Gagai

Если не смоюсь в РФ, то подскочу (ожидаю приход машин).

Я как бы за. Если работа не сделает форс мажор, то подъеду, может и Николая "Korolyov" затащу - у него гараж недалеко.

Если после 17.00 , то могу и подъехать.

Можно лить не в камеру сгорания керосин, а в систему охлаждения, перед этим снаружи заглушив все выходы. В керосин лучше добавить красящий пегмент с чернил красных или синих - лучше видно будет. И при заливке не торопится, чтобы вокруг не смочить, головку выставить чётко по уровню. Можно ещё накрыть плитой с резиновой прокладкой и дать давление в систему охлаждения ГБЦ, а потом сняв плиту смотреть. Хотя эти вещи делают на фирме ВМС, если она у вас есть то можно туда обратится.

Если был перегрев, то необходимо сначала опрессовать снятую ГБЦ и проверить плоскость на поведённость, а потом только ставить. Сейчас сказать на сто процентов "лезь туда" невозможно, т.к. ремонт произведён не правильно. Попробуй выкрутить свечи, залить полностью систему водой и дать небольшое давление в радиатор, при этом положив чистую газету напротив свечей. Одновременно пусть кто-то крутит стартером движёк. Если будет бросать, то сделать вывод не сложно. Если в очередной раз придётся скидывать башку, то проверь обязательно выступание гильз и то, что выше сказано тоже.

Интересно получается - каким образом более 30-ти ИЖ каблучков были с родными резинками и с скобами ВАЗ, Волга? Столько автомобилей только на работе были мной обслужены по замене стёкол. Я всегда их использую, чтобы не трахаться с удержанием потолка пока его клей не прихватит. Скобами можно в любое время в процессе натяжки потолка изменять натяжение пока не получишь достойный результат. А потом спокойно мажешь клей и приклеиваешь потолок. Если уж сильно коробит червячка в голове, что это может мешать, то можешь спокойно их снять, когда высохнет клей и ставить резинку стекла без них. По различиям жигулёвской резинки и мосика - бред. Принцип уплотнения один и тот же - на мосике даже более сильней происходит обжим по рамке лобового стекла за счёт резинового шнура замка. Систем уплотнений на совковых автомобилях одинаковый, а наличие с наружной стороны замка декоративки широкого или узкого по барабану. Просто самые трудные стёкла из совкового автопрома это мосика, поэтому не все СТО за них берутся. Связано это с тем, что сильный изгиб стекла на краях, необходимость частичного снятия торпеды и наличие резинового шнура, с которым геморой при засовывании в резинку (если растянешь будет течь и весь не войдёт). Как-то так.

Они фиксируют спереди и сзади, по бокам цепляется потолок за пластины, которые прикручены к рамкам двери. С скобами удобней ставить, особенно когда проклеиваешь - не надо держать. При снятых стёклах снимаешь потолок старый, заодно отмечаешь как стоят прутья по порядку в прошивках потолка. После в новый разложенный потолок вставляешь в той же последовательности прутья вытащенные из старого. Прутья вставляешь в отверстия боковые крепления потолка в рамке дверей и поднимаешь к потолку. Прутья проворачиваешь, чтобы смотрели изгибом чуть чуть назад. Потом берёшь со стороны передка и натягиваешь на рамку лобового стекла от середины к краям. При натяжении смотришь, чтобы прут изгибом стал вертикально - не больше. Ставишь в машину любую электроплитку и куришь пока не нагреется потолок (станет мягким). Но это можно не делать и так не раз натягивал достойно без разогрева, просто с запасом тянуть. Скобами крепишь по рамке лобового стекла. После этого натягиваешь заднюю часть - теперь уже чтобы было натянуто хорошо. На морщины вдоль не обращай внимания - когда будешь натягивать поперёк они уйдут. При натяжке сзади обращай внимание, чтобы прутья оставались посередине, если что скоректируй натяжку спереди. Аналогично скобами крепится к рамке заднего стекла потолок. В среднем хватает пять штук на перед и шесть на зад. Теперь приступаешь к натягу сбоку. Берёшь деревянную линейку - желательно углы слегка на ней закруглить. Прикладываешь потолок к рамке двери и линейкой засовываешь туда - обратно он уже не пойдёт, т.к. зацепится за крючки в планке. Здесь главное не торопится и натягивать равномерно. Когда всё уже стало в ажуре приклеиваешь к рамке стекла потолок клеем и лишнее обрезаешь. Ставишь стёкла, открываешь бутылочку пива и балдеешь, что это ты сделал всё сам.

