FG

Если прихватило,то силой не советую. Было у меня так когда-то. Пришлось применить хитрость. Вырезал внизу колокола отверстие против болта крепления корзины к маховику. Выкрутил по одному все болты, прокручивая маховик. Открутил колокол от двигателя и все всборе снял. Подшипник с маховика по наружной обойме вылез, а внутренняя прикипела на валу. Далее разбил наружную обойму этого подшипника,с внутренней обоймой подшипника на валу коробка уже свободно снялась со сцепления. Срезал,обстучал,обойму с вала снял. Подшипник заменил на новый, кончик вала мелкой шкуркой шлифонул, смазал.

Возможно прихватило первичный вал в подшипнике маховика.

Нет здесь алюминия. Подобрал втулку из латуни, по высоте точно 8мм, не надо было и стачивать. Наружный диаметр 9мм, хотя у стандартного 10мм. Внутреннее отверстие у втулки было 4мм, рассверлил до 6мм. Сбоку отверстие 3мм, трубочку вставил и обпаял. Здесь трубочка при пайке постоянно стремилась запаяться наглухо. Пока при пайке она была ровная, то вставил внутрь сверло 1,5мм до упора во втулке и таким образом удалось избежать этой проблемы. А дальше подогнул трубку по подобию стандартного носика, но чуть длиннее, запаял торец и просверлил 0,5 мм (можно иголкой тонкой пробить если нет сверла), толщина пайки там небольшая.

Привет Паша! Наши ряды пополняются! Рады всем новым москвичеводам. Не важно в каком сейчас состоянии твой апаратец, главное чтобы ты его любил и по возможности поддерживал его техническое состояние на должном уровне.

Сама трубка внутри где-то 1,5мм а наружка 3мм. А если вопрос по отверстию на кончике - то там 0,5мм, что соответствует диаметру стандартного носика под номером 50. У карбюраторах ВАЗ носик применяется номер 40,что соответствует отверстию 0,4мм. Я уже писал, что проводил замер расхода бензина из носика за 10 полных нажатий на рычаг привода карбюратора. Норма 9,5-10 кубиков, у меня получилось 10-10,5 кубиков.Замеры проводил разов 5-7, промерял шприцом. На разгон стало намного лучше, пусть и чуть больше расход, зато динамика улучшилась. Возвращался на стандартный носик, то уже не нравится на нем, сразу чувствуется хуже разгон. Хотя и в нем прошелся сверлом 0,5мм и тоже выдает 10 кубиков. Может сказывается еще и направленность самодельного носика? Вобщем привык я к самодельному носику. И подтолкнула меня к этому статья о настройке носиков на солексах.

А внешняя покраска еще родная или красился? И в профиле можно возраст или это секрет?

Обещаные фотки по переделке носика И еще фотка о ГУ по проигрыванию музона,который сел в торпеду без выпирания.

Вот немножко фоток о носике. Правда качество с телефона не очень.

Здесь я больше склоняюсь, что надо настраивать карбюратор. Проверить количество бензина из носика ускорителя за 10 полных нажатий, должно быть не менее 9,5 кубиков. Не лишним будет проверить трамблер на исправность системы опережения.

Когда я сделал первую дырку ввиде треуголки в малом диффузоре и при стандартном носике, то эффект почуствовался. Стало как-то легче разгоняться с места на первой и также на последующих передачах. И это было не самовнушение,переставлял обратно стандартный диффузор,пробовал на разгон, так при стандартном хуже разгоняется.При этом струя из носика била в центр заслонки, в раене ее оси. Это при не заведенном двигателе. Как струя распылялась при работе я не наблюдал. А вот когда поставил самодельный носик и направил струю в щель приоткрывавшейся заслонки, то при работе двигателя и ускорительного смог увидеть только распыленный "факел" с носика, как от пульверизатора. Кончик носика естественно выше прорези, примерно на том уровне что и у стандартного, но ближе к малому диффузору и подогнут соответственно по выше сказаному направлению. Пробовал ставить диффузор с тремя прорезями "аля бмв" из этой серии переделок по статье, то мне не понравилось, стало хуже разгоняться чем на "треуголке".

