FG

правильно указала в объявлении или может что-то изменить? Даже не знаю, что ещё посоветовать. Многие, глядя на цену, сразу переключается на другие, более дешёвые предложения по Москвичам. Но не все понимают, что эти дешёвые нужно доводить до нормального технического состояния и это потянет значительные затраты. А сразу купить хороший аппарат но за дорого, относительно, не хотят. Это ведь Москвич, сойдёт и так. В основном покупают для работы, а для души стесняются, не престижно, уж лучше Ланос или Жига из последних моделей. Вот так замыкается этот круг сознания о Москвиче. А чем дальше идёт время, тем меньше становится ценителей этого авто. Если нет времени ждать продажи, попробуйте немного снизить цену, хоть на 200 у. е. Но опять же нет гарантии быстро продать. Добавить больше фото, моторного отсека, снизу и т. д. Ждать и надеяться, дальше опять снижать цену.

Видели в продаже на олх. Надеемся, что истинные ценители оценят и приобретут.

Если хочешь, попробуй заменить пружину первой ступени. Я лично пробовал, по советам из нета, немного прогреть газовой горелкой пружину, чтоб её жосткость понизить. Это мне хотелось понизить давление при жостковатой мембране. А потом при замене на новую мембрану чё-то мне подумалось, что теперь эта пружина слаба и будет не хватать давления и решил подыскать чуть жоще, чтоб как была новая. А подыскать то не просто. Но в руки попалась старая мембрана от бензонасоса, настоящего, не плунжерного, а на ней пружина, по ощущениям подходящая. Поставил и забыл, всё работает нормально. Замеров давления не производил, расход в норме. Этот совет просто для творчества. Ведь проблема то у автора не исчезла даже при замене на другой, новый редуктор. Пусть проверит магистраль, продует газом при вскрытом фильтре на редукторе оперативно открыв-закрыв на мультике вентиль. А ещё автор не написал как на карбе подключён газ, проставка, врезка, верхний ввод и т. д. И ещё: а нормально там с обогревом самого редуктора?

При закрученном винте- байпасе ХХ и закручивании пластмасового винта чувствительности мембраны должен движок глохнуть. У меня АТ-07 уже больше 4 лет. Менял только мембрану первой ступени после двух лет, стала немного дубовой. Наверное сказались зимние заводки. Заменил из ремкомплекта мягкой. Но ремкомплект, на мой взгляд, возможно не оригинал, не латунная серцевина на этой мембране, перекрутил латунь со старой. Клапана на коромыслах не менял, только осматривал. Их в процессе эксплуатации нельзя прокручивать, образовавшееся пятно контакта с седлом может нарушиться и тогда только замена новой резинки или переворачивать старую. Читал, что первая ступень может выдавать высокое давление, чтоб его понизить, нужно ослабить пружину. На новом редукторе изначально в характеристике указано, что давление после первой ступени должно быть в пределе 0,9- 0,95 кгс/см2. Это давление должно сдерживаться клапаном второй ступени, и если он не держит, то это конечно плохо. Осмотреть его седло, чтоб была идеальная почти острая кромка без малейшей царапины. И естественно ровный отпечаток на резинке. На мой взгляд ничего сложного там нет, если есть брак то только замена на новый.

Хоть и новый термостат, его надо проверить в закипающей воде. Непонятно написано: только доходит до печки тосол сразу кипит моментально. Тосол должен в печке быть постоянно. Возможно завоздушивание в верхней точке шланга из печки, есть соединение там около главного тормозного, расцепи его и немного занижая когда подойдёт тосол, соедини. А сама печка, не забиты соты? Можно проверить, продуть ртом в шланг от этого верхнего расцепления и при отсоединённом нижнем шланге печки. Естественно это делать при слитом тосоле из всей системы. Лучше если установлен внизу печки на шланге шаровый кран, тогда из системы не надо сливать, только немного из печки. А вообще здесь наверное таки завоздушено при замене тосола. И обязательно проверь, как писали выше, на наличие выходящих газов из расширительного, может быть пробой прокладки.

Видел как то видео в ютубе. Человек выравнивал, правда жиговские, веберы, озоны. Он грел горелкой с балончиком и постукивал на плоском основании. Грел чтоб сильно горячее, но не докрасна. Это конечно надо тренироваться. Разбирал полностью до чистого корпуса. А так обычно, боясь отбить, пилят, шлифуют. Но оно естественно становится тоньше ухо и тоже будет гнуться.

В этих пластиковых проставках бывает маленькая щель выхода газа в диффузор. лечится пропилом надфилем или обычным треугольным напильником по кругу небольших треугольных секторов. Так становится лучше проход газа. А дальше регулируем зажатием-отпусканием винта жадности.

Если не поможет, тогда где то в карбе малое сечение прохода газа.

Немного открывай винт жадности по газу, на шланге, до нормальной тяги. Все симптомы бедной смеси, так можно запороть движок. Не жадничай с газом.