Да, я тоже иду к нему только в крайнем случае - цены жмёт сильно, но на некоторые вещи сбрасывал на половину цену, как только я показывал, что это гомно столько стоить не будет. Модуль зажигания ВАЗ просил 300 в итоге забрал за 50 грн. Но такой скачек цены вышел только раз.

У Юры на разборке ж/д спрашивал? Вроде остов 41-го у них валялся, может и кардан остался.

Куда отправлять нужно? Если с Донецка куда-то, то нужно ехать хотя бы на г. Курахово там Интайм и НП. Но это если есть пропуск на проезд блок постов, сейчас без пропуска практически не пропускают.

Если эта фирма ещё жива, то попробую пробить и съездить, но только когда горючка в городе появится. По адресу, что в ссылке указан это в районе мясокомбината. Скорей всего эта фирма работает с "Агротисом" или с "Горняком". Если он физически живёт в Донецке, то с пересылкой большие проблемы. Да и с ним самим могло приключиться что угодно - у нас тут так всё не предсказуемо. Вчера вон в Авдеевке возле моего гаража на растяжке подорвалась женщина - посекло ноги. Ближайшая почтовая компания г. Курахово или г. Волноваха, а туда без пропуска сейчас не пропускают из Донецка. Я с пропуском смого проехать только на вторые сутки, т.к. начался обстрел и трассу закрыли. Хотя ответить на звонок или самому позвонить можно было бы. Но сейчас опять связи МТС нет и пару дней назад тоже не было - перебили кабель, а может технически блокируют.

Вывод шланга является экстренной мерой. А вообще если нет разрежения в системе вентиляции, то масло при повышенных нагрузках начинает коксоваться из-за переизбытка воздуха (хоть самое крутое), плюс к тому сальники и т.д. начинают быстрее давать течь (начинаются месячные у двигателя раньше по ресурсу). Хотя у самого тоже выкинут наружу, но хочу маслоуловитель сделать, да времени нет. Движёк то в норме, но боюсь за ДМРВ вот и вывел от греха подальше.

Жалко с блокпостами проехать проблема, а то следует в бубен настучать ему для воспитательного процесса . Не хорошо такое кидалово делать. А фотки точно сначала были левые, что как раз и смутило, потому что сам на них поглядывал. Раз на форум заглядывает, то значит живой. Тем более в Угледаре проблем нет ни с пересылкой ни с получением денег, да и тихо там. Как бы веских причин нет.

Указано, что сцепление новое. Возможен вариант нет выжима диска в связи с его толщиной (более толстое). Необходимо при установке проверять. Если уже правильно отрегулирован свободный ход и ход штока при выжиме полный, то нужно проверить проблема в сцеплении или КПП. Домкратится колесо, включается прямая передача. Один выжимает полностью сцепление, другой проворачивает колесо (за счёт него соответственно крутится кардан). Если при выжиме кардан свободно вращается, то выжим есть и проблема в КПП, скорей всего в синхронах, если нет то смотреть сцепу.