Да не снял я доработаный диффузор,а (читайте у меня в гараже) экспериментировал с вот этимhttp://qvirus.info/photo/displayimage.php?album=23&pos=41 но еще не до конца довел эксперимент. Пришлось недавно ехать в Полтаву, немного туговато шло с обгоном на трассе. Может еще не подобрал толком жиклеры к расточеному диффузору и на высоких оборотах нехватало бензина,хотя с низов машинка в городском цикле нормально набирала скорость. Пришлось еще ехать туда через два дня,сменил по-быстрому на другой диффузор который вот так пропилен http://qvirus.info/photo/displayimage.php?album=23&pos=27 и поставил родные жиклеры. С таким набором уже пошло лучше при обгоне.

http://qvirus.info/p...album=23&pos=27

http://qvirus.info/p...album=23&pos=27 На данный момент я вернулся к малому диффузору номер 3,5(родной его),не расточен, только с прорезаным треугольным окном, по этой ссылке. Жиклеры стандартные(150/109 в первой камере), разгоняется неплохо,но хочется большей динамики. Если увеличить жиклер по бензину на номер 112, то еще лучше прет, соответственно и кушает чуть больше. Я подготовил один жиклер 109-й, но прошелся в нем сверлом 1,1мм, получил типа 110, буду пробовать как будет время. Карбюратор Озон, убран пневмопривод второй заслонки, переделан на мех. привод. Только открывание второй заслонки происходит более позже. Не при 45 градусах открытия первой,а при 65 градусах приблизительно. Это реализовано из этой ссылки:http://qvirus.info/a...030/2kamera.php Носик на фото стоит который длинный. С коротким просто не сфоткал, упустил из виду. Буду в гараже, постараюсь конкретно сфоткать и выложить позже.

Трубочка медная,взята на работе с пневмоприбора, наружный диаметр 3мм.Конец запаял,просверлил сверлом 0,5мм. Проверил, при 10 полных поворотах заслонки выдает 10-10,5кубиков бензина.Думаю от солекса можно пробовать,но там отверстие кажись маловато. Обрезать и запаять по моему методу. Длинный носик у меня показал хуже результат в разгоне(он установлен в карб на фото) и тоже струя настроена в щель заслонки.После пробы на нем,сразу заменил на короткий.И машина понеслась намного лучше.

Вот как сделан носик ускорителя у меня на Озоне.Настроил струю точно в щель открывания заслонки,это при неработающем двигателе.При работе двигателя распыление бензина и смешивание с воздухом происходит в момент прохождения струи мимо малого диффузора. Там на фото сбоку в диффузоре видно прорезаное треугольное окно,вот оно тоже вносит свою долю в улучшение распыления.Пробовал возвращаться на стандартный носик, то самодельный лучше дает разгон в динамике. http://moskvich.net/...post__p__226599

Сначала слить масло с коробки.

Точно такую светодиодную ленту я прицепил у себя для подсветки номерного знака. Удалось только одну приобрести, последнюю, в АТБ. Светит нормально и влагозащищенная..Было бы еще, то и в салоне прицепил бы. Лент в продаже всяких много, со временем куплю, просто эта была не дорогая.

При автопоиске ловит только сильные станции. Есть ручная настройка МАН ,тогда ловиш какую тебе надо станцию и фиксируеш в память, правда только шесть штук по кнопках на панели.Ну это у всех шесть кнопок. Читать инструкцию там все разжевано. Вот при выключеной масе настройки станций пропадают, а ручная настройка эквалайзера нет. Как набрал,так и осталась плюс к ней несколько уже фиксированых есть.. А еще нужно правильно подать питание.Желтый провод на плюс акума через предохранитель 10А, а красный на замок зажигания. Но лучше на отдельный тумблер, чтоб только когда надо включался аппарат. Черный естественно на минус или масса. При отключении этого красного провода тумблером мафон выключается но настройки сохраняются через питание по желтому, а потребление тока при этом мизерное. На длительное время простоя машины то лучше масу выключать.

