FG

Вот решил обновить гараж. За зимний период ничего нового с моим 412-м не произошло. Ездил не много, пока снега не было. По снегу не ездил, не было необходимости. Сейчас началась дача и пошла езда. Возвратился на настройки по карбюратору описанные мною в посте #52. Снова установлен малый диффузор в первой камере номер 4.0, который взят из второй камеры аналогичного карбюратора Озон и расточен с 8мм на 9,5мм, плюс к этому в диффузоре в нижней части стенок две прорези косые типа "мясорубка". Отличие диффузора номер 4.0 от номера 3.5 (который ставится в первой камере) в увеличенном сечении канала для прохождения бензо-воздушной эмульсии. И еще в нем имеется отверстие для экономайзера, но оно в первой камере не в работе и не мешает. Вернулся на жиклеры воздух-200, бензин-150. Соотношение их 200/150=1,33. Это немножко богаче получается смесь, чем при стандартных жиклерах, но так необходимо при расточеном малом диффузоре иначе плохо на разгон. А разгон теперь и динамика очень даже ничего, прет без провалов. В основном вся работа карбюратора у меня приходится на первую камеру, на ней до 110-120км разгоняюсь. Вторая сделана на более позднее открытие и очень редко до нее доходит разгон. По поводу расхода бензина точных замеров не проводил, но практически все осталось на прежнем уровне. Вот на днях будет поездка на125-130 км там и прикину, обычно влаживался в 10-11 литров. Здесь и полная загрузка машины и плохие дороги вынуждающие частое торможение и разгон.

Ну давайте тогда так. Давайте определяйтесь кто как свободен и назначим день. Лишь бы дождя не было.

А я в эту субботу буду вкалывать на даче до вечера.

Я пробовал от 41-го ставить на 412-й. Не понравилось. Во первых там деталь из алюминия, пазы как-то немного не так садятся и упор колодки тогда не совсем нормальный. Я считаю ,что верхние на фото все таки правильней. Там с одной стороны паз может и не нужен. Эта трубка регулируясь должна прокручиваться, а носик от колодки наверное из нее не выскакивает. Я бы их взял бы и себе. Но пока обхожусь регулировкой на стандартных планках.

Возможно плохой контакт в заклепке где нихромовая спираль приклепана. В таких случаях иметь под рукой тестер и прозванивать резистор, или сразу брать и закорачивать как было сказано выше.

ДХО по нормам должно включаться без включения габаритов. Но схема подключения должна быть такова, что при включении габаритов автоматически ДХО отключаются. И естественно из этого исходит, что совместное горение фар ближнего света и ДХО не возможно.

С датой не понятка. Я так понял народ уже думает, что прям уже на пятницу эту. Можно и в эту или когда другим будет удобно.

Есть предложение собраться на небольшую встречу в нашем городе для местных и желающих с других окраин. Какие есть варианты по дате сбора?

Не знаю в чей огород это, но в моей справке срок был на два года. В посте номер 21 это я так по ошибке памяти о трех годах ляпнул.Просто ее не было надобности обновлять, предъявлять то в дороге не надо и техосмотры отменили.

Так вот, я узнавал в ГАИ, если в медицинской справке (уже имеющейся на руках) написан срок ее окончания действия то это и есть ее срок. А постановление новое на 10 лет справка до 55годов мужчинам это для новых справок. Я так понял, что если еще справке не прошло два года, то ее еще можно предоставить для замены водительского удостоверения. У меня к сожалению уже справка более трех лет и уже год не действительна и если бы не замена удостоверения то я бы так и ездил.

Возник вопрос такого плана: какой срок годности справки о прохождении медицинской комиссии для водителей? На сколько наслышан, что этот срок 3 года до 55 лет мужикам. Но один товарищ доказывал, что было какое-то постановление, что теперь 10 лет. Кто огласит верное постановление?

Сам амперметр перемкнуть. В амперметре бывает подгорает шлицевое соединение выходных винтов с дюралевым корпусом самого амперметра и увеличивается сопротивление перехода. Если не изменится ничего, тогда при нагрузке (светом например)замкнуть от акума плюс на провод реле-регулятора. При положительном результате- искать тогда место плохого контакта по всей цепи.

