание, ГРМ и подачу бенза в карбюратор, если вращается туго, но без упоров (без свечей) попробуй завести с буксира, если плохи дела с АКБ. Но собирать движек с тугим вращением не хорошо. За такое время можно взять у кого либо АКБ и проверить, вращая стартером, компрессию по всем цилиндрам - много вопросов отпало бы.

Свечи лучше проверять под давлением. Бывает часто так вроде щёлкает, а на приборе под 8-ку даже даванёшь - тишина или шьёт на бок. Можно если нет прибора выставляешь зазор на свече под 2 мм и пробуешь. При этом сопротивление для искры выше и она лезет куда легче. И попробуй зажигание по позже сделать. А заводить будешь капни эфира в карб.

1.Проверь в начале компрессию. У нас один так заводил движёк, а вышло погнуты клапана за счёт перескока цепи (натяжитель не держал). В итоге ручкой проворачивает и думает, что компрессия бомба, а это поршня в клапана упирались. 2. Проверь момент искры - писал же, что трамплёр сбивался. Был случай когда на ЗАЗе (там по конструкции такой же) сбивалось зажигание за счёт того что грузики от пружин отцепились и сильно раскрываясь клинили в корпус, в итоге проворачивало. 3. Как выше писали свечи и провода на пробой. Ну а дальше чем глубже тем дольше писать. В движке должно быть: чем сжать, чему гореть и чем поджечь. От этого и отталкивайся. Прикольно

Там ещё цацки есть http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/pompa-moskvich-412-sssr-novaya-ID8is1x.html#2a57b64b7b http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/verhnie-rychagi-moskvich-412-sssr-novye-ID8c1Lh.html#2a57b64b7b http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/privod-tramblera-moskvich-412-sssr-novyy-ID8c1QN.html#42b0800e43

Это дедовский подход не годится. На рынке так и лохотронят. Смазывают густым маслом, ставят гильзу на поверхность, чтобы воздух не проходил из под неё и аля - фокус удался, поршенёк ползёт медленно. Микрометр и нутромер в руки и с песней по рынку. А с таким подходом типа вроде идёт плотно долго не проходит. Гильза может быть с эллипсом, конусом (попадается часто). Заканчивай искать подходы измерений на глазок. Научись подходить технически грамотно и автомобиль будет долго радовать своей работой, а не проведённым под ним временем и выброшенными деньгам.

В верхней части они стучать и будут, читай выше. Могу повторить поршень к верхней части сужается, т.к. большой коэффициент расширения, а это место по температуре самое нагруженное. Если там будет такой же зазор как и в юбке, то заклинит к чёрту в гильзе при прогреве. Цитирую: Поршни из алюминиевых сплавов обладают меньшей прочностью и износостойкостью, но значительно легче чугунных и применяются в двигателях с высокой частотой вращения. Поршень, изготовленный из алюминиевого сплава, несмотря на большую толщину стенок, на 25–30% легче чугунного. Теплопроводность алюминиевых сплавов в 3–4 раза выше, чем у чугуна, поэтому температура днища поршней из алюминиевых сплавов ниже, чем температура днища чугунных поршней. В результате этого соответственно ниже температура заряда, лучше наполнение цилиндра и имеется возможность осуществить большую степень сжатия в двигателях с внешним смесеобразованием. Следует отметить также, что вследствие меньшего коэффициента трения алюминиевых сплавов понижается мощность, затрачиваемая на преодоление трения поршней в цилиндре. Существенным недостатком алюминиевых сплавов является относительно высокий коэффициент линейного расширения (в 2–2,5 раза больше, чем у чугуна), поэтому поршни из этих сплавов надо устанавливать в цилиндре с большим зазором. Значительные зазоры затрудняют пуск двигателя и вызывают стуки при работе непрогретого двигателя, а также при работе его на малых нагрузках. Во время эксплуатации двигателя больше всего нагревается головка поршня. Поэтому диаметр ее делают обычно несколько меньше диаметра юбки. Для лучшей приработки стенки поршней из алюминиевых сплавов и чугунных поршней часто покрывают слоем олова толщиной около 0,01–0,1 мм. http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm, думаю понятно.

В верхней точке поршень сужается, поэтому этот зазор не учитывается. Бензин даже при сильно убитой поршневой в масле не будет. Замеряется только юбка поршня и гильза. Есть допуски износа - смотри в букваре. Отвёртку совать куда не попадя не следует. Если выработки в верхней части гильзы нет или не значительная, да при этом жаровой поясок поршня не изношен, то можно и так собирать. Но при этом опять же проверить юбку.

Поменяй прокладки между рулём и сиденьем - в результате движки не будут перегреваться. Газель для наших дорог и сервиса нормальное авто. Эксплуатируя МАНы, Вольвы и Мерсы я бы не сказал, что хорошее авто, а цены на запчасти сравнимы со стоимостью Газели. Ремонт движка только по комплектующим более 100 тыс. Электроника после наших соляных ван и снегов выносит мозг вместе с деньгами. Всё относительно и в каждой марке машины есть свои тараканы - идеала не будет, особенно при нашей эксплуатации.

На грузовом фольце Т2 стояли капроновые втулки изначально - трах был ещё тот, месяц и замена. Поставили с Нивы и забыли.

Ставил силикон - гомно, пару месяцев по полям и труба. Уже думаю попробовать с пористой резины вырезать толстую шайбу и одеть сверху, на подобии губки.

Было бы хорошо, но сейчас нам не до красоты - сохранить хотя бы так как есть.

Колёсики на чёрном зачётные на мосика.

Может не правильно собрана? Слишком большой вылет.

Сейчас катаюсь на проточном колене после присадки хадо, а под конец и масле хадо. Отдал шлифанули колено до следующего размера и даже не крякнули о каких либо проблемах. А толку от хадо я так и не заметил.

У меня с Вольвы 740-й стоят, но пока не двигаются потому что предыдущий хозяин пробовал ставить на копейку и пробил дырки там где ходят ролики в салазках. Но всё равно сидеть нормально. Хотя в Комбике исчезла функция - перевоз трёх камерного холодильника с пассажиром (не откидывается до конца спинка).