FG

По кількості запобіжників, в ІЖ-412, то Їх повинно бути 12 штук. Це я помню точно. Був прикупив за 5грн на базарі новий блок для запобіжників із латунними вусиками бо в моєму поржавіли (були оцинковані). Хотів бистро замінити, а він оказався на 10 запобіжників. Мабуть із жигулів він. Ну нічого, роздивився по схемі, кой шо обєднав через один запобіжник і другий. Доточив пластинкою кріплення блока і порядок. Дальше планую підняти блок під торпеду і там прикрутити. А можливо перероблю на євро. Стосовно проводки, шо куди підключити, мабуть треба брати схему і розбиратися. Тут на форумі схема на ІЖ вроді є .

Читаем еще по ссылкам http://ntb.org.ua/nt.../2009/11/17/21/ http://ntb.org.ua/nt...k/akkumuliator/ http://ntb.org.ua/nt...ega/adulteress/ Я не рекламирую, а сам изучаю эту тему для дальнейшего использования в своем аккуме. Он 60-й. Ему уже через месяц 3 года, нареканий нет. Но сама заявленная его пусковая мощь в 480 А меня не слишком устраивает. Проблем с заводкой авто нет, заводится с пол тыка. А если покрутить подольше ,то чувствуется что слабоват. До этого был польский на 530 А так тот крутил подольше, прожил 7,5 лет.

Разбирается просто. Прежде всего выключить массу, а то можно коротнуть под приборкой! Засунуть руку за приборку, открутить оболочку троса от спидометра , опустить все вниз из под приборки возле рулевого и потянуть за сам трос. Он легко вынимается. Осмотреть конец тросика, который входит в редуктор коробки на предмет износа квадратного сечения кончика. Смазать не тугой смазкой, например циатим 201, и запихнуть обратно. В конце запихивания пальцами прокручивать для полного попадания квадрата в редуктор.

Стоит 100грн

Кто пробовал применять модификатор "Омега" для аккумуляторов? Прошу написать реальные отзывы и мысли по этому продукту. http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega

В этом случае сразу разбирай главный цилиндр или замени на другой. Сложностей там нет. Можно поискать его чертеж в разрезе в нете для общего понятия.

Здесь проблема в сцеплении. Сделаешь его, будут включатся передачи. Для начала рабочий цилиндр перебрать .

Если заслонка пускового устройства прикрывается при вытянутом подсосе, то при работе двигателя появляется вакуум в впускном коллекторе и этим вакуумом мембрана пускового(если она целая) начинает приоткрывать заслонку. При этом двигатель набирает обороты. Почитать надо хорошо устройство Озона в нете, там все разжевано. Естественно и тягу проверить, которая приоткрывает основную заслонку. Как настраивать пусковую систему там описано.

http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152460 Возможно проблема в мембране на фото под номером 7.

получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. А вольтметр просто информативно пусть отображает обстановку в сети. К стати, я чаще обращаю внимание именно на вольтметр (он у меня светодиодный), а на амперметр только в случае большой нагрузки потребителей.

таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы , Так уж и малы? Да я замерял, на контактной группе замка сопротивление до 0,5 Ома достигало за счет подгорания. На функциональность работы энергопотребителей в машине не влияло. Но реле-регулятор это видит! Да, это уже другая тема, устраняется с помощью реле, которое на прямую подключает акум с регулятором. Данная тема о вольтметре. Предложение тогда установить два вольтметра - один подключить после замка, а другой поближе к аккуму.

Спидометр может дергаться не из-за троса. Сам спидометр нужно смотреть, по возможности смазать, там есть место смазки. Желательно очень жидким маслом. Могут в нем попасть мелкие опилки металла на магнит, необходим осмотр с разборкой.

после того чтобы завести двиг на да всегда перемыкать добавочное сопротивление, и это не всегда удобно!да и с проблемой хочется разобраться! Я исходил из этого. Получается после заводки размыкали и двиг дальше работал. Если бы заглохал, они бы поняли ,что проблема в резисторе. Не лишними будут подсказки и за резистор.

Возможно. Но сказано было вначале, что менял новую катушку и результата ноль. Я и развил тему в сторону стартера, надеясь что на новой катушке и резистор новый.

При заводке двигателя добавочное сопротивление перемыкается(закорачивается) контактами расположеными на стартере, на втягивающем. Возможно там причина. С добавочного резистора идет на стартер коричневый провод. При заводке стартер садит бортовую сеть до 9-10 вольт, а сама катушка рассчитана тоже на эти вольты. И вот эти 9 вольт идут мимо резистора на коричневый провод и катушка полноценно выдает искру. Когда стартер прекращает крутить(завелся двиг), бортовое напряжение становится большое для катушки и здесь уже напряжение идет через добавочный резистор.