Да,где-то плохой контакт. Может в замке зажигания или на предохранителях. Или вначале цепи в амперметре, пробовать его перемкнуть напрямую.

Болт, приварить к нему чето другое, чтоб выкручивать. При выкручивании прогреть горелкой все тело болта, он прихватывается в основном в отверстии рычага, реже в резьбе. Из собственного опыта расскажу как я прошлый год откручивал на правом. Снял с машины, разобрал супорт, там головка на 15, удалил все резиновое из супорта в том числе поршня и в них манжеты. Ступицу не разбирал. Грел болт горелкой газовой, молотком постукивал по рычагу шатая его чуток на оси болта, поливал маслом(было трансформаторное, жидкое оно) чтоб проникало в щели. Водой поливал ступицу, чтоб не нагревалась. При этом шатании рычага болт в резьбе цапфы шатался но держался телом в рычаге. Грел естественно не до красна, с чувством затем полил и его водой, снова грел , снова водой. Ключ накидной был прямой, не z-образный, чтоб не так слетал. вобщем только чуть болт в теле рычага пошел, туда-сюда, маслицо, нагрев и все обошлось благополучно.

Главное не переусердствовать с затяжкой. Можно посчитать плечо рычага ключа и силу рук. Приложить это усилие без диноключа.

Резьба на штуцерах М12 у ГТЦ ИЖ-412, а у АЗЛК-2140 она М10.

"Кольцо" на термостате это кажись кронштейн для крепления электроклапана по бензину при установке газового оборудования. А покрытие карт смотрится нормалек, интересно какая устойчивость на вытирание?

Вопрос по разварках. Сколько миллиметров ширина получилась или в дюймах? Замер интересует внутри от краев посадочного места резины. Резина как я вижу на фото шириной 165мм, или Бриджстоун имеет другой размер ширины?

Резьба на подключении трубки разная. На М-412 она имеет размер М12, а на М-2140 меньше диаметром--она М10. На крайняк есть в продаже переходы этих резьб, такой себе штуцерок с одной стороны наружной резьбой М10, а другая сторона внутренняя резьба на М12 и внутри выступающий конус для посадки развальцовки медной трубки.

Ну скажи тогда какое зажигание стоит и какие свечи. КСЗ или другое? При слабой искре да и еще подношеной поршневой на четвертом цилиндре часто забрасывает свечу. Для определения меняй местами свечи, чисть их.

Провода высоковольтные хоть и новые, проверь тестером на отсутствие обрыва. Дальше можеш попробовать сменить крышку трамплера (а вдруг там утечка), можно и нужно обратить внимание на наконечники свечей (их тоже пробивает и идет утечка). С наконечниками я когда- то промучился пока не сделал самодельные из корпусов приборных разъемов и фторопластовой трубки.

Без проблем я їздив на таких хоча вони для жигулів так звані "гарячі". Нормальні свічки, головне щоб качество їх зараз не храмало. Після того як значно у них повигорали електроди я купив такіж але на кінці назви ще буква "С" (що означа в середині мідний стержень для відводу тепла), також ходили довго. А зараз трохи мене "покрутило" так поставив НЖК 6 ВРR. Також гарячі, і нічого, працюють як треба.

Дот-3 і Дот-4 можна змішувати. Основа у їх однакова. А от Дот-5 ніззя, там силіконова основа і потрібно для неї чиста система, промита спиртом. Я прошлий рік собі залив Дот-4 Венгерську фірми МОL, до цього була Нева-дот-3. Так я прочмихав педальлю скільки можно було вичмакать із викручених дренажних штуцерів, потім залив четверту і прокачав тормоза вигнавши повітря. При цьому частину тормозухи, що прокачувалась перша і промила злив окремо. Дальше ще добре прокачав підливаючи нову і повертаючи її назад в бачок. Все працює і ніде не протікає. Заміну тормозухи провів чисто, щоб була свіжа, так як стара накопичує в собі воду і давно не мінялася.

Где стучит? В двигателе или под машиной? Мало конкретики по описанию. Только понятно что вроде как на скорости это происходит при движении, а может и нет. Опиши лучше.

Очки это рамки куда фары прикручиваются.