FG

Болт, приварить к нему чето другое, чтоб выкручивать. При выкручивании прогреть горелкой все тело болта, он прихватывается в основном в отверстии рычага, реже в резьбе. Из собственного опыта расскажу как я прошлый год откручивал на правом. Снял с машины, разобрал супорт, там головка на 15, удалил все резиновое из супорта в том числе поршня и в них манжеты. Ступицу не разбирал. Грел болт горелкой газовой, молотком постукивал по рычагу шатая его чуток на оси болта, поливал маслом(было трансформаторное, жидкое оно) чтоб проникало в щели. Водой поливал ступицу, чтоб не нагревалась. При этом шатании рычага болт в резьбе цапфы шатался но держался телом в рычаге. Грел естественно не до красна, с чувством затем полил и его водой, снова грел , снова водой. Ключ накидной был прямой, не z-образный, чтоб не так слетал. вобщем только чуть болт в теле рычага пошел, туда-сюда, маслицо, нагрев и все обошлось благополучно.

Главное не переусердствовать с затяжкой. Можно посчитать плечо рычага ключа и силу рук. Приложить это усилие без диноключа.

Резьба на штуцерах М12 у ГТЦ ИЖ-412, а у АЗЛК-2140 она М10.

"Кольцо" на термостате это кажись кронштейн для крепления электроклапана по бензину при установке газового оборудования. А покрытие карт смотрится нормалек, интересно какая устойчивость на вытирание?

Вопрос по разварках. Сколько миллиметров ширина получилась или в дюймах? Замер интересует внутри от краев посадочного места резины. Резина как я вижу на фото шириной 165мм, или Бриджстоун имеет другой размер ширины?

Резьба на подключении трубки разная. На М-412 она имеет размер М12, а на М-2140 меньше диаметром--она М10. На крайняк есть в продаже переходы этих резьб, такой себе штуцерок с одной стороны наружной резьбой М10, а другая сторона внутренняя резьба на М12 и внутри выступающий конус для посадки развальцовки медной трубки.

Ну скажи тогда какое зажигание стоит и какие свечи. КСЗ или другое? При слабой искре да и еще подношеной поршневой на четвертом цилиндре часто забрасывает свечу. Для определения меняй местами свечи, чисть их.

Провода высоковольтные хоть и новые, проверь тестером на отсутствие обрыва. Дальше можеш попробовать сменить крышку трамплера (а вдруг там утечка), можно и нужно обратить внимание на наконечники свечей (их тоже пробивает и идет утечка). С наконечниками я когда- то промучился пока не сделал самодельные из корпусов приборных разъемов и фторопластовой трубки.

Без проблем я їздив на таких хоча вони для жигулів так звані "гарячі". Нормальні свічки, головне щоб качество їх зараз не храмало. Після того як значно у них повигорали електроди я купив такіж але на кінці назви ще буква "С" (що означа в середині мідний стержень для відводу тепла), також ходили довго. А зараз трохи мене "покрутило" так поставив НЖК 6 ВРR. Також гарячі, і нічого, працюють як треба.

Дот-3 і Дот-4 можна змішувати. Основа у їх однакова. А от Дот-5 ніззя, там силіконова основа і потрібно для неї чиста система, промита спиртом. Я прошлий рік собі залив Дот-4 Венгерську фірми МОL, до цього була Нева-дот-3. Так я прочмихав педальлю скільки можно було вичмакать із викручених дренажних штуцерів, потім залив четверту і прокачав тормоза вигнавши повітря. При цьому частину тормозухи, що прокачувалась перша і промила злив окремо. Дальше ще добре прокачав підливаючи нову і повертаючи її назад в бачок. Все працює і ніде не протікає. Заміну тормозухи провів чисто, щоб була свіжа, так як стара накопичує в собі воду і давно не мінялася.

Где стучит? В двигателе или под машиной? Мало конкретики по описанию. Только понятно что вроде как на скорости это происходит при движении, а может и нет. Опиши лучше.

Очки это рамки куда фары прикручиваются.