Отличается. В пример приведу случай, который был когда-то на моей машине. Был подключен светодиодный индикатор бортовой сети после замка зажигания, показывал правильно, что сеть около 14,2 вольт. В итоге накрылся аккумулятор от перезаряда. Еще заметил, что стал уходить уровень в аккумуляторе чуть быстрее, выкипать. Ну думаю- уже старый, надо новый. Это было давно и тогда не было еще цыфровых тестеров, был стрелочный. Когда купил новый аккумулятор и опять увидел кипение, только тогда замерил напряжение на нем при оборотах. Оказалось 15В. Причина в контактах замка зажигания. После замка происходит падение напряжения на каких-то 0,5- 0,8 вольт и реле-регулятор это видит и добавляет напряжение в сети пока не станет 14,2 вольт. А в это время на аккумуляторе бешенный перезаряд! Разобрал, почистил, через короткое время опять та же история. Вобщем выкинул замок и поставил мощный тумблер. А питание вольтметра взял от аккума. С тех пор чаще веду контроль уже цыфровым тестером. Но больше проблем не появлялось.

Чтобы исключить последний пункт, почему-то он не пронумерован четверкой, надо ставить жаровню. А вдруг это и есть причина?

Отвечу Hellish Не совсем нормальное явление. Почему то многие хотят от него избавиться или свести к минимуму. Здесь и замена шкива, и генератора, и еще вот этот способ со схемой.

Вот схемка и описание. Хотите- делайте.

А вот у меня на х х при 750 об/мин уже идет зарядка на аккумулятор. Причем гена стандарт 52А, шкив тоже родной. Вся хитрость в реле регуляторе - он самодельный. Я уже писал об этом где-то в соответствующем разделе и схему выкладывал. Как же теперь приятно, когда при езде накатом в темноте, на х х, свет не притухает да и аккумулятор не разряжается.

Вот не понятно когда газуеш, просто в холостую или при включеной скорости при езде. Если при езде газуется, то возможно сцепление буксует. А если при езде не едет больше 80км и не развивает дальше обороты то похоже нехватает горючего. Возможно забит фильтр тонкой очистки или другой фильтр.

Да-а-а, все таки красные брызговики дают больше прирост лошадей. .У меня так прямо "самалет " стал с красными брызговиками. Шутка конечно, но не сливаются с основным цветом а добавляют общий фон. Это как бы мое мнение, хозяин барин.

Тогда конкретнее опиши как удалось устранить проблему. Если это синхроны, то как проходил ремонт, что менялось? Ведь эта моя новая проблемная коробка так и лежит. Наверно надо разбирать и смотреть синхроны?

Значит винт номер 3 должен быть закручен до упора, это переходная система. Заслонки тоже закрыты полностью, регулировать упорными винтами.По часовой на максиум повернуть этот узел. Правее от него (на фото) есть винт регулировки качества смеси на хх, он регулирует количество бензина. Приблизительно на 1-1,5 оборота должен быть выкручен от закрученого состояния, им регулировать устойчивые обороты хх. Это как и у вебера. Только у вебера приоткрыванием заслонки холостые увеличивать, а у озона заслонки закрыты и поворотом клапана хх ( тот широкий шлиц) открывается обходной канал воздуха мимо заслонки. В обратную сторону, поворачивая узел, уменшаем обороты хх. И еще, регулируй сначала без воздухана. Если холостые настрояться без него, а с ним будут падать и глохнуть,то тогда крутить еще и винт номер 3. Я трубку вентиляции картерных газов у себя отбросил от воздухана и вывел вниз, а на воздухане заглушил. Очень влияют газы на работу хх у озона, если двигатель уже не совсем новый, хоть и не дымит из сапуна. Может надо было всего то покрутить винт номер 3, типа добавить воздуха, но там заглушка и надо высверливать было. Зато карб не так засирается газами. Вот пока такие мои предложения.

Вот где нету отверстия на фото-там и причина. Должно быть отверстие, надета трубочка на этот носик, а второй конец трубочки на штуцер в приемном коллекторе. Разрежение из коллектора оттягивает мембрану с клапаном который перекрывает канал х.х. Заменить узел и холостой появится.Стоимость его 18-20грн. Ну а на крайняк открути вон ту черную пластинку,вытяни этот пневмоклапан и на конце штока убери шайбу-клапан и собери все назад. Поворотом этого узла регулируются обороты холостого.