Бывает что штифт сидит очень плотно в вале на этой муфте-вилке. Особенно замечено на российских трамблёрах. Это ещё та возня с его выбиванием.

Втулки это подшипники скольжения. Нельзя смазывать литолом. Смазывать только маслом. Обязательно периодически, зависит от пробега, смазывать. Смазывать втулки вала, хотя там возможно масло из привода достаёт, всё равно не лишним будет. Дальше надо смазать втулку шторки и ещё верхнюю втулку вилки что держит датчик Холла. Даже можно смазать чуток поверхность, которая над д. Холла и скользит при работе вакуум-корректора, но здесь уже надо литолом. Отверстий заводских для смазки нет. Нужно разбирать частично или полностью, как удобно, капать масло, поворачивать, оно смажется.

Если это речь о посадке крыльчатки обдува, то там центровка есть. Выступ с флаца помпы и отверстие в центре крыльчатки.

Когда то вычитал вроде в ж. За рулём. Сам тоже сделал, быстрое снятие крыльчатки. Оно то не сильно быстро, но гораздо быстрее и не нарушаешь натяжку ремня. В крыльчатке, по диагонали, два крепёжные отверстия рассверливаем до диаметра чтоб головка болта на ключ 10 плотно входила. Это кажись будет сверло диаметром 11,5 - 12. Можно перемерить самому штангелем по граням. Без крыльчатки закрепляем шкив помпы двумя болтами по диагонали, можно их подобрать на 5мм короче. Натягиваем ремень. Теперь просто надеваем крыльчатку на головки болтов и остальными двумя болтами притягиваем, не забывая положить родную металлическую рамку с 4 мя отверстиями, чтоб последние болты прижали её. Вот и всё. Относительно быстро снимается и ставится. Пальцами болты попал, пальцами наживил, ключиком притянул. Если снял крыльчатку, эти болты в крутить в помпу и затянуть. Можно их наметить, чтоб только их скручивать.

А какая стоит помпа? Я в былые времена зимой снимал крыльчатку. Даже до 5 градусов тепла ездил. Преимущества: при прогреве не дует холод на сам двигатель, быстрее нагрев, экономия топлива. При езде, без картонки, вполне хватало потока воздуха, плюс печка работает. Только в пробках не забывать смотреть на приборке температуру.

Начать проверять шланг тормозной от колдуна до заднего моста, если он нормальный не расслоился, тогда смотреть колдун. Думаю где то здесь причина.

А эту капсулу вы видели? сначала была цена вроде до 3К бакс. но уже упала до 1К.https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-IDGdjWL.html#898e937d9b;promoted

Поддержу мысль, что проблема контакта на предохранителях. Самые нижние два отвечают за габариты, правый и левый борт. Проверь надёжность посадки остальных подгибанием пружинящего лепестка-упора.

Может попались плохие аккумы, а может таки дело в РР. Для этого необходимо установить цифровой вольтметр, подключить как можно ближе к аккуму, а не после замка зажигания, постоянно контролировать степень заряженности (перед поездкой) и периодически посматривать при работе мотора нет ли превышения допустимого уровня напряжения, так называемой перезарядки. А может даже недозарядки.

Всем добрый вечер! Сделал пару фоток осенним вечерком. Типа фотосессия на фоне осени...

У меня изначально срезана частично резинка на клапан. Это сделал после того, как на новом 2140 заклинило клапан и раздуло радиатор, появилась течь, запаяли, но в последующих 412-х сразу надрезали. И ничего не кипело.

Не совсем нормально. Здесь слабоват поток ОЖ, в коллекторе штуцер с уменшённым проходным сечением, и его рассверливать нельзя, нарушится баланс оттока жидкости от головки. Лучше подключиться в малый круг, быстро прогреется редуктор и быстро выйдет на рабочий режим, что экономит топливо.

Да, по красному я ошибся, показывает ноль Ом а подумал что обрыв. Но именно такой комплект, он не дорогой, я не долго эксплуатировал. Началось хуже на холостых работать. Проверили тестером, обрыв на двух обнаружился, может отгорели на зажимах. Оно пробивало обрыв, но уже чувствовал двигатель ухудшение искры. Заменили на силиконовые, польские, название не помню, посмотрю в гараже упаковку.

На первом фото, красный провод, попробовать щупом тестера непосредственно в жилу на торце провода. Может в зажиме не контачит. 16 Ком, на втором фото, многовато для такой длины. Конечно LSA не показатель качества.

Так фото же не его! Читайте внимательней. А вот по поводу масла, то надо брать действительно хорошее, а оно естественно стоит больше денег. Конечно у людей сложилось мнение, что в Москвич пойдёт и не дорогое, так тогда и пробег двигателя до капремонта будет не большой.

А я когда-то ставил на вебер концевик, для сигнала открытия второй заслонки, загоралась лампочка. Это ещё было в 80-х, на 2140-м. Сейчас стоит тоже вебер, но как-то нет надобности в концевике, работаем на газу.