Я не знаток других моделей. По звуку в магазине с флешки продавца прослушал три выше сказаные марки и даже четвертую Пролоджи с СД. Пролоджи вобще звук не то, може и есть они хорошие но за 630грн вобще звучала никак. Соня была за 690, показалось мне, что басов маловато и кнопки управления треков были под ендкодером мелкие и не удобные для меня. Дживиси тоже по звуку не сильно перескакала Соню. Прослушав Пионера за 660грн меня поразила чистота, глубина звука а также низы. Повторюсь- все это мои ощущения. Акустика на стенде в магазине при этих прослушках включалась одна и та же. НУ цена в магазине высоковата,на тот момент в нете была 525, а сейчас упала еще. Да, флешку читает мгновенно.Имеется улучшение звука с флешки, типа 0(откл) затем 1 ступень и 2 ступень. Это, я так понимаю, включается процессор и расширяет сжатые в МП-3 файлы. Есть предварительное усиление или ослабевание звука с флешки, шкала от -4 до+4 , ну и выход на сабвуфер как прямой так и на усилитель с регулировкой фазы и частоты среза звука. Вот немногое из наворотов. А там и работа с айподом и еще куча всего в инструкции. Блютуза нет а дистанционку приобретать отдельно.

Не знаю как там в АЗЛК с местом в торпеде (по глубине) для "мафона", но в ИЖе, слышал здесь отзывы, что чуток не влазят стандартные корпуса по глубине. И потом они выпирают на 1см на штатном месте. Для этого лучше брать современные бездисковые мафоны, у них короче глубина. Но я еще не зная этого купил себе Пионер MVH 1400. Прослушав в магазине Комфи марки Сони, ДжиВиСИ и Пионер которые без СД привода по цене близко к 700грн, определил на свой вкус по звучанию и выбрал Пионера. Соня был с коротким корпусом, ДВС не смотрел,а Пионер со стандартным. Так вот уже при установке увидел, что он длинее стандартного Урала, но на радость мне его выступающий сзади радиатор прошел в миллиметре от кронштейна крепления механизма дворников и все село как надо без выпирания. У других моделей Пионеров может радиатор быть другим, мне повезло. Вобщем аппарат мне нравится, быстро освоил менюшку, ручка управления (эндкодер) не такая уж скользкая как пишут и нормально ею управлять, как по мне. Звук приличный, правда акустика стоит 4 шт по 30 ватт на 8ом от Грюндика кинотеатра немецкая. Если бы сзади харошие овалы на 4ом было бы еще лучше.

посмотри кое-что здесь http://moskvich.net/...post__p__229452

Вся проблема в том, что при загрузке расправляется рессора и мост немного уходит назад, а трос ручника естественно натягивается. Я думаю это лечится заменой стандартных тросов на трос в оболочке по типу жигулей. У меня сделано недавно на тросе от 41 москвича. Ручку ручника использовал свою , снизу выровняв ее изгиб. Просверлил два отверстия для разного плеча подключения(одно выше,другое ниже).Пользуюсь нижним отверстием, сильнее ход троса, лишнее рычага отрезал, чтобы за кардан не цепляло. Считаю на нем проще, отлично подходит, в тормозных щитках без переделок Можно брать жигулевский, при этом немного больше будет работы с установкой на тормозных щитках и зацеп за рычаг. И обязательно уменьшить длину пружин, откусив немного. При сжатии витки упираются между собой и получается недостаточный ход троса. Все о переделках есть в соответствующем разделе на форуме, зайди в поиск.

Да не попал ты точно стаканом на прокладку вот и весь вопрос. У меня тоже пару раз так было при смене масла. Вроде ж попал в прокладку стаканом при закручивании болта,пошатывал стакан, а завел и потекло. Но все это проверяю незамедлительно после замены масла. Протер насухо место стыка стакана,завел двигатель и смотрю. Кстати прокладку не меняю каждый раз,не течет и не надо,я так для себя решил.

http://video.meta.ua...?pav=1&fdm=desc

Отжатие колодок в исходное положение обеспечивают уплотнительные манжеты в цилиндрах. И не надо для этого никаких дополнительных пружинок, какими бы слабенькими они не были. Пружинки некоторые "спецы" обычно ставят,чтобы не болтались колодки и не создавали дополнительно неприятный звон в подвеске. Но эти пружинки создают опасность отказа тормозов. Если не угадать их жесткость,то они при езде потихоньку раздвигают колодки и при торможении педаль, при ее нажатии, уходит в пол выбирая увеличеный зазор колодок. Только при втором нажатии педали тормоза схватят. А это ты сам понимаеш уже не тормоза,а жопа. Для устранения стука колодок применяются специально выгнутые скобки из пружинистой проволки толщиной 1,5-2мм. Они прижимают колодку к шплинтам. Здесь на форуме есть тема, соответствующая, об этом.