Вытащи привод вместе с трамплёром, поставь коленвал в положение такта сжатия на первый цилиндр и метку на шкиву. Сними крышку с трамплёра и поставь бегунок в положение на подачу искры в первый котёл. В Таком положении вставь в сборе с приводом трамплёр в двигатель. После этого один вращает стартером, другой поворачивая трамплёр ловит момент заводки. Завёлся ну и слава богу, прогрел, точно отрегулировал и всё. А куда там смотрит прорезь тебе не пофиг? Ставили на безрыбье запорожские трамплёры, так у них провода на 180 градусов перекидывать надо. Какая хрен разница куда кто смотрит, главное чтобы работало, не забивай лишним мозги.

С нашим бензином завоздушивание бензонасоса происходит не зависимо от карбюратора. Я поэтому и перешёл на инжектор, т.к. задолбался с этим бороться. Точка начала кипения нашего бенза намного ниже чем положено, т.к. гонят хрен знает из чего, но только не из нефти.

Возьми воздушный жиклёр с карбюратора и вставь в шлангочку обратки, а потом одень на свой обратный клапан. Но обратку надо пускать в бак, как наступит жара поймёшь почему. Для Озона она вообще-то и нафиг не нужна, но для спасения от воздушных пробок не помешает, за счёт места куда будет уходить закипевший бенз. Но имей ввиду, что при воздушной пробке от закипевшего бензина, обратный клапан не всегда спасает (не открывается) - его выбрасывают частенько. В карбюраторе Солекс на подачу в карбюратор большое отверстие, а на обратку малое с иголочку для сопротивления топливу - иначе в поплавковую камеру не попадает при зависшей игле.

Не знаю куда кинуть, но прикольно

Надо было в начале дверь выставить, а потом замок устанавливать. Когда дверь выставишь придется болт передвигать. А так чудненько получилось.

Если подклинивший, то давки компрессора может не хватить. Тогда берёшь деревяшку и об неё долбишь цилиндром, чтобы поршень по инерции сорвался, но тоже как масть ляжет. Для этих целей у меня на работе был главный сцепления прикручен к столу (на уголке) и рычаг для нажатия вместо педали. Подсоединял через трубочку цилиндр и давлением выдавливал.

Прокачай тормоза по этому способу http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/801-kak-prokachat-tormoza-2110.html (в одиночку), т.е. по такому принципу. Бывает проблема в завоздушивании ГТЦ. Если не поможет ГТЦ в ремонт. По педали жёсткой правильно сказали о проблеме с ВУТ. Но вначале проверь на подсос воздуха от впускного до ВУТ. Если у тебя стоит ВУТ не выносной, то попробуй обильно пролить ВД-40 там где ходит шток от педали тормоза, сняв при этом пыльник. При этом мотор должен работать и педаль нажимать несколько раз. Бывает подклин происходит из-за слипшейся пыли на манжетах клапана ВУТ.

46-го хватает полностью. Если ставить больший, то газульку будешь давить до половины, а дальше по газу не будет изменений от нажатия. Я у себя поставил на 54 и в итоге езжу на пол дроселя, т.к. дальше сколько не дави толку мало. Но это если не турбо.

Проще сесть за комп и стукнуть по кнопкам. Чем больше по ним долбишь, тем быстрее машина ремонтируется. Опиши куда смотрел, торможение на включенной передаче или на нейтрале, тормоза передние дисковые или барабанные, хвостовик кардана в коробке болтается или нет и т.д.

Лудить и потом садить подшипник нельзя. Толку от этого вообще никакого - нет предварительного натяга. При посадке подшипника мягкое олово срежет по диаметру подшипника и потом при нагрузке даст слабину. Таким же образом раньше налуживали вал блока шестерён на КПП, но в итоге отказались, т.к. пошёл возврат машин с текущим валом (на старых КПП хвостовик не закрывает полностью ось и оттуда течёт масло). Лучше заменить вал и не пудрить мозги, а то сейчас посоветуют на клей ПВА садить. Взять на разборке б/у помпу за копейки и забрать с неё вал - он почти не изнашиваемая деталь.