По кількості запобіжників, в ІЖ-412, то Їх повинно бути 12 штук. Це я помню точно. Був прикупив за 5грн на базарі новий блок для запобіжників із латунними вусиками бо в моєму поржавіли (були оцинковані). Хотів бистро замінити, а він оказався на 10 запобіжників. Мабуть із жигулів він. Ну нічого, роздивився по схемі, кой шо обєднав через один запобіжник і другий. Доточив пластинкою кріплення блока і порядок. Дальше планую підняти блок під торпеду і там прикрутити. А можливо перероблю на євро. Стосовно проводки, шо куди підключити, мабуть треба брати схему і розбиратися. Тут на форумі схема на ІЖ вроді є .

Читаем еще по ссылкам http://ntb.org.ua/nt.../2009/11/17/21/ http://ntb.org.ua/nt...k/akkumuliator/ http://ntb.org.ua/nt...ega/adulteress/ Я не рекламирую, а сам изучаю эту тему для дальнейшего использования в своем аккуме. Он 60-й. Ему уже через месяц 3 года, нареканий нет. Но сама заявленная его пусковая мощь в 480 А меня не слишком устраивает. Проблем с заводкой авто нет, заводится с пол тыка. А если покрутить подольше ,то чувствуется что слабоват. До этого был польский на 530 А так тот крутил подольше, прожил 7,5 лет.

Разбирается просто. Прежде всего выключить массу, а то можно коротнуть под приборкой! Засунуть руку за приборку, открутить оболочку троса от спидометра , опустить все вниз из под приборки возле рулевого и потянуть за сам трос. Он легко вынимается. Осмотреть конец тросика, который входит в редуктор коробки на предмет износа квадратного сечения кончика. Смазать не тугой смазкой, например циатим 201, и запихнуть обратно. В конце запихивания пальцами прокручивать для полного попадания квадрата в редуктор.

Стоит 100грн

Кто пробовал применять модификатор "Омега" для аккумуляторов? Прошу написать реальные отзывы и мысли по этому продукту. http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega

В этом случае сразу разбирай главный цилиндр или замени на другой. Сложностей там нет. Можно поискать его чертеж в разрезе в нете для общего понятия.

Здесь проблема в сцеплении. Сделаешь его, будут включатся передачи. Для начала рабочий цилиндр перебрать .

Если заслонка пускового устройства прикрывается при вытянутом подсосе, то при работе двигателя появляется вакуум в впускном коллекторе и этим вакуумом мембрана пускового(если она целая) начинает приоткрывать заслонку. При этом двигатель набирает обороты. Почитать надо хорошо устройство Озона в нете, там все разжевано. Естественно и тягу проверить, которая приоткрывает основную заслонку. Как настраивать пусковую систему там описано.

http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152460 Возможно проблема в мембране на фото под номером 7.

получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. А вольтметр просто информативно пусть отображает обстановку в сети. К стати, я чаще обращаю внимание именно на вольтметр (он у меня светодиодный), а на амперметр только в случае большой нагрузки потребителей.

таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы , Так уж и малы? Да я замерял, на контактной группе замка сопротивление до 0,5 Ома достигало за счет подгорания. На функциональность работы энергопотребителей в машине не влияло. Но реле-регулятор это видит! Да, это уже другая тема, устраняется с помощью реле, которое на прямую подключает акум с регулятором. Данная тема о вольтметре. Предложение тогда установить два вольтметра - один подключить после замка, а другой поближе к аккуму.

Спидометр может дергаться не из-за троса. Сам спидометр нужно смотреть, по возможности смазать, там есть место смазки. Желательно очень жидким маслом. Могут в нем попасть мелкие опилки металла на магнит, необходим осмотр с разборкой.

после того чтобы завести двиг на да всегда перемыкать добавочное сопротивление, и это не всегда удобно!да и с проблемой хочется разобраться! Я исходил из этого. Получается после заводки размыкали и двиг дальше работал. Если бы заглохал, они бы поняли ,что проблема в резисторе. Не лишними будут подсказки и за резистор.